Т3 15а 250v чем заменить почему перегорает
Перейти к содержимому

Т3 15а 250v чем заменить почему перегорает

  • автор:

Т3 15а 250v чем заменить почему перегорает

Текущее время: Сб мар 09, 2024 20:56:14

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Запрошенной темы не существует.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y

Работоспособность сайта проверена в браузерах:
IE8.0, Opera 9.0, Netscape Navigator 7.0, Mozilla Firefox 5.0
Адаптирован для работы при разрешениях экрана от 1280х1024 и выше.
При меньших разрешениях возможно появление горизонтальной прокрутки.
По всем вопросам обращайтесь к Коту: kot@radiokot.ru
©2005-2024

Замена резистора печки. Почему сгорает резистор печки, и что делать, чтобы не сгорал.

Всем привет.
Вместо обещаного поста про ремонт ЭБУ, пока запилю пост про замену резистора печки, т.к. в случае с ЭБУ результат пока еще не ясен до конца, буду тестировать.
Итак, проблема — печка стала работать только на 4й скорости.
А случилось все в мороз, около -37. Вообще, всегда в зимнее время оставляю переключатель печки на 1й скорости, когда глушу машину, закрываю, и ухожу. Чтобы с брелка щелкнул, мотор запустился, салон немного прогрелся, пока спускаешься. Как и было в этот раз. Но учитывая температуру на улице, решил с брелка не пытаться запускать, а с ключа. Вышел, завел с первого раза, но крутил долго. И вышел сразу из машины, чтобы не сидеть на ледяных кожаных сидушках. Поплясал вокруг авто минут 10-15, сажусь в машину, сразу замечаю что все еще холодно как то слишком, и сразу же щелкаю печку на 2ю скорость, но ничего не происходит. 3я — тоже ничего. 4я — зашумело.
Сразу все понятно — сгорел резистор печки. Как я это сразу понял? Опыт, ребят. Потому что на Фокусе у меня было то же самое 2 раза за прошлую зиму! И оба раза в мороз! И сейчас также. Да что ж у Фордов такие резисторы слабые? Поехал по делам, что поделать…
Приехав домой, принялся за поиски. Итак:
— в наличии в городе 5500
— дубль под заказ на емексе или амри в районе 3500-3800
— контракт на дроме 1000-2000 далеко, еще и расходы на доставку, итого те же 3000
Ну, приехали… 3800 за какую то букашку…
В итоге выручил Роман, из нашей группы в ватсапе, за 1000 отправил мне свой СДЭКом, спасибо ему!)) Отправил из ЕКБ в НСК, в воскресенье, пришло в пятницу днем, ляпота.

Фото в бортжурнале Ford Maverick IIФото в бортжурнале Ford Maverick II

Принцип его работы заключается в том, что первые 3 скорости печки подключены через него, а 4я идет в обход напрямую к моторчику печки. Разная длина и толщина спиралей дает разное сопротивление, в результате моторчик печки крутится с разными скоростями. А защищает все это дело от перегрева — термопредохранитель. Его можно поменять отдельно, что я и сделаю позже со своим перегоревшим. Но пока решил поменять целиком.
В нашем случае, это Маверик, левый руль, моторчик печки находится над правой ногой правого переднего пассажира. Чуть за ним, в самом дальнем верхнем углу и находится нужный нам резистор.

Фото в бортжурнале Ford Maverick II

Прикручен он на 2 самореза с головкой на 8. Так вот тот, который ближе к водителю, выкручивается и закручивается легко. А тот, который ближе к правому борту, находится в очень трудном месте. Чтобы его выкрутить и вкрутить, приходится не слабо так раскорячиться, и вспоминать много матерных слов.
Подготовка места — отодвинуть сиденье назад до конца, убрать коврик в сторону, постелить что то мягкое на порог. Сесть на него и левым боком поднырнуть в это пространство слева. Голова лежит на полу, у левой руки достаточно много свободы для работы. А правой придерживаешься за панель или дверь. При моей комплекции 180 рост и 85 вес — было не сложно.

Фото в бортжурнале Ford Maverick II

Вообще думал, что рожковый ключ мне тут не пригодится, но на самом деле, очень даже пригодился. Дело в том, что когда вот тот самый дальний саморез выкручивается вниз на 3-4мм, дальше его уже сложно подцепить головкой. Тут в дело и вступает ключ. Движения сильно ограничены, но по 2-3мм по оси он постепенно выкручивается. Очкнь долго то есть. Это значит, что постоянно приходится менять стороны ключа, из-за этого сильно устают пальцы. Это и есть самый продолжительный по времени процесс в этом ремонте.

Фото в бортжурнале Ford Maverick II

Все манипуляции с саморезами производил с подключенным штекером, т.к. не смог его выдернуть сначала, а потом когда ставил, решил что если выкрутил с ним, то и поставить с ним смогу.
В принципе, при желании можно не закручить тот дальний саморез потом, т.к. сам резистор и без него там неплохо сидит. На Фокусе я так и делал. Там другой, но находится тоже очень труднодоступном месте, в итоге вче работало.
Так и у меня, заработало, появилась 1-2-3 скорости. Ура!
А теперь, почему он вообще перегорает?
Об этом я решил задуматься, пока ждать резистор, к тому же, ситуация у меня не первая. Из общего — Форд, и резистор перегорел в мороз. Начал гуглить. Перешел по нескольким ссылкам, где текст начинался с фразы — первым делом, меняйте потор печки. Что за бред? — подумал я. А потом дошло!
Дело в том, что когда напруга проходит через спирали, дающие сопротивление, они ведь нагреваются сильно. Именно для этого, чтобы они охлаждались, эта вся фиговина и находится в корпусе самой печки, именно перед моторчик. В результате получается, что когда мы включаем печку, сразу же начинает работать резистор, начинает греться, сильно греться, там же сопротивление. Но набегающим с улицы воздухом он охлаждается, и не перегревается. В результате мы имеем возможность пользоваться всеми скоростями работы моторчика.
А что у нас происходит в мороз, особо при резком перепаде от тепла к морозу?
Правильно — у нас где-то что-то может замерзнуть, или примерзнуть. В данном случае, у нас залипают щетки у моторчика печки.
И что происходит, когда ты уходишь, оставляя печку на первой скорости? Ты запускаешь движок, с ключа или с брелка — не важно. Важно, что печка сразу включается. Но вот щетки то залипли — моторчик не крутится. А резистор включился, он работает, он начинает греться. Но щетки еще не сорвало. В итоге резистор у нас перегоевается, и перегорает термопредохранитель. В данном случае он с маркировкой на 109 градусов. И все — несколько секунд и мы без 1-2-3 скорости печки.
Именно поэтому, чтобы такое не произошло, нужно заменить моторчик печки в идеале, именно поэтому так и было написано в тех статьях, которые я видел. Но это же деньги надо тратить)))
А можно пойти по бесплатному пути, но в повседневе менее удобному. Можно просто полностью выключать печку, когда уходишь из машины. А потом, когда садишься, сразу выкручиваешь на 2-3-4 скорость, чтобы моторчик сразу начинал молотить, сорвался — дальше включаешь нужную для себя скорость.
Суть в чем — при 1й скорости в резисторе идет большой сопротивление, а значит и большой нагрев, но на выходе получается слабое напряжение, слмбое для того, чтобы сорвать щетки, чтобы моторчик начал вращаться. Получается, на первой скорости резистор может сам себя же и уничтожить.
Случается это при запуске в мороз, особенно когда был резкий перепад, при этом моторчик сильно б/у, поэтому имеется вероятность залипания щеток.
Если подитожить — выключайте печку, когда ожидаются морозы, а когда включаете, то сразу на большую скорость, чтоюы сорвать его. И тогда не придется менять резистор.
А вот стоит ли его чинить самому — вопрос важный. Поскольку не будем забывать, что при работе он сильно греется. Так вот при достижении определенной температуры перегорает термопредохранитель и прерывает цепь. Весь резистор обесточивается и остывает. Неправильно подобранный номинал и неправильно выполненная замена могут привести к лишнему перегреву и как следствие — вообще пожару. Так что — я все таки сторонник того, чтобы заменить детать целиком, что и сделал.
Надеюсь, кому-то оказалось это полезным.

Изготовление предохранителя из проволоки на любой ток

Наибольшее распространение получили плавкие предохранители. Они дешевы и просты в изготовлении и в случае короткого замыкания в сети обеспечивает защиту проводки от возгорания. Когда перегорает плавкий предохранитель, требуется быстро его заменить. Не всегда имеется запасной предохранитель на нужный ток. Проще всего защитный предохранитель выполнить из провода соответствующего диаметра. Причем диаметр провода для необходимого тока плавления (защиты) можно выбрать из таблицы, где приведены значения для разных металлов. В качестве основания для закрепления (припаивания) плавкой вставки может использоваться каркас перегоревшего.

Ток, А Диаметр провода в мм Ток, А Диаметр провода в мм
Медь Алюмин. Сталь Олово Медь Алюмин. Сталь Олово
1 0,039 0,066 0,132 0,183 60 0,82 1,0 1,8 2,8
2 0,069 0,104 0,189 0,285 70 0,91 1,1 2,0 3,1
3 0,107 0,137 0,245 0,380 80 1,0 1,22 2,2 3,4
5 0,18 0,193 0,346 0,53 90 1,08 1,32 2,38 3,65
7 0,203 0,250 0,45 0,66 100 1,15 1,42 2,55 3,9
10 0,250 0,305 0,55 0,85 120 1,31 1,60 2,85 4,45
15 0,32 0,40 0,72 1,02 160 1,57 1,94 3,2 4,9
20 0,39 0,485 0,87 1,33 180 1,72 2,10 3,7 5,8
25 0,46 0,56 1,0 1,56 200 1,84 2,25 4,05 6,2
30 0,52 0,64 1,15 1,77 225 1,99 2,45 4,4 6,75
35 0,58 0,70 1,26 1,95 250 2,14 2,60 4,7 7,25
40 0,63 0,77 1,38 2,14 275 2,2 2,80 5,0 7,7
45 0,68 0,83 1,5 2,3 300 2,4 2,95 5,3 8,2
50 0,73 0,89 1,6 2,45 325 2,6 3,11 5,6 8,75

none Опубликована: 2005 г. 0 0

Вознаградить Я собрал 0 0

Оценить статью

  • Техническая грамотность

Ремонт трубчатого предохранителя, выбор диаметра проволоки

Ремонт трубчатого предохранителя, выбор диаметра проволоки

В современных электроприборах повсюду встречаются предохранители, или если говорить «по научному» — плавкие вставки. Они обеспечивают защиту сети и собственно самого прибора от коротких замыканий или перегрузки. Конструкция плавких вставок самая разнообразная, как и размеры. Номинальные токи и напряжения на которые выпускаются предохранители соответствуют стандартным значениям. От величины номинального напряжения предохранителя зависят его габаритные размеры, а именно длина, чем выше номинальное напряжение предохранителя тем больше расстояние между контактами. Номинальный ток определяется сечением проволоки внутри предохранителя.

Хотя в более дорогих устройствах уже можно встретить и самовосстанавливающиеся электрические предохранители, большинство приборов по-прежнему оснащены обычными предохранителями.

Общие понятия, знакомство с предохранителями трубчатой конструкции

Наиболее распространенные предохранители это так называемые, трубчатые. Они представляют из себя керамическую или стеклянную трубку с металлическими контактами-чашками с торцов. Эти чашки соединены между собой проволокой, сечение которой, как уже говорилось, определяет номинальный ток предохранителя. Этот ток указывается на трубке или одной из контактных частей предохранителя. Например: F0,5A – это значит, что данный предохранитель рассчитан на ток 0,5 ампера.

Условное графическое обозначение предохранителя на схеме

На электрических принципиальных схемах предохранитель обозначается прямоугольником с проходящей через него прямой линией. Рядом с условным графическим обозначением указывается его позиционное обозначение, например F1 (F – fuse, предохранитель по-английски); и если это не загромождает схему — номинальный ток, например 100 mA.

Описание принципа работы плавкой вставки (предохранителя)

Принцип работы предохранителя предельно прост. При протекании по проволоке, соединяющей контакты предохранителя, номинального тока, эта проволока разогревается до температуры около 70 ˚С. А вот при превышении тока, проволока разогревается сильнее, и при превышении температуры плавления – расплавляется, т.е. перегорает. Именно по этой причине предохранители еще называют – плавкими или плавкой вставкой. Чем выше ток, тем быстрее нагрев, тем быстрее происходит расплавление, а соответственно и перегорание предохранителя.

Таким образом все плавкие вставки работают на одном и том же принципе – превышение тока в цепи вызывает перегрев и расплавление проволоки внутри предохранителя и как следствие отключение этой цепи от источника питающей сети.

Существует две основных причины перегорания плавких вставок: броски напряжения питающей сети и возникшая неисправность внутри самого электроприбора.

Проверка предохранителя, индикатор неисправности предохранителя

Проверить плавкую вставку можно любой «прозвонкой» или тестером. Задача состоит в том, чтобы убедиться, что цепь предохранителя цела и способна проводить электрический ток.

Проверять предохранитель, во избежание поражения электрическим током, допускается только при отключенном электроприборе!

Кроме этого можно купить или самостоятельно изготовить индикатор перегорания предохранителя, который уведомит вас о том, что предохранитель перегорел.

Схема такого устройства чрезвычайно проста и представлена на следующем рисунке.

Схема индикатора перегорания предохранителя на светодиоде

В параллель к контактам предохранителя, через токоограничивающий резистор R1 и диод VD1, для защиты от обратного напряжения, подключается светодиод HL1. Диод VD1 должен быть подобран из расчета обратного напряжения, превышающего сетевое. Для сети 220 В обратное напряжение для диода VD1 должно быть не менее 300 В, таким требованиям отвечает например диод 1N4004 или отечественный КД109Б.

Индикатор не светится, если предохранитель исправен, и светится в случае его перегорания.

Индикатор не светится если нагрузка отключена.

Такой схемой очень удобно дополнять блоки питания собственного изготовления.

Немного изменив (упростив) схему можно получить индикатор перегорания предохранителя на неоновой лампе, хотя она и не так эффективно смотрится как светодиод.

Схема индикатора перегорания предохранителя на неоновой лампочке

Подбор предохранителя по номинальной мощности электроприбора

После проверки предохранителя и определения, что он вышел из строя, необходимо его заменить. А для этого надо узнать его номинал, чтобы выполнить правильную замену.

Если вам известна мощность потребляемая электроприбором, обычно она указывается на шильде прибора, вы можете самостоятельно рассчитать номинальный ток предохранителя по следующей формуле:

Iном = Рмакс / Uном

Номинальный ток (Ампер) равен частному от максимальной мощности (Ватт) электроприбора деленной на номинальное напряжение сети (Вольт).

Например, сгорел предохранитель в телевизоре, разобрать, что указано на корпусе предохранителя, его номинал, не представляется возможным, но на шильде телевизора указана мощность потребления 150 ВА.

150 / 220 = 0,68, округляем до ближайшего большего стандартного значения – 1 А.

Обратите внимание, что при расчете номинального тока предохранителя вы получаете точное значение тока, которое может не соответствовать ряду номинальных токов предохранителей. Поэтому расчетное значение с учетом запаса 5% округляется до ближайшего стандартного значения.

Для простоты можно воспользоваться готовой таблицей, в которой приведены номиналы стандартных предохранителей для различных потребителей из расчета их подключения к бытовой сети 220 В.

Мощность электроприбора, Вт (BA) 10 50 100 150 250 500 800 1000 1200
Номинал предохранителя, А 0,1 0,25 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Мощность электроприбора, Вт (BA) 1600 2000 2500 3000 4000 6000 8000 10000
Номинал предохранителя, А 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Замена предохранителя

При замене предохранителя, во избежание поражения электрическим током, обязательно отключите электроприбор от сети!

Есть такое негласное правило, если после второй замены предохранитель опять перегорел, ищи неисправность в самом электроприборе. Значит надо ремонтировать электроприбор.

Ни в коем случае не устанавливайте предохранитель на больший ток, такие попытки однозначно приведут к еще большему повреждению устройства вплоть до его не ремонтопригодности!

Будьте внимательны при покупке нового предохранителя. Правильно определите тип и номинальный ток кандидата на замену. Приобретать электронные компоненты лучше у проверенных поставщиков, гарантирующих качество продукции, как пример – компания Conrad Electronic. С полным ассортиментом плавких предохранителей можно ознакомиться по ссылке – https://conrad.ru/catalog/predohraniteli_s_plavkoy_vstavkoy.

Ремонт предохранителя

Типичные обыватели считают, что предохранители не подлежат ремонту, на самом деле это не так. Большинство типов предохранителей можно отремонтировать и дать им вторую, третью и т.д. жизни. Корпус предохранителя, как правило, разрушается крайне редко, перегорает проволока внутри, вот в ее замене и заключается ремонт. Основная задача при этом использовать проволоку аналогичную той, что была в предохранителе.

Если заменить предохранитель надо очень быстро, а запасного под рукой не оказалось, то можно воспользоваться следующим способом:

Снять с проволоки подходящего диаметра лакокрасочное покрытие (зачистить ее до блеска) и намотать на каждый контакт предохранителя по несколько витков, после чего вставить предохранитель в держатель. Этот способ в простонародии называется – «жучок». С его помощью можно очень быстро проверить исправность прибора, но он не надежен и может быть использован, как временное решение проблемы.

Предохранитель -

Следующий способ, так называемый «заводской». Для ремонта потребуется паяльник, и возможно дремель или шуруповерт, но предохранитель после ремонта будет выглядеть как будто он только что с завода.

Разогрейте паяльником торцы контактов-чашек и освободите отверстия в торцах от припоя воспользовавшись зубочисткой или чем-то подобным. Бывает, что отверстия слишком малы или совсем отсутствуют, тогда придется их просверлить. Используйте сверло не большого диаметра 1 – 2 мм.

Подготовленный к ремонту предохранитель

Проденьте через отверстия проволоку подходящего диаметра и припаяйте ее к контактам-чашкам.

Предохранитель с продетой проволокой

Отремонтированный предохранитель

Подбор диаметра проволоки предохранителя

Как написано выше, для ремонта предохранителя необходимо заменить перегоревшую проволоку на аналогичную той, что была в предохранителе до его перегорания.

В заводских предохранителях используются проволоки из различных металлов: серебра, меди, алюминия, олова, свинца, никеля и т.д. В домашних условиях вряд ли мы сможем определить материал проволоки перегоревшего предохранителя, да и под рукой у нас обычная медная проволока. Но на всякий случай приведем таблицу диаметров проволоки в зависимости от номинального тока предохранителя содержащую кроме меди, алюминий, сталь и олово.

Ток предохранителя, А 0,25 0,5 1,0 2,0 3,0 5,0 7,0 10,0
Диаметр проволоки, мм Медь 0,02 0,03 0,05 0,09 0,11 0,16 0,20 0,25
Алюминий 0,07 0,10 0,14 0,19 0,25 0,30
Железо 0,13 0,20 0,25 0,35 0,45 0,55
Олово 0,18 0,28 0,38 0,53 0,66 0,85
Ток предохранителя, А 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
Диаметр проволоки, мм Медь 0,33 0,40 0,46 0,52 0,58 0,63 0,68 0,73
Алюминий 0,40 0,48 0,56 0,64 0,70 0,77 0,83 0,89
Железо 0,72 0,87 1,00 1,15 1,26 1,38 1,50 1,60
Олово 1,02 1,33 1,56 1,77 1,95 2,14 2,30 2,45

Расчет диаметра проволоки предохранителя

В случае если необходим предохранитель на ток, не указанный в таблице выше, можно воспользоваться формулой для расчета диаметра медной проволоки в зависимости от номинального тока предохранителя.

Для малых токов (при использовании тонкой проволоки диаметром от 0,02 до 0,2 мм) формула имеет следующий вид:

d = Iпл · k + 0,005

Для больших токов (при использовании проволоки диаметром более 0,2 мм) формула такая:

Диаметр проволоки предохранителя

Где Iпл – ток плавкой вставки в амперах, к и m коэффициенты, зависящие от материала проводника, могут быть определены по следующей таблице.

Материал проволоки Коэффициенты
k m
Медь 0,034 80
Алюминий 59,2
Железо 0,127 24,6
Олово 12,8

Определение диаметра проволоки предохранителя

На заводских бухтах диаметр проволоки указывается на ряду с другими параметрами. А что делать если проволока взята из обрезка многопроволочного провода? Диаметр проволоки можно измерить микрометром. Но даже если нет микрометра можно воспользоваться старым дедовским способом – измерить диаметр проволоки при помощи линейки или штангенциркуля. Пусть не так точно, но для нашего случая вполне приемлемо.

Берем линейку и наматываем на нее от 10 до 20 витков. Рекомендуемая ширина намотки около сантиметра. При этом стараемся, чтобы витки ложились как можно плотнее. Считаем, сколько миллиметров заняли наши витки и делим это число на количество витков. Не обязательно наматывать на линейку, если кусок проволоки короткий, можно для намотки использовать карандаш, отвертку, зажигалку или любой другой предмет. Главное, чтобы витки были намотаны равномерно и плотно.

Измерение диаметра проволоки

Например, ширина намотанных витков 9 мм, при количестве витков 20. Разделив 9 на 20 получаем, что диаметр проволоки, если отбросить еще 0,05 мм на зазоры между витками, примерно 0,40 мм. При помощи этой проволоки можно будет восстановить предохранитель на 20 А. Вот так просто и довольно точно!

И в завершение видео демонстрирующее перегорание плавкой вставки:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *