Как разобрать паяльник эпсн 40 220
Перейти к содержимому

Как разобрать паяльник эпсн 40 220

  • автор:

Устройство и ремонт электрического паяльника

Электрический паяльник – это ручной инструмент, предназначенный для скрепления между собой деталей посредством мягких припоев, путем разогрева припоя до жидкого состояния и заполнения ним зазора между спаиваемыми деталями.

Электрический паяльник с набором для пайки

Электрическая схема паяльника

Как видите на чертеже электрическая схема паяльника очень простая, и состоит всего из трех элементов: вилки, гибкого электропровода и нихромовой спирали.

Электрическая схема паяльника

Как видно из схемы, в паяльнике отсутствует возможность регулировки температуры нагрева жала. И даже, если мощность паяльника выбрана правильно, то все равно не факт, что температура жала будет требуемой для пайки, так как длина жала со временем уменьшается за счет постоянной его заправки, припои тоже имеют разные температуры плавления. Поэтому для поддержания оптимальной температуры жала паяльника приходится подключать его через тиристорные регуляторы мощности с ручной регулировкой и автоматическим поддержанием заданной температуры жала паяльника.

Устройство паяльника

Паяльник представляет собой стержень из красной меди, который нагревается спиралью из нихрома до температуры плавления припоя. Стержень паяльника делается из меди благодаря высокой ее теплопроводности. Ведь при пайке нужно быстро передать жалу паяльника от нагревательного элемента тепло. Конец стержня имеет клиновидную форму, является рабочей частью паяльника и называется жалом. Стержень вставляется в стальную трубку, обернутую слюдой или стеклотканью. На слюду намотана нихромовая проволока, которая служит нагревательным элементом.

Нагревательная обмотка из нихрома

Поверх нихрома намотан слой слюды или асбеста, служащий для снижения потерь тепла и электрической изоляции спирали из нихрома от металлического корпуса паяльника.

Изоляция из слюды

Концы нихромовой спирали соединены с медными проводниками электрического шнура с вилкой на конце. Для обеспечения надежности этого соединения концы нихромовой спирали согнуты и сложены вдвое, что снижает нагрев в месте соединения с медным проводом. В дополнение соединение обжато металлической пластинкой, лучше всего обжим делать из алюминиевой пластины, которая имеет высокую теплопроводность и будет эффективнее отводить тепло от места соединения. Для электрической изоляции на место соединения надевают трубки из термостойкого изоляционного материала, стеклоткани или слюды.

Соединение нихромовой спирали с медным сетевым шнуром

Медный стержень и нихромовая спираль закрывается металлическим корпусом, состоящим из двух половинок или сплошной трубки, как на фотографии. Корпус паяльника на трубке фиксируется накидными колечками. На трубку, для защиты руки человека от ожога, насаживается ручка из плохо провидящего тепло материала, дерева или термостойкой пластмассы.

Составные части электрического паяльника

При вставлении вилки паяльника в розетку электрический ток поступает на нихромовый нагревательный элемент, который нагревается и передает тепло медному стержню. Паяльник готов к пайке.

Маломощные транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы, микросхемы и тонкие провода паяют паяльником мощностью 12 Вт. Паяльники 40 и 60 Вт служат для пайки мощных и крупногабаритных радиодеталей, толстых проводов и небольших деталей. Для пайки крупных деталей, например, теплообменников газовой колонки, потребуется уже паяльник мощностью сто и более Вт.

Напряжение питания паяльников

Электрические паяльники выпускаются рассчитанные на напряжение питающей сети 12, 24, 36, 42 и 220 В, и этому есть свои причины. Главной, является безопасность человека, второй – напряжение сети в месте выполнена паяльных работ. В производстве, где все оборудование заземлено и имеется высокая влажность, разрешено использовать паяльники напряжением не более 36 В, при этом корпус паяльника должен быть обязательно заземлен. Бортовая сеть у мотоцикла имеет напряжение постоянного тока 6 В, легкового автомобиля – 12 В, грузового – 24 В. В авиации используют сеть частотой 400 Гц и напряжением 27 В.

Есть и конструктивные ограничения, например, паяльник мощностью 12 Вт сложно сделать на питающее напряжение 220 В, так как спираль потребуется мотать из очень тонкого провода и поэтому намотать много слоев, паяльник получится большим, не удобным для мелкой работы. Так как обмотка паяльника намотана из нихромовой проволоки, то питать его можно как переменным, так и постоянным напряжением. Главное чтобы напряжение питания соответствовало напряжению, на которое рассчитан паяльник.

Мощность нагрева паяльников

Мощностью электрические паяльники бывают 12, 20, 40, 60, 100 Вт и больше. И это тоже не случайно. Для того, чтобы припой при пайке хорошо растекался по поверхностям спаиваемый деталей, их нужно прогреть до температуры чуть большей, чем температура плавления припоя. При контакте с деталью тепло передается от жала к детали и температура жала падает. Если диаметр жала паяльника не достаточный или мощность нагревательного элемента мала, то отдав тепло, жало не сможет нагреться до заданной температуры, и паять будет невозможно. В лучшем случае получится рыхлая и не прочная пайка.

Более мощным паяльником можно паять маленькие детали, но возникает проблема недоступности к месту пайки. Как, например, запаять в печатную плату микросхему с шагом ножек 1,25 мм жалом паяльника размером в 5 мм? Правда есть выход, на такое жало навивают несколько витков медного провода диаметром 1мм и концом уже этого провода паяют. Но громоздкость паяльника делают работу практически не выполнимой. Есть и еще одно ограничение. При большой мощности, паяльник быстро прогреет элемент, а многие радиодетали не допускают нагрева выше 70˚С и по этому, допустимое время их пайки составляет не более 3 секунд. Это диоды, транзисторы, микросхемы.

Ремонт паяльника своими руками

Паяльник перестает нагреваться по одной из двух причин. Это в результате перетирания сетевого шнура или перегорания нагревательной спирали. Чаще всего перетирается шнур.

Проверка исправности сетевого шнура и спирали паяльника

При пайке сетевой шнур паяльника постоянно изгибается, особенно сильно в месте выхода из него и вилки. Обычно в этих местах, особенно если сетевой шнур жесткий, он и перетирается. Сначала проявляться такая неисправность недостаточным нагревом паяльника или периодическим его охлаждением. В конечном итоге, паяльник перестает нагреваться.

Поэтому перед ремонтом паяльника нужно проверить наличие питающего напряжения в розетке. Если напряжение в розетке есть, то проверить сетевой шнур. Иногда неисправность шнура можно определить, плавно перегибая его в месте выхода из вилки и паяльника. Если паяльник при этом стал чуть теплее, значит точно неисправен шнур.

Проверить исправность шнура можно подключив к штырям вилки щупы мультиметра, включенного в режим измерения сопротивления. Если при изгибании шнура показания будут изменяться, то шнур перетерся.

Если обнаружилось что, обрыв шнура находится в месте выхода из вилки, то для ремонта паяльника достаточно будет отрезать часть шнура вместе с вилкой и установить на шнур разборную.

В случае, если шнур перетерся в месте выхода из ручки паяльника или мультиметр, подключенный к штырям вилки, при изгибании шнура не показывает сопротивление, то придётся разбирать паяльник. Для получения доступа к месту присоединения спирали к проводам шнура достаточно будет снять только ручку. Далее последовательно прикоснуться щупами мультиметра к контактам и штырям вилки. Если сопротивление равно нулю, то в обрыве спираль или плохой контакт ее с проводами шнура.

Расчет и ремонт нагревательной обмотки паяльника

При ремонте или при самостоятельном изготовлении электрического паяльника или любого другого нагревательного прибора приходится мотать нагревательную обмотку из нихромовой проволоки. Исходными данными для расчета и выбора проволоки является сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора, которое определяется исходя из его мощности и напряжения питания. Рассчитать, какое должно быть сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора можно с помощью таблицы.

Зная напряжение питания и измеряв сопротивление любого нагревательного электроприбора, например паяльника, электрочайника, электрического обогревателя или электрического утюга, можно узнать потребляемую этим бытовым электроприбором мощность. Например, сопротивление электрочайника мощностью 1,5 кВт будет равно 32,2 Ом.

Таблица для определения сопротивления нихромовой спирали в зависимости от мощности и питающего напряжения электрических приборов, Ом
Потребляемая мощность
паяльником, Вт
Напряжение питания паяльника, В
12 24 36 127 220
12 12 48,0 108 1344 4033
24 6,0 24,0 54 672 2016
36 4,0 16,0 36 448 1344
42 3,4 13,7 31 384 1152
60 2,4 9,6 22 269 806
75 1.9 7.7 17 215 645
100 1,4 5,7 13 161 484
150 0,96 3,84 8,6 107 332
200 0,72 2,88 6,5 80,6 242
300 0,48 1,92 4,3 53,8 161
400 0,36 1,44 3,2 40,3 121
500 0,29 1,15 2,6 32,3 96,8
700 0,21 0,83 1,85 23,0 69,1
900 0,16 0,64 1,44 17,9 53,8
1000 0,14 0,57 1,30 16,1 48,4
1500 0,10 0,38 0,86 10,8 32,3
2000 0,07 0,29 0,65 8,06 24,2
2500 0,06 0,23 0,52 6,45 19,4
3000 0,05 0,19 0,43 5,38 16,1

Рассмотрим на примере как пользоваться таблицей. Допустим, требуется перемотать паяльник мощностью 60 Вт рассчитанный на напряжение питания 220 В. По самой левой колонке таблицы выбираете 60 Вт. По верхней горизонтальной строке выбираете 220 В. В результате расчета получается, что сопротивление обмотки паяльника, не зависимо от материала обмотки, должно быть равно 806 Ом.

Если Вам понадобилось сделать из паяльника мощностью 60 Вт, рассчитанного на напряжение 220 В, паяльник, для питания от сети 36 В, то сопротивление новой обмотки должно будет уже равно 22 Ом. Вы можете самостоятельно рассчитать сопротивление обмотки любого электронагревательного прибора с помощью онлайн калькулятора.

Онлайн калькулятор для расчета величины сопротивления по потребляемой мощности
Напряжение питания, В:
Мощность, Вт:

После определения требуемой величины сопротивления обмотки паяльника из ниже приведенной таблицы выбирается подходящий, исходя из геометрических размеров обмотки, диаметр нихромовой проволоки. Нихромовая проволока представляет собой хромоникелевый сплав, который выдерживает температуру нагрева до 1000˚С и маркируется Х20Н80. Это означает, что в сплаве содержится 20% хрома и 80% никеля.

Таблица зависимости погонного сопротивления (одного метра) проволоки из нихрома от величины его диаметра
Диаметр нихромового провода, мм 0,05 0,07 0,08 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,60 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 2,0 2,2 2,5 3,0
Погонное сопротивление, Ом/м при 20 °С 550 280 208 137 34,6 15,7 8,75 5,60 3,93 2,89 2,20 1,70 1,40 1,16 0,97 0,83 0,62 0,35 0,31 0,22 0,16

Для намотки спирали паяльника имеющей сопротивление 806 Ом из примера выше, понадобится 5,75 метров нихромовой проволоки диаметром 0,1 мм (нужно поделить 806 на 140), или 25,4 м проволоки диаметром 0,2 мм, и так далее.

Замечу, что при нагреве на каждых на 100° сопротивление нихрома увеличивается на 2%. Поэтому сопротивление спирали 806 Ом из выше приведенного примера при нагреве до 320˚С увеличится до 854 Ом, что практически не повлияет на работу паяльника.

При намотке спирали паяльника витки укладываются вплотную друг к другу. При нагревании докрасна поверхность нихромовой проволоки окисляется и образует изолирующую поверхность. Если вся длина проволоки не вмещается на гильзе в один слой, то намотанный слой покрывается слюдой и мотается второй.

Для электрической и тепловой изоляции обмотки нагревательного элемента лучшими материалами является слюда, стекловолоконная ткань и асбест. Асбест обладает интересным свойством, его можно размочить водой и он делается мягким, позволяет придавать ему любую форму, а после высыхания обладает достаточной механической прочностью. При изолировании обмотки паяльника мокрым асбестом надо учесть, что мокрый асбест хорошо проводит эклектический ток и включать паяльник в электросеть можно будет только после полного высыхания асбеста.

Меняем обгоревшее жало у паяльника ЭПСН 40 Вт

Решил уделить немного времени своему старенькому и любимому советскому паяльнику ЭПСН мощностью 40 Вт. Так как жало у него обгорело на столько, что оно изгибается чуть ли не под своим весом 🙂 Раньше можно было работать паяльником как выжигателем, то есть прожигать узорные отверстия в каком либо пластике. Сейчас же, уже нельзя толком надавить паяльником на какой нибудь медный провод или иную железяку, когда пытаешься залудить их. Принципиально не покупал уже готовое жало, так как знал что в коробке с этим паяльником у меня валяется несколько жал. Вот только диаметр у них несколько больше нужного, поэтому с ремонтом паяльника, тянул практически до последнего.

Коробка с паяльником

Паяльник в коробке

Паяльник ЭПСН 40 Вт с обгоревшим жалом

Собственно по фото ниже хорошо видно как прогорело и изогнулось медное жало возле корпуса паяльника. Думаю это произошло по большей части из-за того, что пользовался паяльником как выжигателем. Ну и заодно изоляцию проводов пережигал как раз в этом месте.

Прогоревшее кривое жало паяльника ЭПСН 40 Вт

Коробка из под паяльника

Те самые запасные жала (фото ниже), которые чёрт знает откуда взялись, ибо паяльник очень старенький и эти жала практически всегда лежали вместе с ним. Вероятно давным давно где-то нашёл или скомуниздил их, так как ранее баловался радиолюбительством. Верхнее на 8 мм, два нижних на 6 мм. В паяльник же, нормально лезет жало не толще 5 мм. Если же вытащить клин (полукруглая пластина которая вставляется вместе с жалом) из корпуса нагревательного элемента, то можно будет запихнуть и жало диаметром ~ 5,5-5,8 мм. В общем решил выбрать и обточить среднее жало до 5 мм, чтобы в последствии установить его вместе с клином. Хотя легче было бы сточить с него пару десятых мм и установить без этой пластины. Но в этом случае, со временем, когда жало будет постепенно обгорать и обрастать окалиной внутри паяльника, велика вероятность полного прикипания жала к металлическому корпусу нагревательного элемента ибо жало будет установлено довольно плотно.

Новые жала для паяльника

Аккуратно покручиваем старое и прогоревшее жало пассатижами и вынимаем его. В моём случае, оно вытащилось довольно легко, так как не позволяю прикипать ему (то есть вытаскиваю жало раз или два в год), к тому же, пользуюсь паяльником не так часто. Если же у вас не получается вытащить жало, то возможно придётся отмачивать его в керосине, солярке или иной химии. Так же может помочь частичная разборка корпуса паяльника, здесь конечно всё зависит от конструкции того или иного паяльника.

Вытаскиваем старое жало из паяльника

Новое жало и обгоревшее

Та самая уплотняющая пластинка (клин).

Пластина для жала паяльника - клин

Новое медное жало зажал в шуруповёрт, чтобы обтачивалось более-менее равномерно и плоским напильником сточил с него 1 мм.

Обтачиваем жало в шуруповёрте

Медное жало в шуруповёрте

Обтачиваем медное жало напильником

В завершении, слегка загладил нулёвкой, оставшиеся шершавые насечки от напильника, чтобы легче было загонять жало в паяльник.

Шлифуем жало наждачкой

После чего, лёгкими постукиваниями по торцу медного жала, осаживаем его на своё место. Если жало заходит туго, то вынимаем его и ещё немного подтачиваем напильником.

Устанавливаем новое жало в паяльник

Новое медное жало в паяльнике

Заменили медное жало своими руками

В теории, кончик жала затачивают примерно под 45 градусов, но так как изначально оно у меня уже было заточено как отвёртка. То решил не трогать форму фасок, а лишь слегка зачистить их, чтобы затем залудить. Более тупую форму зубила, придам жалу со временем, когда кончик сам будет обгорать по мере использования.

Зачищаем кончик медного жала напильником

Подготавливаем припой, канифоль (в моём случае жир) и разогреваем паяльник. После того как зачищенное жало раскалилось и приобрело оранжевый оттенок, лудим жало в меру своей испорченности 🙂 У меня же, фаски уже готовые и довольно большие, поэтому я залудил их только на половину ибо чаще всего в работе участвует только кончик жала. Макаем жало в канифоль и тут же плавим на нём каплю олова (припоя), после чего, натираем все грани жала этим коктейлем о клочок бумажки или кусок деревяшки. При необходимости (если жало становится сухим) добавляем канифоли. В идеале, олово должно растечься равномерным слоем по всем зачищенным медным граням жала (фото ниже), без всяких проплешин в виде не залуженной меди.

Припой, канифоль, паяльник

Лудим кончик жала паяльника

Залуженное жало паяльника

Все грани паяльника залужены

Паяльник с новым залуженным жалом

Паяльник ЭПСН 40 Вт

В общем сменить своими руками медное жало паяльника не так сложно, особенно если оно легко вынимается из корпуса. Но прежде чем покупать новое жало, обязательно вытащите старое из паяльника и замерьте штангенциркулем ну или обычной линейкой, диаметр хвостовика жала, чтобы в дальнейшем ничего не подтачивать и не подкладывать. Я же подгонял под паяльник то что было у меня в заначке, поэтому пришлось немного помахать напильником.

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — —
01.09.2015

—>Сайт «Cner» —>

У радиолюбителей до сих пор имеются электропаяльники типа ЭПСН на напряжения 42 В (R=65 Ом) и 36 В (R=52 Ом) с внутренним нагревателем на основе керамики. Они выпускались промышленностью в течение многих лет, начиная с 60-х годов прошлого века.

Главным достоинством этого паяльника является малая проходная емкость между нагревателем и жалом, не превышающая 12. 13 пФ. Поэтому такие паяльники практически не создают ток утечки через проходную емкость при работе от сети переменного тока 220 В с использованием гасящего конденсатора 10 мкФ, т.е. при наличии гальванической связи с сетью.

Малый вес и габариты паяльника, вместе с питающим устройством П223, особенно удобны, когда приходится паять в разных местах. В настоящее время промышленностью выпускаются электрические паяльники мощностью 25 Вт на напряжение 220 В. Но они имеют изоляцию из слюды, а следовательно, и намного большую проходную емкость, вследствие чего их корпус нужно заземлять, если паять микросхемы, полевые транзисторы и т.п. Нагреватель у этих паяльников выполнен из нихромового провода диаметром меньше 0.1 мм (предположительно 0.05 мм). Радиолюбителям хорошо известно, насколько трудно работать со слюдой и с таким тонким нихромовым проводом. По этим причинам такие паяльники в радиолюбительских условиях неремонтопригодны. В них возможна только переделка нагревателя на другое напряжение, обычно низкое, с последующим питанием через трансформатор.

Паяльник ЭПСН, к счастью, ремонтопригоден. Это обеспечивается низким напряжением питания, прочной керамической изоляцией нагревателя и т.д. Во многих случаях такие паяльники можно отремонтировать и еще долго ими пользоваться.

В паяльниках ЭПСН используется жало диаметром 5 мм с креплением его вдоль оси цилиндрического корпуса с помощью резьбы. Такие жала малодоступны, а кроме того, по мере обгорания меди резьба расшатывается. Более доступны гладкие жала, без резьбы. Вместо продольной резьбы жало удобнее закрепить с помощью винта. Для надежного крепления лучше использовать два винта, расположенных под углом 90. 120 градусов по отношению друг к другу. При этом можно устранить резьбу внутри корпуса, высверлив её сверлом. Это улучшит контакт жала с корпусом. Просверлить боковые отверстия и нарезать в них резьбу в домашних условиях совершенно не трудно.

Следующая, наиболее частая неисправность — перегорание спирали нагревателя. Однако восстановить его несложно. Нагреватель представляет собой спираль малого диаметра из нихромового провода диаметром 0.2 мм. Для R=65 Ом длинна провода L=1.87 м, для R=52 Ом — L=1.6 м. Новая спираль наматывается на подходящую стальную проволоку диаметром 1 мм, например, от канцелярской скрепки. Оставляются свободные концы длинной 30. 40 мм. Затем спираль слегка растягивается, чтобы устранить межвитковые замыкания.

Если керамическая втулка с 4 продольными отверстиями цела, то новая нагревательная спираль пропускается через отверстия, на свободные выводы нагревателя одеваются керамические бусины — и нагреватель готов к установке в корпус. Если же керамическая втулка нагревателя разбита на несколько частей, то иногда её можно использовать, соединив разбитые части и обмотав их для прочности тонким медным проводом так, чтобы её можно было установить внутрь корпуса.

Если же керамическая втулка не восстанавливается, и отсутствуют керамические бусины для выводов, то их легко заменить на керамические трубочки от конденсаторов КТ-1 диаметром 2.5 мм. Наружный диаметр керамической втулки — 6 мм. Поэтому внутри корпуса свободно размещается пакет из 4-х таких параллельных трубочек необходимой длинны, внутри которых пропущена нагревательная спираль. Пакет по длинне можно обмотать медным проводом, что придает ему целостность. Он может состоять из нескольких коротких трубочек.

Трубочки от конденсаторов нужно освободить от серебрянных обкладок. Снаружи это можно сделать с помощью мелкой наждачной шкурки. Внутреннюю обкладку легче всего выжечь, нагрев трубочку на огне газовой горелки. Можно также использовать химическое травление в каком-либо реактиве, например, в хлорном железе.

Корпус паяльника, в который вставляется нагреватель, имеет по внутренней стороне бортик, который используется для крепления держателя, развальцовкой в отверстии держателя. Держатель представляет собой шайбу с тремя лепестками. Лепестки отгибаются вниз, концы их загибаются и используются для соединения с несущей шайбой с помощью контактной или холодной сварки. Можно аккуратно соединить с помощью маленьких заклепок. Несущая шайба, в свою очередь, с помощью трех винтов М2.5 крепится к ручке. Помимо крепления элементов паяльника, этот узел играет роль теплового сопротивления, назначение которого — предотвратить сильный нагрев ручки паяльника.

Держатель выполнен из листовой стали толщиной 0.5 мм. В процессе эксплуатации лепестки в месте крепления к шайбе отсоединяются или вообще отламываются. Кроме того, ржавчина ослабляет конструкцию до такой степени, что она разламывается в месте соединения с корпусом паяльника. Более надежным соединением держателя с шайбой является соединение с помощью медных заклепок из провода диаметром 2 мм. Для этого в шайбе и в лепестках держателя сверлятся отверстия диаметром 2 мм. Если же держатель непригоден к использованию, то несложно изготовить новый, по данным, приведенным на рисунке. С целью увеличения прочности размеры держателя на рисунке увеличены. Тепловой поток через такой держатель возрастает. С целью его уменьшения желательно длину лепестков сделать больше указанной. Кроме того, диаметр отверстия в держателе рассчитан на крепление развальцовкой бортика на корпусе, расположенного не с внутренней стороны, а с наружной. Это изменение в конструкции обусловлено необходимостью применять «домашнюю технологию». Внутренний бортик — тонкий, и легко обламывается. Поэтому его остатки нужно удалить и рассверлить корпус на глубину 1-2 мм, сверлом диаметром 8 мм. При этом образуется наружный бортик.

Чтобы надежно соединить корпус с держателем с помощью наружного бортика, нужна еще одна дополнительная деталь. Она изготавливается из гайки М6, внутреннее отверстие которой рассверливается до 9 мм. Наружный бортик на корпусе слегка развальцовывается. Держатель одевается на корпус через его противоположный конец и плотно придвигается к развальцованному бортику. Затем одевается рассверленная гайка и также плотно прижимается к держателю. Гайка крепится к корпусу с помощью остро заточенного керна. Нужно приставить керн к одной из граней гайки и нанести несколько ударов. Прогиб металла в углублении под острием керна прочно соединяет детали. Обычно достаточно сделать такое крепление в 3-х местах. Затем наружный бортик окончательно расклепывается, а лепестки держателя отгибаются вниз, и их концы еще раз отгибаются, чтобы их можно было соединить с несущей шайбой.

Ручка паяльника выполнена из термореактивной пластмассы с помощью горячего прессования. Тем не менее, она не выдерживает сильных перегревов из-за повышения сетевого напряжения. В результате резьба в отверстиях выгорает, а иногда разрушаются и сами стойки. В том случае, если разрушена резьба в отверстиях, нужно их рассверлить и нарезать резьбу большего диаметра. В данном случае вместо М2.5 применяется М3. Если разрушились сами стойки, то из можно заменить стальными втулками с резьбой с обеих сторон. Для этого достаточно сточить напильником остатки стоек на ручке и просверлить отверстия. Лучше использовать винты с головкой «впотай» с соответствующей зенковкой посадочных отверстий на ручке .

Фролов В.В. Радиолюбительская технология.- М.: ДОСААФ, 1975, с. 106

Автор: Е. Солодовников
Источник публикации: ж. Радиомир, 2004, №6, с. 22-23

Примечание: ЭПСН означает — электрический паяльник со спиральным нагревателем.

Как снять ручку с паяльника эпсн 40 Вт (ручка пластиковая)

Дёргаю дёргаю пытаюсь прокручивать как будь то за кисло

Лучший ответ

сильно но аккуратно вытягивать. В момент выхода паяльника из ручки надо не допустить рывка, иначе шнур можно оторвать и нагревательный элемент повредить.

Остальные ответы
она откручивается! для доступа к контактам нагревательного элемента и для замены провода питания
Kirill_2000Гуру (4922) 2 года назад
Пытался нифига
Гарик Просветленный (39123) Кирилл Кирилл 2000, каши поешь
Левая часть до линии раздела стоит мертво
правая снимается-проворотом
У меня так
Обычно не ремонтируется, если паяльник старый. Новый еще можно разобрать
Kirill_2000Гуру (4922) 2 года назад
Я его модернизирую а не ремонтирую диодом с кнопкой

Мореход Искусственный Интеллект (562333) Кирилл Кирилл 2000, У меня на подставке для паяльника розетка, подключенная через диод, а на подставке концевик. Паяльник снял с подставки подается 220, положил на подставку 120 в. Можно включать любой паяльник. Можно вместо диода воткнуть регулятор. А пихать все это в паяльник не имеет смысла

С какой целью? Сама ручка из двух половин на резьбе. Железный удлинитель запрессован, но вытащить можно, имея навыки и инструменты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *