Как проверить велосипед при покупке в магазине
Перейти к содержимому

Как проверить велосипед при покупке в магазине

  • автор:

Как осмотреть и проверить б/у велосипед при покупке?

Здравствуйте, дорогие читатели! Я давно не пополнял сайт материалами, которые могут быть вам полезны. Однако, разничных вопросов мне приходит много. Поэтому сегодня мы обратимся к одному из них — одному из самых часто встречающихся.

Итак, вы решли купить б/у велосипед. Вы даже присмотрели подходящую модель и уже готовы её купить. Однако, не стоит спешить: перед покупкой необходимо провести тщательный осмотр, чтобы потом вас не настигло разочарование.

Итак, предлагаю следующий алгоритм проверти того велосипеда, который потенциально можеть стать вашим велоконем:

  1. Проверить ростовку рамы. Встать ногами по обе стороны от рамы так, чтобы верхняя горизонтальная трубы рамы оказалась под вашей паховой зоной. Правильная ростовка рамы — когда между вашим пахом и трубой остается некоторое пространство — обычно кулак.
  2. Сядьте на велосипед — проверьте посадку: насколько она удобна для вас. Ведь бывают «длинные» рамы, где приходится тянуться к рулю, и никакой подстройкой седла это не скомпенсировать.
  3. Если рама вас устроила, то можно переходить к технической составляющей. Начните с колес — вывесите колеса, крутаните и посмотрите свободный ход колес. Встаньте вдоль плоскости вращения колес и посмотрите их на предмет «восьмерок», «яиц» и прочих деформаций. Обратите внимание, трется ли обод/тормозной диск о тормозные колодки. Убитые и кривые колеса — большая статья расходов. Если же вы все-таки примете решение покупать такой велосипед, то это повод торговаться о скидке.
  4. Осмотрите внимательно раму и вилку — на ней не должно быть никаких трещин! Особенно часто трещины можно встретить в узлах сварки, на подседельной трубе и вилке. Я видел ситуацию, когда при мне у приличного велосипеды Trek переломилась подседельная труба.
  5. Далее можно приступить к проверке навесного оборудования. Проедьте немного на велосипеде, переключая передачи. Проверьте четкость переключения, а также торможение. Торможение должны быть равномерным, без рывков и лязгания металла.
  6. При езде не должно быть слышно посторонних звуков. Наиболее часто встречающениеся источники посторонних шумов: трение колодок или биение тормозного диска, скрип убитой каретки (на каждый оборот педалей), скрип седла или подседельного узла.
  7. Обратите внимание на ход вилки. Понятно, что хорошо работающей вилки на дешевом, да еще и не новом велосипеде ждать не приходится, но тем не менее, вы за нее платите. Если она «деревянная», то стоит ли за нее переплачивать?
  8. Ну и наконец, — осмотрите покрышки . Если они в ноль стертые — то это ваша дополнительная статья расходов в будущем.

Вот в кратце и все. Наверное, не стоит зацикливаться на последних пунктах, но обратить внимание на них действительно стоит. Во-первых, это то, за что вы можете получить скидку, а во-вторых, это ваши потенциальные расходы на обслуживание велосипеда в будущем.

Покупка б/у велосипеда: что нужно знать, как выбрать, куда смотреть?

Покупка велосипеда бывшего в употреблении — на что надо смотреть? Рассуждать здесь о выборе типа рамы и её материала мы не будем. Также мы не будем рассуждать здесь о наиболее привлекательных велосипедах для тех или иных целей. А вот о чем будем говорить, так это о моментах, на которые следует обращать свое внимание при покупке б/у велосипеда. Дело это не простое и необходимо иметь хоть какой-то опыт эксплуатации велосипедов. Итак, поехали!

Рама

Рама является основой велосипеда, с неё и следует начинать осмотр. Внимательно изучаем ее на предмет трещин, вмятин и незаводских сварных швов. Последнее сразу бросится в глаза, заводские сварные швы всегда очень аккуратные и красивые. Заваренные трещины всегда выдает неровный шов.
Кстати, появляются трещины чаще всего в местах соединения труб, то есть либо на сварных швах, либо рядом с ними. Встречаются трещины также и на рулевом стакане. Иногда трещины видны не сразу, но выдает их наличие неприятного скрипа в момент движения. Всё это справедливо по отношению к хромолю, алюминию, хайтен стали, титану. Еще сюда можно отнести вздутую краску, которая таковой становится в следствии развивающейся коррозии. Рамы, изготовленные из скандия, также подвержены всем этим особенностям. С карбоном все намного интереснее. Трещины в карбоне порой не видны невооруженным глазом. Для обнаружения их на раннем этапе формирования требуется специальное оборудование и химические реактивы. Мы даже как-то статью писали про ремонт карбоновых рам, где и поднималась тема трещин, ознакомьтесь, она интересная. Тем не менее, при осмотре карбонового велосипеда обратите внимание на краску и лак. Они должны быть без трещин, без вздутий или расслоений. Если такое присутствует, то стоит засомневаться в необходимости покупки подобного велосипеда.

1) Трещина в сварном шве алюминиевой рамы. 2) Вмятина на стальной нижней трубе 3) Трещина в карбоне 4) Это может быть, как безобидной царапиной на краске, так и большой трещиной.

Попросите проехаться на велосипеде, проедьтесь по неровностям дороги. Потом еще раз. И снова сделайте это, закрепите результат. В это время прислушивайтесь, если слышны щелчки, скрипы, хрусты, похожие на надламывающуюся ветку дерева, то велосипед свое уже отъездил, вас пытаются обмануть. Осмотрите велосипед снизу перевернув его, в нижнюю трубу часто прилетают камни и могут нанести существенный урон карбону.
Вмятины в любом месте при любом материале сулят разрушение трубы в самый неподходящий момент. Вам могут рассказывать, что они ни на что не влияют. но они влияют. Труба уже не обладает расчетной прочностью и выполнять свой функционал не в состоянии в полном объеме.

Не стесняйтесь попросить полностью вытащить подседельный штырь. Бывают ситуации, когда он намертво там застревает из-за коррозии. Даже в карбоне и алюминии, они тоже коррозируют. Бывает и такое, что подседельный штырь попросту подобран не по размеру и повышает вероятность разрушения рамы. И неважно больше он, или меньше.

Подседельный штырь

Да, как бы странно вам это не показалось, но и на него стоит посмотреть внимательно. Если вы его вытащили полностью из подседельной трубы, то постарайтесь визуально определить глубину его погружения во время посадки предыдущего владельца. Он должен быть погружен не менее, чем на 10-15 см. Если величина эта меньше, то есть вероятность того, что рама ослаблена в месте соединения верхней и подседельной труб из-за большого рычага работающего на излом соединения. Кстати, производители часто ставят метки информируя пользователей о минимальном погружении подседельного штыря в раму. Конечно, сам подседельный штырь не должен иметь никаких трещин, вмятин и незаводских изгибов. Болты фиксации седла должны быть выполнены из нержавеющей стали. Чаще всего так и есть, только на самых бюджетных велосипедах используется ржавеющая сталь. Ну, и, разумеется, подседел должен и вам подходить по длине с учетом минимального погружения.

Седло

Самое важное в седле — рейлы, которыми оно крепится к подседельному штырю. Они также должны быть без лишних изгибов и трещин. То же касается и крепления рейлов к самому седлу, там все должно быть без “колхоза” и “по заводу”. В противном случае ездить на таком седле опасно. О целостности верхней части седла ничего не говорю, тут и так все ясно. По теме выбора седла у нас даже статья есть, тоже рекомендую ознакомиться, кстати.

Руль и вынос

Да-да-да. Здесь всё то же самое, что и с рамой, и с подседелом, и с седлом. Смотрим наличие трещин, вмятин, лишних изгибов. Если есть возможность, то попробуйте слегка покрутить все болты выноса, так вы проверите его на наличие сорванных резьб. Если компоненты выполнены из карбона, то постарайтесь их нагрузить всем своим весом, и не стесняйтесь. Как узнать о дефектах в карбоне вы уже знаете.

Манетки

Манетки переключений должны ходить очень легко и отчетливо щёлкать. Если рычаги ходят с задержками, с хрустом, туго или, как в густой смазке, то это сигнал о наличии там проблем. Также прощелкайте все передачи вращая педали вперед, чтобы убедиться в работоспособности манетки во всем диапазоне. Пошатайте рычаги, чтобы обнаружить люфты, которых там, кстати, быть не должно. Если и допускаются, то совсем незначительные.
Да, если оборудование SRAM, то люфт в рычагах на манетках начального уровня — норма. То же касается манеток из страны, где была построена очень длинная стена. Обязательно проверьте работоспособность подстроечных головок, если они там предусмотрены. Проверку резьб здесь тоже никто не отменял. Если велосипед шоссейный, то процедура проверки точно такая же. Всё должно ходить легко и без принуждения.
Помните, что индикация номера выбранной передачи присутствует не на всех переключателях.

Тормозные ручки

Тестовый заезд выявит разболтавшиеся ручки, они будут звенеть и стучать. Вам такое не надо, если речь идет о гидравлических тормозах. Некоторые модели ручек тормозов не поддаются ремонту. Гидравлические ручки не должны иметь подтеков, особенно в месте, где рычаг толкателем нажимает поршень. Гидролинии не должны иметь неестественных изгибов и замятий. Говоря о тормозных ручках Shimano или любых других, работающих на минеральном масле, стоит отметить, что при быстром нажатии рычага вы должны почувствовать жесткий упор, сопровождающийся глухим, но четким ударом где-то в велосипеде. После упора ручка не должна иметь хода практически. Если упор при нажатии нечеткий и похож на сжатие чего-то упругого и мягкого, то скорее всего в системе воздух, потребуется дорогостоящая процедура прокачки тормозов. Возвращаться в исходное положение ручка должна очень быстро, легко и без посторонней помощи. Нажатие должно быть очень легким, как будто жидкости внутри совсем нет. Если чувствуется вязкость, то есть вероятность, что в систему залито всё, что угодно, только не минеральное масло для гидравлических тормозов. Потребуется промывка, переборка и прокачка — стоит такая работа очень дорого. Ах, да. трещины, их быть не должно нигде на корпусе ручки. Я пробовал заливать как-то гидравлику для автомобилей Citroen, она подходит по консистенции и текучести. Любые другие масла не справляются.
Гидравлические тормоза на тормозной жидкости DOT имеют не такой ярко-выраженный упор и после него имеют довольно большой ход ручки, что обеспечивает высокий, якобы, уровень модуляции мощности торможения. Если речь идет о механических тормозах, то здесь с ручками все намного проще. Они не должны чрезмерно люфтить и цепляться при нажатии за корпус внутри ручки.

Тормозные суппорта/калиперы

Здесь тоже не должно быть никаких подтеков, никакого масла на корпусе, только пыль от продуктов трения. Присмотритесь к ходу колодок, они должны двигаться синхронно и желательно приходить к ротору одновременно. Механика регулируется хуже, если там только не параллельный подвод колодок. Такого же жесткого упора, как на гидравлике у таких тормозов может и не быть. Впрочем, качественные тормоза типа V-brake при нажатии ручки, как раз-таки, дают почувствовать четкий упор. Калиперы любых типов должны быть жестко закреплены на своих местах, резьбы должны быть целыми. Попробуйте интенсивное торможение на тестовом заезде, если калиперы смещаются и тормоза начинают как-то затирать и шуметь — то бегите оттуда.

Тормозные ротора/тормозные дорожки ободьев

На ободьях тормозные дорожки зачастую выполняются с углублением в центральной части. Оно является индикатором износа тормозной дорожки. Если поверхность трения идеально ровная или с характерным радиусом от износа, то ободу осталось жить совсем недолго. Тормозные роторы должны быть равномерного цвета. Если на металле присутствуют цвета побежалости, то ротор был перегрет и, вероятно, потерял свои прочностные характеристики. Износ ротора измерить можно штангенциркулем или ногтиметром. Последний всегда с собой, поэтому аккуратно ногтем проводим поперек тормозной поверхности ротора. Если ногтю есть за что зацепиться в месте перехода от поверхности трения, к нетронутой поверхности, то такой ротор подлежит замене. И, да, ободья и роторы должны быть ровными, без восьмерок, без трещин и вмятин. Все болты ротора должны быть на своих местах. Если есть возможность, то проверьте целостность резьб крепления ротора путем подтягивания болтов. Сорванные болты в теле втулки портят резьбу, а значит втулка уже под сомнением.

Втулки

Прежде, чем начнете на велосипеде ехать, посмотрите внимательно на втулки. Трещины и вмятины — табу. Их наличие крайне опасно. Осмотрите само тело втулки и ее фланцы. Осмотрели, теперь пошатайте колесо в стороны, люфтов быть не должно. Потом поднимите колесо и покрутите его. Даже на слух будет слышно состояние подшипников втулки. Неисправные подшипники будут подхрустывать и давать на раму или вилку вибрацию. С передним колесом разобраться легко, а вот с задним сложнее, так как там есть барабан и звезды с цепью. Придется прислушиваться лучше. Также обратите внимание на работу барабана. Щелчки собачек внутри должны быть четкими и последовательными. Пропуски или совсем глухое звучание их свидетельствует о проблемах. Конечно, бывают втулки тихие, так как храповой механизм там отсутствует или он такой конструкции, которая щелчки не предусматривает. Правда, встречаются такие системы очень редко. Испорченный барабан также может исправно щелкать, но будет давать неприятный и весьма заметный гул. Знайте, даже, если он там хорошо перебран и смазан, жить ему осталось совсем чуть-чуть. Пошевелите кассету в сторону колеса и от него, люфт там быть может, но минимальный, в пределах одного миллиметра в общей сложности. Если он больше, то барабан, скорее всего, больше мёртв, чем жив. Впрочем, иногда достаточно его вскрыть и убрать одну из дистанционных шайб, после чего работа продолжится в штатном режиме. Хотя по опыту скажу, что такое происходит в одном случае из десяти. Любые оправдания продавца, мол втулки были обслужены и смазаны, но люфты остались или появились совсем недавно — ложь. Излишние люфты помогают скрыть вибрации изношенных подшипников. Если люфты эти убрать и затянуть втулки со знанием дела, то они часто либо заклинивают, либо вращаться начинают с большими погрешностями, закусываниями и дискретностями.

Кассета/трещотка

Да, бывают кассеты, а бывают трещотки. Первые надеваются на барабан и фиксируются прижимным кольцом на торце барабана. Вторые целиком накручиваются на тело втулки и храповой механизм в эти звезды уже встроен. Верхушки зубцов кассеты или трещотки должны быть усеченными, если они заострены, то они уже изношены до предела и подлежат замене. С щелчками барабана мы разобрались. Если же щелчки вызывают вопросы в трещотке, то тут только ее замена предвидится, имейте это в виду, можно торговаться.

Цепь

Вместе с заменой кассеты или трещотки приходит замена цепи. Хотя даже если кассета выглядит вполне новой, а цепь растянута (что можно узнать только при наличии инструмента), то после замены она будет проскакивать на звездах. Не на всех, а только на 2-х или 3-х, которые использовались чаще всего. Ну, понятное дело, что цепь не должна быть ржавой. Кстати, цепям мы посвятили отдельную статью, где рассказывали о результатах тестов цепей разных производителей.

Шатуны/передние звезды/каретка/педали

Здесь тоже, смотрим на наличие вмятин и трещин. Полезно руками попробовать их пошатать, чтобы узнать о наличии люфтов. Если они есть, то есть и повод задуматься.
Пошатайте педали, они должны быть хорошо зафиксированы резьбой.
Осмотрите звезды на наличие сломанных или загнутых зубов и вмятин от камней. К сожалению, проверить качество кручения каретки без демонтажа системы шатунов практически нереально. Бывает, конечно, когда каретка настолько убитая, что снятие цепи сразу всё проявляет, даже без демонтажа шатунов, всё будет очень плохо крутиться. Однако такое редко случается.
В любом случае, тестовый заезд выявит стуки в каретке, особенно под нагрузкой.

Передняя перекидка

Она должна работать. Смотреть на нее можно долго, она будет ржавая, грязная, но работать будет все равно. Такие уже они неприхотливые. Главное, чтобы двигалась она без задержек и хрустов. Покрутите педали вперед, попробуйте попереключаться на месте, потом попробуйте попереключаться в ходу. Все передачи спереди должны включаться четко. Если они не настроены хорошо — не беда, главное, чтобы все составляющие были на месте (манетка, трос, переключатель).
И, да, посмотрите на рамку, она должна быть замкнутой, то есть цепь из нее вытащить невозможно. Если в рамке есть разрывы, то перекидка неисправна.

Задняя перекидка

Настройка заднего переключателя проще, чем переднего, о чем мы и говорили в статье посвященной настройке трансмиссии. Однако само устройство переключателя сложнее.
Пошевелите лапку переключателя к колесу и обратно. Вы обнаружите люфт. Его амплитуда должна быть в пределах 2-4 мм. Если люфты больше, то начинайте сомневаться. Если есть следы даже самых небольших ударов или падений, то скорее всего с переключателем не все в порядке.
Бывает, что внешне видна небольшая царапина, а по факту погнулся параллелограмм. С таким переключателем уже ничего не сделаешь, работать он не будет с вероятностью 90%. Хотя часто бывает и так, что переключатель весь в царапинах от нелегкой жизни, а работает, как весы в аптеке.
Посмотрите на ролики, зубцы должны быть с усеченными концами. Если их там совсем нет или они заострены, то не ждите четких переключений и начинайте торговаться. Если переключатель содержит муфту повышенного трения, попробуйте её включить и выключить, проверяя работоспособность давлением на лапку в сторону переднего колеса. Включенная муфта не дает лапке шевелиться свободно. Выключенная муфта позволяет лапке довольно легко двигаться в сторону переднего колеса. Все подвижные соединения на переключателе должны остаться подвижными. После визуального осмотра покрутите педали вперед и посмотрите на качество переключений. Хорошо настроенная система перебросит цепь в месте срабатывания щелчка. Пройдитесь по всей кассете, потом поменяйте передачу спереди и снова пройдитесь по всей кассете сзади. Все передачи должны включаться четко и без спадания цепи. Если переключения на кассете работают только на некоторых передачах, то это повод для торгов или отказа от покупки. Проблема может быть в неровном петухе, что исправляется очень просто, а может быть в неровном переключателе, что исправить намного сложнее. Если все передачи работают хорошо, когда цепь идет к большой звезде, но по мере движения обратно к малой звезде передачи меняются все труднее и труднее, вплоть до невозможности перейти на самую малую звезду, то здесь может иметь место быть растянутая пружина. В этом случае можно пробовать исправить проблему, но не факт, что это сработает.
Также на качестве переключений отражается состояние тросов и рубашек. Внимательно осмотрите их на предмет изгибов, перегибов, коррозии, отсутствующих жил троса.

Рулевая колонка

Руль должен вращаться легко. Зажмите передний тормоз и попробуйте раскачивать велосипед вперед и назад одной рукой. Вторую руку положите на место выхода штока вилки из рулевого стакана. В этом месте есть вероятность появления люфта. Также попробуйте пощупать место входа вилки в рулевой стакан. Положите палец так, чтобы часть его лежала на короне вилки, а часть на рулевом стакане. Убрать люфт этот можно. Однако, как и в случае со втулками, люфт этот может скрывать непригодную для использования систему подшипников.
Попробуйте поднять велосипед за верхнюю трубу с ровным рулем. Теперь наклоняйте велосипед в любую сторону. Руль должен будет повернуться самостоятельно под своим весом. Если он этого не делает, то рулевая перетянута. Возможно, что человек так и ездил до этого и скорее всего, она вскоре отправится на свалку.

Слева: большой зазор между рамой и вилкой может свидетельствовать о проблемах с подшипниками рулевой колонки. Справа: по написанному с ошибкой «Asymmetrical» можно определить что рама китайская. Судя по подтекам в рулевую уже попало много грязи.

Вилка

Ригидная или жесткая вилка проще в проверке. Достаточно проехаться на велосипеде по неровностям дороги, и она себя проявит, если есть в ней трещины или источники скрипов. Да, ригидные вилки умеют скрипеть. Касается это алюминиевых решений. Проблема решаема, хоть и может свидетельствовать о трещинах. Впрочем, чаще всего суть в другом. В рамки этой статьи эту суть уже не буду умещать, слишком много информации получается. Сложнее в проверке амортизированные вилки. Опять зажимаем передний тормоз и раскачиваем велосипед вперед и назад. Так мы сможем теперь почувствовать люфты в вилке. Если они есть — беда. Хотя некоторые модели дешевых вилок имеют люфт с завода. А если говорить о взрослых вилках на воздухе, то люфты тут должны быть минимальными. Посмотрите внимательно на пыльники вилки вокруг ног, они должны быть без трещин и плотно прилегать к ногам. Подтеков масла не должно быть нигде. Вообще. Все крутилки и регулировки должны работать, вот и проверьте их. Проверьте работу локаута. Осмотрите вилку на предмет трещин и вздутой краски. Если такие места имеются, то скорее всего, внутри коррозии намного больше и это уже даже опасно.
Покрытия ног должны быть ровными и без протертостей. Работать любая вилка должна плавно во всем своем диапазоне и без шумов.

Покрышки

Трещины, ищите их и здесь! Посмотрите на покрышки, на их протектор, не протерты ли они до антипрокольного слоя или корда, нет ли вздутий и неровностей, боковых порезов, дырок.

Ободья и спицы

Трещины, вмятины — ищите. Также полезно будет поставить, например, палец поближе к ободу и покрутить колесо. Так можно будет увидеть намеки на восьмерки и элипсы. В идеальном мире их быть не должно. Посмотрите на спицы, они должны быть все на своих местах, ровные, без прогибов, без коррозии. Также осмотрите места входа ниппелей спиц в обод. Часто бывает, что спицы перетягивают и они разрушают стенки обода, будут видны маааленькие трещинки вокруг отверстия под ниппель.

Безопасная сделка

Старайтесь избегать покупки велосипеда через интернет, особенно, если велосипедов человек продает сразу много. Еще больше остерегайтесь формулировок, мол “велосипед пригнан из Германии”. Велосипед, пригнанный из Германии, в подавляющем большинстве случаев, ничем не отличается от велосипеда из любой другой страны. Даже из вашей. Возможно, рама сварена в Германии, но спешу вас заверить, что рама, это последнее, что будет у вас ломаться.
Куда важнее качество и состояние оборудования. А в перечень оборудования велосипеда входит всё, что крепится к раме. То есть, всё, кроме рамы. Мы не будем сейчас делать акцент на руле, подседельном штыре и выносе. это палки, там нет подвижных элементов. Оборудование же, которое имеет встроенные движущиеся части производится тремя большими компаниями: Shimano, SRAM и Campagnolo. Есть еще MicroShift, Suntour, Sunrace и ряд откровенно некачественных продуктов из поднебесной. Но купить такой велосипед проблематично, мне такие даже не встречались за годы моего увлечения велосипедами.
Отвлекся. Так вот, покупая самый настоящий немецкий велосипед можно с удивлением обнаружить, что рама произведена в Китае, а оборудование в Японии. Что там немецкого? Какой смысл покупать велосипед, главной особенностью которого является пометка в объявлении “пригнан из Германии”? Продавцы, которые продают сразу много велосипедов очень хотят продавать еще больше велосипедов. Качество продукта их интересует мало, им главное объемы продаж. Продавец про вас забудет на следующий день, а вам придется крепко вкладываться, чтобы техника поехала. Так что, я рекомендую избегать таких мест. Либо отправляться в них только в присутствии велоподборщика или веломеханика. Я подчеркиваю, что именно отправляться. Вслепую совершать такие покупки опасно, вы многое упустите из виду, даже если зададите много грамотных вопросов. Наиболее безопасный вариант покупки — в офлайне. То есть, когда есть возможность потрогать велосипед и даже на нем проехаться.

Личный опыт и наблюдения.

В моей практике было несколько примечательных ситуаций. Покупал я б/у МТБ велосипед у веломеханика. Рама от бюджетного производителя, а навесное оборудование самого высокого уровня от компании Shimano. О таких велосипедах складывают городские легенды по понятным причинам.
Покупался велосипед неспеша, пару месяцев мне потребовалось, чтобы собрать необходимую сумму денег, механик подождал, так как не спешил его отдавать кому попало. А наше знакомство уже было закреплено активным апгрейдом моего первого велосипеда, и он понимал, что отдает свое детище в хорошие руки. Единственное, что мне потребовалось поправить после покупки — подтянуть рулевую колонку, она болталась, но она же была на промышленных подшипниках, так что бояться мне было нечего. Потом еще залез в барабан заднего колеса, чтобы сделать его треск погромче. Лазил в вилку, знакомился с концепцией воздушной пружины, далее в каретку заглядывал, в переднее колесо. и знаете, я не нашел к чему придраться. Всё оборудование было в употреблении до меня много лет. Однако свой ресурс оно не растратило и на половину. Треснувшая карбоновая лапка заднего переключателя меня не беспокоила, так как работала безотказно почти три года, после чего я продал трансмиссию.
В общем, я покупал велосипед у веломеханика после полного настоящего технического обслуживания, при котором оборудование не просто подмазывалось, а содержалось в инженерно-грамотном и исправном состоянии весь период эксплуатации. Притом у нас с этим веломехаником уже был некоторый опыт общения. Впоследствии я пришел к нему в веломастерскую работать. Такие дела. Следующей покупкой был шоссейник из другого города. Девочка его продавала. По теме перехода на шоссе у нас есть отдельная статья, рекомендую с ней ознакомиться. Я же и написал её, опыт мой личный. В этом случае человека я не знал совсем. Гадал по фото и не прогадал, интуиция сработала. Велосипед оказался в отличном техническом состоянии и стоил очень дешево. При его осмотре и дальнейшей эксплуатации выявился дефект в правой манетке, однако не замечал я его 6 месяцев. Допускаю, что проблема возникла у меня уже после покупки. Залез я во все узлы и ни нашел ни одного момента, который бы мог меня смутить. Конечно, я его обслужил, как для себя и теперь только изредка подкачиваю колеса, заряжаю фонарики и подтягиваю рулевую колонку. Последнее приходится делать из-за попадания пыли между нижним конусом и короной вилки, она карбоновая, хорошо флексит, а пыльник конструкцией не предусмотрен, так как рулевая на промышленных подшипниках. Был у меня опыт покупки рамы Specialized S-Works с заваренной подседельной трубой в районе кареточного узла. Покупалась рама, опять же, у веломеханика. Он был из другого города и дал по раме исчерпывающую информацию. К слову, нашел я раму эту в Фэйсбуке. В общем, за год эксплуатации рама ни разу не издала ни одного звука, шов целый. Продана она была моему знакомому человеку и постоянно находится под моим же наблюдением. Новый владелец тяжелее меня, но рама по-прежнему цела и намеков на трещины нет. Впрочем, надо сказать, что эксплуатируется она в лайтовом режиме. Мне везёт. Из недавних примеров, вспоминается клиент из мастерской. Он купил себе старенький МТБ за те же деньги, за которые мне обошелся шоссейник — немногим более 200 долларов. Продавец был в другом городе и заверял покупателя, что всё с велосипедом в порядке, все работает, всё обслужено и вообще. Приехал он к нам на обслуживание, после которого новоиспеченный велосипедист долго сокрушался от стоимости обслуживания. Причем, львиная доля затрат ушла не на новые запчасти, а за оплату нашей работы. Дефектовка выявила, что живых деталей в велосипеде попросту нет. Втулки на промподшипниках требовали замены подшипников. Они недорогие, конечно, и сама замена дорого не стоит, но сам факт. Вилка мною перебиралась, но доверия не внушала, я рекомендовал её к замене, так как она просто опасна. Переключатель задний отнял у меня половину рабочего дня, пытался его реанимировать, но безуспешно, он напрочь отказывался работать. Три веломеханика по очереди к нему подходили и ни у кого не получилось его настроить. Пришлось покупать новый переключатель. Гидравлические тормоза Avid работали отвратительно, поршни отказывались ходить синхронно, из-за чего настроить работу тормозов не представлялось возможным, прилетела переборка ручек и калиперов, что по стоимости примерно равняется покупке таких же б/у-шных тормозов. При переборке мне казалось, что я лет за 10 первый, кто вообще туда залез. Да, и колодки еще поменяли. Велосипед был переведен на одну звезду спереди предыдущим владельцем. Однако трансмиссия не работала, при больших перекосах цепь постоянно спадала. Перестановка звезды внутрь не решала проблемы, чейнлайн был слишком далеко снаружи. Пришлось заменять каретку. Процедура помогла, но до идеального состояния довести так и не удалось. Подшипники в заднем и переднем колесах пришлось заменить, так как они хрустели, хотя конструкция втулки задней давала мне понимание, что проездят они недолго. Барабан крутился в абсолютной тишине, без единых звуков. Внутри он оказался полностью ржавый, беговые дорожки с множеством артефактов от залития водой. Собачки просто залипали и не всегда упирались в ответные ступеньки на барабане. Втулка очень дешевая, по ней сразу было видно, но погнутые собачки храпового механизма барабана. такого я еще не видел. Они же должны быть выполнены из калёной стали! Они не должны гнуться, и просто трескаться. Шарики пришлось заменить, пружину заменить, она сразу лопнула, собачки подобрать новые. Одна из трех собачек двигалась очень плохо, так как ее посадочное место было изрядно побито коррозией. Спицы на заднем колесе со стороны кассеты почти полностью перебиты спадающей цепью. Менять их не стали, так как знали, что скоро совсем прилетит переспицовка колеса. Заменили также цепь и кассету.
Всё это я рассказываю о первом ТО велосипеда, который был куплен с формулировкой “велосипед в хорошем состоянии”. По факту в нём не было ничего живого. Через несколько дней хозяин снова приехал, перебирали манетку, ставили новую вилку и покрышки. Еще через неделю, он мне позвонил с жалобой на люфт правого шатуна. Подтянули. На следующий день отвалилась педаль, а шатун он снял без съемника с каретки под крепление окталинк. То есть, резьба под педаль сама собой отвалилась, а шлицевое соединение шатуна и каретки было разбито. Пришлось покупать еще одну новую каретку под квадрат уже и комплект новых шатунов. Всё это стоит денег, как и работа по их замене.
На следующий день или через два он приехал с жалобой на появившийся гул в заднем колесе — так сообщали о своей смерти новые подшипники. Нет, они хорошие были, новые. Денег на них не пожалели. Просто конструктив самой втулки предполагал, что зажатие эксцентриком всего один раз моментально убьёт их. И он убил. Пришлось переспицовывать заднее колесо на новой втулке и новых спицах. Ребята, эта история не придумана, в ней ничего не приукрашено и ничего не преувеличено. Владелец был полностью информирован в процессе первого ТО, он обо всем знал, мы ему все показали. Заменили все самое необходимое, что прямо уже совсем отказывалось работать. По остальным моментам он был предупрежден, что долго это работать не будет, а это и произошло в последствии. В шоке были все. Владелец от того, что велосипед за 200 почти баксов обошелся в итоге в почти в 500, и это еще не все заменено. Мы, от того, что увидели, когда залезли внутрь и от того, как быстро всё выходило из строя впоследствии. Разумеется, новые запчасти работают безотказно. Эта история написана к тому, что выбирать велосипед стоит внимательно и желательно прибегать к помощи грамотных специалистов в своей области, чтобы избежать дальнейших неприятных впечатлений. Разве много радости может принести велосипед, который трижды в неделю отправляется на замены и ремонты?

Итог

При грамотном подходе возможно купить себе вполне исправный велосипед бывший в употреблении, который потребует минимальных вложений.
Приемлемым считается после покупки велосипеда заменить цепь, кассету, тормозные колодки, прокачать тормоза и обслужить вилку. Выльется это в 50-100 долларов. Однако после обслуживания вы получите проверенный и точно исправный велосипед, который будет издить и радовать вас. Считаю необходимым также сказать, что высокая стоимость велосипеда не гарантирует хорошего его состояния. Нам попадали в руки очень красивые, дорогие и внешне ухоженные велосипеды на дорогостоящих компонентах, которые приходилось очень долго и за очень больше деньги реанимировать. Были ситуации, когда только обслуживание тормозов выходило в 200 долларов. И я не говорю о том, что проблемы были и с дорогостоящими колесами, а потом еще и с вилкой, которая добила стоимость рядового ТО до почти 500 долларов. По личному опыту скажу, что ТО даже раз в два-три года многократно продлевает жизнь велосипеду. К нам в мастерскую такие велосипеды приходят и с ними работать одно удовольствие. Все раскручивается, всё в более-менее в хорошем состоянии, всё ходит намного дольше, так как затянуто и отрегулировано с нужными усилиями. Те же, кто экономит на ТО и после покупки, даже в магазине, укатывает велосипед в течении тех же 2-3-х лет, тот по итогу за ТО выкладывает по 200-350 долларов. Ребята, и это не шутка. Покупайте бывшие в употреблении велосипеды, это нормально. Всегда можно взять что-то поинтереснее в плане оборудования, если оно Б/У. Новое за те же деньги будет не таким приятным. С другой стороны, отнеситесь к покупке ответственно и не идите на поводу у эмоций. Не покупайте велосипеды вслепую из других городов, так часто случаются разочарования. Мне известен случай, когда человек проехал в другой город 500 км, чтобы посмотреть и купить Б/У велосипед за 500 или 600 долларов. Он потратил всего день, и пару десятков долларов, но велосипед взял себе в отличном состоянии и ни разу не пожалел о покупке. Такие дела.
Вам всем желаю успехов и везения)

Что таит в себе покупка Б/У велосипеда?

Рама. При покупке б/у велосипеда на алюминиевой раме важно знать что, все алюминиевые рамы после 2-х лет эксплуатации накапливают усталость и вследствие чего
теряют свою жёсткость. В результате, к сожалению, получаем не накатистый велосипед, так как при потере жёсткости рама начинает играть и тем самым съедать усилия
педалирования. Также существует опасность намного быстрей получить трещину в следствии усталости рамы, ведь как известно алюминий очень быстро накапливает
усталость, что в целом приводит к тому что прочность и жёсткость сварных соединений становиться на порядок ниже. Проверить степень усталости алюминиевой рамы
можно проехавшись например по рельсам: если будет сильно трясти, значит рама ещё достаточно жёсткая и не накопила усталость.
Для сравнения, например, — сталь накапливает усталость намного медленней чем алюминий. Также в обязательном порядке проверяйте раму на наличие трещин в местах
соединения нижней трубы с рулевым стаканом и верхних перьев с подседельной трубой. Это именно те места где чаще всего можно найти трещины.
Узнать на сколько первый хозяин бережно относился к своему велосипеду можно по нижнему перу со стороны трансмиссии. Если там не было защиты
от цепи, то от пера будет сильно отбита краска и это будет очень заметно.

Привод. Следующее, на что нужно обратить внимание это привод так как, суммарная стоимость ремонта трансмиссии будет дороже вилки или чего-либо другого в велосипеде.
Кассета и звезды шатунов больше всего подвергаются износу, особенно если владелец велосипеда не менял цепь вовремя. Если звезды шатунов или кассета имеют выработку, то
это может потянуть за собой большие расходы, при этом, чем дороже велосипед тем больше расходы.

Вилка. На всякий случай нужно проверить вилку на предмет погнутого штока или ног. Для этого нужно отойти от велосипеда на расстояние 2.5 — 3 метра и посмотреть
на вилку с боку. Также обязательно проверьте корону и бустер(горилу) вилки на отсутствие в них трещин. Затем конечно проверьте как работают все регулировки, такие
как компрессия отскок и блокировка. Если вилка воздушная, нужно проверить как работает воздушная камера, — накачать, сдуть, накачать. После этого стоит изучить
состояние сальников, то есть не пропускают ли они масло и на масле ли металлические колечки на них. Ноги вилки не должны люфтить в штанах, проверить это можно
заблокировав переднее колесо с помощью переднего тормоза, слегка подталкивая велосипед вперёд-назад, руками держась за руль. Если вилка имеет царапины или
вмятины на ногах, — то она неизбежно будет пропускать масло.

Тросики. Тросы переключения и тормозов должны сохранять целостность, то есть не должны быть «разлохмаченными». Также по оттенку тросика можно узнать как давно он
устанавливался так как, тросики обычно со временем темнеют. Если переключатели ходят легко и без усилий, значит в рубашках и перекидках ещё не критически много
грязи и возможно ещё есть смазка. А вот если на перекидках замечены следы ржавчины, то это тревожный знак.

Гидравлические тормоза. Гидравлические тормоза не должны иметь признаков протечки масла в области каллипера и тормозной ручки, а также ручка не
должна слишком сильно проваливаться при нажатии. Можно также поинтересоваться у хозяина когда в последний раз прокачивались тормоза. Прокачка должна производится
приблизительно 1 раз в сезон. Но если ручка проваливается, то без специального ремонтного набора в домашних условиях прокачать тормоза не выйдет.
Ротор (тормозной диск) не должен издавать звуков притирания, если он не погнут. А в случае с ободными тормозами типа V-brake, следует проверить износ канавки на
ободе колеса, так как, в процессе эксплуатации тормозные колодки (особенно жёсткие) стирают обод и он в конце концов трескается. Замена обода подразумевает
переспицовку колеса, которая в свою очередь также не выполняется без определённого опыта в этом деле или денег заплаченных мастеру.

Втулки и каретка. Втулки и каретка не должны люфтить, также на наличие люфта необходимо проверить и рулевую колонку(проверяется так же как и люфт вилки).
Каретка при вращении педалей не должна хрустеть. Состояние втулок можно проверить по накату, крутанув с легка колесо, которое в лучшем случае должно очень
плавно и неспешно остановить своё вращение. Если колесо после остановки ищет свой центр тяжести, то это отличный показатель (только в случае ели колесо не люфтит).
Такие втулки как Shimano Deore, Deore LX, Deore XT и XTR должны крутится дольше чем втулки на промах.
Также проверяем колесо на выработку: следует сильно раскрутить колесо, и дотронувшись до перьев или вилки проверьте наличие вибрации распространяющейся по велосипеду (чем больше вибрация, тем плачевней состояние втулок).

Колёса. Колёса также проверяются на наличие восьмёрки или яйца. Визуально проверьте количество спиц и их натяжку. Оцените насколько стерт протектор резины.

Система переключения. Для того чтобы оценить исправность системы переключения, на велосипеде необходимо проехаться. Все передачи должны без особого усилия
переключатся если система исправна и должным образом отрегулирована.

Болты. Болты выноса, шатунов и другие болты под шестигранные ключи должны иметь ровное, не разбитое или слизанное ключом отверстие шестигранной формы.

Подводя итоги, можно смело сказать что все эти дефекты являются отличным поводом для торга. И помните, что покупая поддержанный велосипед вы имеете возможность реально «попасть».
Всем исправных велосипедов!)

Также хотим напомнить, что в нашем магазине работает сервисный центр по ремонту и обслуживанию велосипедов.

Если Вы не в силах самостоятельно устранить скрип, хруст, треск или любую другую неисправность вашего железного коня — не переживайте, мы поможем вам с этим.

И не беспокойтесь о сложности ремонта. Мы делаем работы любой сложности — от установки мелких аксессуаров, до самых сложных технических работ.

Как выбрать б/у велосипед: практика выбора от А до Я

Велосипед в последнее время набирает обороты популярности. Разные люди катают на вельчиках по разным на то причинам: звезды шоубизнеса, представители власти (правда пока в основном за рубежом), а также любители природы и зож. Если Вы тоже вдруг осознали, что хотите катать на велосипеде, но новенький с завода Вам не по карману, не спешите отчаиваться! Ведь порой, среди б/у велосипедов можно найти отличный вариант, причем неоправданно дешево.

secondhand bike 005

Рынок новых велосипедов увеличивается и многие веломаны имеют сразу несколько велосипедов. Но зачастую б/у велосипеды распродают и порой среди них можно найти достойный велосипед по довольно гуманной цене. Такой железный конь и прослужит еще долго, и порадует качеством, которое первый владелец не скатал.

Мы вот, всеукраинский велопрокат veliki.ua, в конце каждого велосезона устраиваем распродажу прокатных велосипедов, по приятным ценам. А порой Вы, даже покатав на нашем прокатном велосипеде, можете его полюбить двухколесного, да настолько, что мы с удовольствием Вам его продадим, и вовсе не важно, что он б/у ��

Но, очень важно помнить: что выбор хорошего б/у велосипеда зависит только от Вас, поэтому надо знать, на что обращать внимание при покупке. А мы Вам с удовольствием подскажем ��

secondhand bike 006

Не бойтесь спрашивать

Да да, когда Вы найдете велосипед, который Вам приглянулся по внешнему виду, состоянию и цене – начинайте задавать вопросы реализатору, будь-то владелец или перекупщик, неважно. Это сохранит Ваше время, ведь, уточнив параметры, Вы уже можете понять: подходит ли Вам данный вельчик по размерам или нет. А как подобрать велосипед под себя читайте здесь ��

Далее стоит уточнить «изношенность» велосипеда:

  • Сколько велосипеду лет?
  • Какой километраж он уже прошел?

Внимательно слушайте ответ. Пусть прозвучит цифра км, даже приблизительная.

  • Как часто велосипед проходил ТО?

Так Вы узнаете, насколько хорошо владелец ухаживал за своим железным конем. Также важно уточнить, где именно он ремонтировался, потому как есть аматоры веломастера, которые полностью обслуживают велосипед самостоятельно дома. Это неплохо, но качество таких процедур может хромать. Конечно, если он не ученик школы веломехаников на Дегтяревской, 51В, где всех желающих учат дарить велосипеду вторую/третью и т.д. по порядку жизнь ��

  • Попадал ли велосипед в аварии?

Просматривая варианты велосипедов онлайн, обратите внимание на фотографии. Многие реализаторы выкладывают фото, где можно и самому рассмотреть царапины или даже вмятины на велосипеде. Именно фотографии могут рассказать о велосипеде больше, чем ответы владельца на Ваши вопросы.

Обратите внимание на три основные точки на велосипеде: руль, педали и задний переключатель. Особенно хорошо рассмотрите переднюю часть этих точек, если на них есть горизонтальные царапины, то 90 % того, что этот велосипед многое повидал. А если в комментариях к фотографиям есть фразы-оправдания про то, что это просто неаккуратность владельца, который неудачно поставил велосипед и тот упал, то лучше и вовсе воздержаться от связи с таким реализатором.

  • Уточните кто продает велосипед. Владелец или перекупщик?
  • Есть ли паспорт на велосипед?
  • Есть ли на вельчик гарантия?

Это вопросы для уточнения, не краденный ли велосипед Вам хотят продать.

Но если все ответы Вас удовлетворили, то от теоретической части можно переходить к практической и осмотреть велосипед вживую.

Что брать с собой на осмотр велосипеда?

  1. Выжимка – это маленький, но очень важный инструмент, с помощью которого Вы можете проверить состояние цепи, заодно и остальных компонентов велосипеда, которые связаны с цепью.
  2. Друг/подруга – как вторая пара глаз для оценки со стороны.
  3. Мультитул – для проверки крепости болтов, а также для настройки велосипеда под Ваши параметры.
  4. Распечатка с деталями велосипеда, который Вы осматриваете. Она послужит Вам как хороший путеводитель того, что должно быть на велосипеде при сборке по умолчанию и что изменил владелец.

Знакомство в живую

Соблюдайте поочередность каждого шага проверки и тогда Вы сможете оценить б/у велосипед максимально объективно.

  1. С другом всегда веселее и надежнее, ведь две пары глаз заметят больше, нежели одна. Также друг может оценить велосипед более объективно, обратив внимание на все проблемные зоны и оценить трезво, без умиления возможностью скорого приобретения двухколесного.
  2. Распечатка с характеристиками и детализацией компонентов велосипеда, который Вы приехали смотреть, понадобится Вам для проверки «родных» компонентов. Если установлены не родные, то стоит спросить у владельца, по какой причине поставили новые компоненты. Например, задний переключатель должен по умолчанию быть серебряным, но на велосипеде он черный. По какой причине заменили: потому что сломался в падении велосипеда или это просто тюнинг для улучшения характеристик?
  3. Обратите внимание на раму – сколько на ней «боевых увечий»? Чем больше на велосипеде царапин и вмятин, тем больше он пережил, а значит и механизм поношенный.
    Если рама велосипеда алюминиевая, то особое внимание обратите на вмятины, для этого лучше всего провести по раме рукой, чтобы прочувствовать все выбоины. Естественно, что Вам не стоит брать велосипед с вмятинами, но небольшое количество малых вмятин допустимо.
    На стальной раме дополнительно стоит обратить внимание на ржавчину и отшелушенную краску, особенно если Вы покупаете у владельца, который живет недалеко от моря.
    Карбоновую раму проинспектировать труднее, на ней не так заметны вмятины, так что обращайте внимание на царапины и на другие внешние компоненты велосипеда. Вмятинки на манетках переключения+на заднем переключателе+на сидушке в результате дают велосипед, который побывал в аварии. secondhand bike 001secondhand bike 002
    secondhand bike 003
  4. Проверьте шатун, он не должен люфтить, а каретка должна быть хорошо закручена и не ржавая.
  5. Сидушка должна подниматься и опускаться.
  6. Приподнимите велосипеда и покрутите колесо – справно ли оно ехать, не тли восьмерки и работают ли тормоза. Проверьте ниппеля и нет ли на ободах ржавых пятен. Надавите слегка на спицы, они не должны скрипеть.
  7. Для проверки цепи используйте выжимку и обратите внимание насколько изношены зубцы звездочек, особенно передние. Помните, что поменять кассеты стоит дорого. Поднимите заднее колесо велосипеда и покрутите педали, попробуйте переключать передачи, они должны переключаться без затруднений, быстро и без затираний в звездочке.
  8. Задний переключатель труднее проверять без специального инструмента, но Вы можете посмотреть просто внешне ровно ли стоит переключатель. Также не забудьте посмотреть нет ли признаков удара. Далее аккуратно возьмите задний переключатель рукой и мягко попробуйте подвигать в стороны, если есть люфт, то с подвеской велосипеда проблемы.

Дополнительные советы при выборе горного велосипеда

Для горного велосипеда дополнительно есть свои секретные точки проверки. Ведь горный велик чаще поддается разного рода экстримальным покатушкам, чем городской. Это вполне нормально, но все стоит обратить внимание насколько падения велосипеда были фатальны.

secondhand bike 007

  1. Осмотрите вилку, если это воздушка, то ее можно проверить нажав несколько раз подряд на руль, после чего посмотреть есть ли разводы масла.
  2. В заблокированном состоянии вилка не должна при нажатии двигаться больше чем на 1-2 см.
  3. Если Вы выбираете двухподвес, то можете повторить шаги 1 и 2 для заднего амортизатора.
  4. Для заднего амортизатора проверьте все двигающиеся части и гляньте нет ли ржавчины.

После тщательного осмотра велосипеда, Вам стоит вывести велосипед на открытую местность, где Вы сможете протестировать его в движении. Сев на велосипед, первым делом попробуйте попереключать передачи. Дело в том, что под весом велосипедиста они могут начать трещать, ведь одно дело, когда педали крутят рукой в холостую, приподняв заднюю часть велосипеда, и совсем другое, когда на педали давят с нагрузкой. В целом, если при нагрузке велосипед начинает подозрительно скрипеть, возможно есть проблема с целостностью рамы.

Прокатитесь на велосипеде, но не просто медленно пару кругов, а катните несколько раз спринт, разгонитесь и притормозите, также проедьтесь стоя, виляя велосипедом из стороны в сторону.

Но помните, что Вы тестируете незнакомый велосипед и неизвестно в каком он состоянии, может Вы чего-то не заметили при осмотре, так что будьте аккуратны, ведь безопасность превыше всего ��

Если все в порядке по состоянию, по размерам и по внешнему виду Вам велосипед нравится, то поздравляем, Вы нашли своего бывалого коня!

Если Вы далеки от понимания, как компоненты велосипеда должны вообще работать и врядли сможете самостоятельно понять, хорош велосипед или наоборот не стоит запрошенной суммы, Вы можете обратиться к нам!

Мы можем быть Вашей второй парой глаз и другом, с которым Вы поедете на осмотр велосипеда. Услуга платная, но с ней Вы можете сэкономить время здесь и сейчас, а также деньги в дальнейшем. А наши опытные веломеханики с удовольствием помогут Вам, к тому же с ними Вы уж точно можете быть уверенны, что выбор будет стоить своих денег, а велосипед будет радовать Вас на протяжении долгого времени.

Хотите узнать детальнее про услугу — звоните/заходите! Наши Контакты

Также, когда Вы выберете велосипед, мы можем его транспортировать к нам в мастерскую на ТО, где обслужим его и подготовим к новой жизни с новым хозяином ��

Помимо того, у нас есть услуга Try & Buy, с которой Вы можете перед тем как купить велосипед, покатать на нем пару дней, чтобы понять Ваш конь или нет.

Катайте с нами!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *