Как поставить регулятор напряжения на генератор
Перейти к содержимому

Как поставить регулятор напряжения на генератор

  • автор:

Трехуровневый регулятор напряжения. ВАЗ 2114. Установка. Ремонт.

Всем Привет!
Это мой первый опыт в написании «блога» так что строго не судите)))
Этой зимой часто приходилось оставлять авто возле подъезда а не в гараже как было ранее, соответственно низкая температура и редкие поездки сыграли злую шутку с АКБ. После первой подзарядки спустя АКБ был вновь разряжен.
Стал я искать в срочном порядке причины таких разрядок моего АКБ. Так как езжу я не часто принял решение установить трехуровневый регулятор напряжения в генератор своего авто.

УСТАНОВКА.
Авто у меня ВАЗ 2114 2010 г.в. 8 кл. инж., и генератор у него десяточный на 90 А. Купил на авто рынке у знакомого продовца за 180 грн данный девайс. Номер на мой генератор – 67.3702-02.

Первым делом необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора, далее необходимо ключом на 10 открутить силовые контакты и снять их с болта, и отключить клемму лампы заряда АКБ. Что бы снять черный пластиковый чехол необходимо с трех сторон потянуть за защелки и в это же время отсоединить его в сторону. Далее мы увидим место посадки родного регулятора напряжения. Откручиваем плоской отверткой два винта и отсоединяем скрытую на первый взгляд клемму. В обратном порядке устанавливаем щёточный узел нового трехуровневого регулятора на место, закручиваем два винта, провода в оплетке протягиваем через защитную крышку, (при необходимости делаем отверстие в ней, мне не пришлось) предварительно открутив от самого блока регулятора, устанавливаем защитную пластиковую крышку на свое место до щелчка и присоединяем силовые клеммы на место. К блоку управления прикручиваю ранее открученные провода. ВНИМАНИЕ! Не перепутайте их! Сам блок управления я прикрутил к корпусу (винтом М3х12 и гайкой М3) авто прям над генератором зачистив от краски внутреннюю часть корпуса. Далее подключаем минусовую клемму к АКБ и все готово.
После выполнения замеров мультиметром — все четко, как и написано в инструкции на зажимах «Гены» — 13.6 В, 14,2В и 14,7 В.

РЕМОНТ.
Спустя 3 недели в один прекрасный день у меня загорелся на панели поломок сигнал аккумулятора. В чем же проблема ? Он полностью перестал работать. Я установил обратно родной регулятор напряжения и о чудо машина работает сигнал АКБ горит в пол накала, при нажатии на педаль – газа – гаснет, а на холостых хоть и плохо но виден его свет.
Беру в руки мультиметр и начинаю проводить измерения – и получаю на холостых оборотах 12,7 В при включении ближнего света, вентилятора на поз «1» и магнитолой — напряжение падает на 11,6 В. Данные измерения тоже ужасны т.к. на исправном авто напряжения на холостом ходу авто с включённым ближним светом должно быть не менее 13,7-13,8В.
Я начинаю грешить на новый купленный регулятор напряжения и иду на авторынок, покупаю еще один точно такой же трехуровневый регулятор напряжения с договоренностью его вернуть в течении двух трех дней если он не будет работать. Продавец не против но говорит что данные регуляторы работают без нареканий но есть и хуже завод производитель с подобной линейкой регуляторов дешевле на 50 грн. Еду домой, устанавливаю его за 5 минут и он не работает – ответ для меня – очевиден и я подробно фотографирую диодный (выпрямительный) мост и еду на авто рынок опять. На авторынке я в автомагазине покупаю новый диодный мост сравнивая его с фотографиями на телефоне. Новый диодный мост на мой генератор стоял 170 грн.
Диодный мост можно, но я категорически не рекомендую устанавливать на генератор не снимая его с авто. Снимал я гену на улице без ямы и подъемника и с установленной защитой двигателя.
Далее я буру ключи 10, 13 и 17, окручиваю натяжитель ремня генератора, откручиваю два болта, снимаю верхнее крепление генератра и снимаю ремень. Что бы достать нижний длинный болт крепления генератора не снимая защиты двигателя необходимо генератор оттолкнуть как можно ближе к радиатору, головкой на 13 с трещоткой откручивать гайку со стороны правого колеса, а с другой стороны держать ключом на 17 сам болт. После с усилием снимаем генератор и несем его на рабочее место.
Что бы снять не работающий диодный мост необходимо плоской отверткой открутить 3 винта и затем снять с направляющих сам диодный мост. Не в коем случаи не потерять текстолитовые шайбы изоляторы, без них никак! Это очень важно!1 .

С демонтированного старого моста необходимо открутить гайку с болтами с обратной стороны необходимо снять изолятор. Это очень важно!2. установить изолятор в новый диодный мост и установить болт на его место. В случаи если болт в ржавом изношенном состоянии советую его заменить на новый в противном случаи будут потери напряжения. Устанавливаем на место диодный мост и не забываем подключить провод от конденсатора. Далее рекомендую взять и почистить уайсперитом или ацетоном 3 контакта катушки от грязи и пыли и если есть желание слегка зачистить поверхность колец наждачной бумагой или надфилем для лучшего контакта. (В моем случаи они были в ужасном состоянии). Далее вставляем в свои места три провода и притягиваем к диодному мосту тремя винтами с текстолитовыми шайбами.

Следующим шагом необходимо взять в руки мультиметр и прозвонить все соединения. Для этого рекомендую посмотреть видео на Ютубе – «Как заменить диодный мост, без ошибок» Рекомендую посмотреть и другие полезные видео Валерия Чкалова. Ссылка —

После того как вы все проверили устанавливаем генератор в авто. У меня потребовалось некоторое время, что бы попасть нижним длинным винтом сквозь ухо и крепление генератора, закручиваем гайку, затягиваем и натягиваем ремень на усилие прогиба от 5 до 10 мм. Далее я провел опыт на родном регуляторе все работало как часы напряжение было 13,9 В с ближним светом 13,8, — 13,7. А с установкою трехуровневого реле как и положенно но на 0,1 в больше а именно 13,7, 14,4, 14,9 В, но это соответствует погрешностям моего мультиметра, самого прибора (указано в инструкции ) и качества измерений.
Во вложении так же прилагаю фото. Мультиметр я специально покупал в «Эпицентре» чтобы провести все измерения, чек сохранил и затем его сдал спустя 5 дней его использования, второй купленный трехуровневый регулятор тоже вернул.

Все работает как часы, доволен как слон и теперь меня проблемы с АКБ не беспокоят.

Как правило общался с Автоэлектриком и продавцами они утверждают, что именно эти данные трехуровневые регуляторы не ломаются вообще, что может сгореть и испортится так это выпрямительные диодные мосты в генераторах. Всех, у кого перестал работать данныйй тип регулятора рекомендую проверить и прозвонить диодный мост на своем гене.

Благодарю за терпение и внимание.
Всех Благ!

Установка внешнего регулятора напряжения на Крайслер с ЭБУ Моторолой (продолжение)

Доброго всем дня!
Возвращаюсь к ранее написанному.
www.drive2.ru/cars/gaz/31…/288230376152341961/#post
Поездив неделю с описанной схемой заметил явление — при «бодром» аккумуляторе наблюдаются периодические колебания напряжения (заметно по изменению яркости ламп подсветки и фар), причем совершенно не зависящие от оборотов двигателя.
Поразмыслив, над этим явлением пришел к выводу, что «виновен» хорошо заряженный аккумулятор, который имеет способность «запоминать» на короткое время напряжение сети. Это можно наблюдать при выключении двигателя, если на аккумулятор подключить вольтметр, то видно, что напряжение на нем падает плавно, в течении нескольких секунд. Это и вызывает колебания в бортсети. За время «задумчивости аккумулятора, регулятор напряжения успевает практически полностью развозбудить генератор, а когда пытается поднять напряжение, это тоже происходит не мгновенно.
Это можно убрать, оставив регулятор напряжения с генератором «наедине», пустив выход генератора на аккумулятор через мощный диод (например — ВЛ 200), но мощные диоды «сжирают» на свое открытие до 4-х вольт, что, естественно, неприемлемо.
Осталось единственное решение — повторить схему стандартного отечественного генератора со встроенным интегральным регулятором напряжения.
Для этого необходимо добавить еще один выпрямитель, работающий только на регулятор по такой схеме

Запчасти на фото: 673702. Фото в бортжурнале ГАЗ 31105

В качестве диодов выбраны КД 202А (то, что было подходящего под рукой). Пунктиром показано подключение контрольной лампы, которая горит при «стоящем» генераторе (обрыв ремня), ток через нее дает начальное подмагничивание якоря генератора для «первого толчка» перед запуском двигателя.
Однако, я ставить ее пока не стал, не придумал, куда ее разместить и как оформить. А как показал последующий опыт, генератор прекрасно самовозбуждается на остаточной намагниченности.
Итак, генератор был снят с машины и принесен домой.
Для начала надо снять заднюю крышку. Для этого надо отвернуть три гайки и винт шины «минуса», а также гайки на шпильке выхода генератора и снять с нее изолятор. На рисунке показано стрелками.

Фото в бортжурнале ГАЗ 31105

После снятия крышки надо снять щеточный узел. Для этого надо отвернуть три винта и снять резиновый колпачок, на рисунке показаны стрелками.

Фото в бортжурнале ГАЗ 31105

Осторожно, чтобы не повредить щетки, снимаем щеточный узел. Попутно (раз уж сняли) проверяем щетки, их плавность хода и износ. Износ не должен достигать цифры, выбитой на щетке, Стрелка на рисунке.

Фото в бортжурнале ГАЗ 31105

Далее — снимаем выпрямитель. Для этого надо отвернуть четыре винта выводов обмоток (три фазы и «ноль» — соединение «звездой»), опять же на рисунке показаны стрелками.

Фото в бортжурнале ГАЗ 31105

Если перевернуть выпрямитель «изнанкой», то можно обнаружить пустые места (без диодов) возле вывода «нуля». Эти, дополнительные диоды ставятся для повышения мощности генератора при больших оборотах, но в данном случае, производитель сэкономил.

Фото в бортжурнале ГАЗ 31105

Дополнительно убедиться в правильности выбора выводов (где «ноль», а где нужные нам «фазы» ) можно сняв резиновые изоляторы с наконечников выводов обмоток. «Нулевой» вывод гораздо толще фазных, так как на него сходятся провода от всех обмоток.

Фото в бортжурнале ГАЗ 31105

Определившись с выводами обмоток, готовим наконечники для наших выводов от фаз к дополнительному выпрямителю. Так как все в генераторе сделано довольно плотно, и наконечник приходится делать «урезанным». От приобретенной в автомагазине «пулеметной ленты» наконечников «на 5 мм» откусываем один, у него, при помощи кусачек, оставляем колечко и небольшую площадку для припаивания провода.

Фото в бортжурнале ГАЗ 31105

Лудим и припаиваем провода. Устанавливаем выпрямитель на свое законное место и привинчиваем выводы обмоток штатными винтами, подложив к фазам наши заготовки. «Ноль», естественно, игнорируем.

Фото в бортжурнале ГАЗ 31105

Находим на крышке подходящее отверстие для вывода проводов, выводим провода в эту точку, для защиты изоляции в месте прохода сквозь крышку — надеваем на жгут кембриковую трубку.

Фото в бортжурнале ГАЗ 31105

Монтируем на место щеточный узел (осторожно! не поломайте щетки), просовываем жгут проводов сквозь крышку в выбранное отверстие, устанавливаем крышку на место.

Фото в бортжурнале ГАЗ 31105

Выпрямитель собираем на узкой полоске изолирующего материала (у меня — текстстолит), для его крепления вырезаем кронштейники и прикручиваем их гайками на торчашие из крышки шпильки.

Фото в бортжурнале ГАЗ 31105

Устанавливаем собранный выпрямитель на кронштейники, подпаиваем провода к диодам. К «плюсовому выводу» выпрямителя (небольшая шинка) подсоединяем провод, который пойдет на регулятор напряжения.

Фото в бортжурнале ГАЗ 31105

Вот и, собственно, все. Переделка генератора закончена.

Фото в бортжурнале ГАЗ 31105

Далее монтируем генератор на двигатель. Вид его со стороны задней крышки на фото.

Фото в бортжурнале ГАЗ 31105

Попутно заменяем вдрызг развалившийся колпачок «+» клеммы генератора на кусок садового шланга.
В куске шланга вырезаем отверстие под шпильку, наконечник и гайку.

Фото в бортжурнале ГАЗ 31105Запчасти на фото: 1102802. Фото в бортжурнале ГАЗ 31105

Так он смотрится на генераторе. Может быть не совсем эстетично, но от случайного КЗ надежно защитит. Ну нету этих колпачков в продаже!
Выкидываем, уже не нужное реле и подсоединяем «плюс» дополнительного выпрямителя к плюсу регулятора напряжения.

Фото в бортжурнале ГАЗ 31105

Подключаем к аккумулятору цифровой мультиметр и запускаем двигатель. Генератор прекрасно «самовозбудился» и искомое напряжение на аккумуляторе появилось. Оно немного ниже, чем в случае первой схемы, но зато колебаний напряжения нет.

Фото в бортжурнале ГАЗ 31105

При большой нагрузке — «Карлсон», обогрев заднего стекла, дальний свет, полные обороты вентилятора отопителя, напряжение «просело» на 0,2 Вольта.
Поездка по магазинам, в режиме «старт-стоп» показала устойчивое самовозбуждение генератора и стабильное напряжение — 14 Вольт. (среднее положение тумблера на регуляторе напряжения).
Но впереди неделя поездок на работу и обратно — 70 км в одну сторону, посмотрим, как себя будет вести модернизированная схема.

67.3702-01 (замена 36.3702-01)

Предназначен для автоматического поддержания напряжения на зажимах генератора переменного тока транспортных средств.
Применяется на автомобилях ВАЗ-2108, -2109, -2110 и их модификациях с генераторами типа 37.3701.
Поставляется в комплекте со щеточным узлом и соединительным проводом.
Регулятор имеет встроенный трехпозиционный переключатель уровня регулируемого напряжения.

Регулятор напряжения выполнен на микрокорпусной элементной базе по технологии поверхностного монтажа. Отличается от аналогов высокой эксплуатационной надежностью за счет герметизации элементов монтажа специальным компаундом, имеет защиту от короткого замыкания обмотки возбуждения генератора.

Характеристики
Напряжение настройки, В Три уровня: 13,6-низкое; 14,2-номинальное; 14,7-высокое
Номинальный ток, А 5
Генератор 26.3701, 37.3701, 371.3701, 372.3701
Применяемость ВАЗ-2107, -2108, -2109, -2110, ОКА
Габаритные размеры, мм 67х41х23
Масса, г 80
Описание

1 Установка регулятора напряжения

1.1 Извлечь из генератора штатный щеточный узел с регулятором напряжения.
1.2 Установить щеточный узел комплекта в генератор и надежно закрепить.
1.3 Установить регулятор напряжения в удобном месте отверстием основания на свободную шпильку «массы», очищенную от грязи и ржавчины, и надежно закрепить.
1.4 Переключатель уровня регулируемого напряжения установить в одно из трех положений в зависимости от условий эксплуатации.

2 Регулировка напряжения

2.1 Положение переключателя «min» — для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
2.2 Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
2.3 Положение переключателя «max» — для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.

67.3702-02 (замена 57.3702)

1.1 Извлечь из генератора штатный щеточный узел с регулятором напряжения.
1.2 Гнезда соединительных проводов зафиксировать на соответствующих по типоразмеру контактах щеточного узла.
1.3 Установить щеточный узел комплекта в генератор и надежно закрепить.
1.4 Установить регулятор напряжения в удобном месте отверстием основания на свободную шпильку «массы», очищенную от грязи и ржавчины, и надежно закрепить.
1.5 Наконечники от проводов соединить винтами с выводами на корпусе регулятора напряжения, соблюдая полярность: наконечник Ø 5мм красного провода — с выводом «+», наконечник Ø 4мм черного провода — с выводом «Ш».
1.6 Переключатель уровня регулируемого напряжения установить в одно из трех положений в зависимости от условий эксплуатации.

2 Регулировка напряжения

2.1 Положение переключателя «min» — для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
2.2 Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
2.3 Положение переключателя «max» — для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *