Чем нагрузить 5 вольтовую линию блока питания
Перейти к содержимому

Чем нагрузить 5 вольтовую линию блока питания

  • автор:

Как правильно переделать компьютерный БП под питание светодиодов?

Всем здравствуйте! Сразу скажу, что я не электротехник, а программист, поэтому сделайте поблажку на некомпетентность.
Моя задача — взять блок питания от компьютера и запитать контроллер для нескольких led лент. Лент может быть несколько, напряжение 5V, мощность одной — 15-40W.
Появилось несколько вопросов:
1. Если я просто возьму 5V линию и подключу ее к контроллеру — БП будет нормально работать? Понятно, что я буду учитывать максимальную мощность и не нагружать сверх меры. Я слышал, что БП не очень хорошо себя чувствует, если нагружать только один канал.
2. Плюс, я хочу потом иметь возможность подключить аккумулятор с 12V, как мне лучше это сделать? Может есть возможность запитать БП от 12V и потом получить 5V так же, как в предыдущем варианте? Это было бы лучше всего. Или остается только ставить понижающий преобразователь 12-5? Если второй вариант — то подскажите как это лучше сделать?
3. Если во втором вопросе нужно будет ставить понижающий преобразователь — тогда может тогда и с БП брать сразу 12V и пускать через него?

Всем заранее спасибо за ответы!

  • Вопрос задан более двух лет назад
  • 1279 просмотров

5 комментариев

Простой 5 комментариев

Прежде чем отвечать, я вынужден запросить несколько уточнений.

Лент может быть несколько, напряжение 5V, мощность одной — 15-40W.

Самые распространённые и дешевые ленты — на 12 вольт. Почему у вас выбраны 5-вольтовые? Вот лично я 5-вольтовых даже в продаже не встречал (правда, и не искал).

Моя задача — взять блок питания от компьютера и запитать контроллер для нескольких led лент.

То же самое, но теперь насчёт контроллера. Встречавшиеся мне контроллеры светодиодных лент — все без исключения на 12 вольт. Откуда вы взяли 5-вольтовые? Чем обусловлен выбор в пользу 5-вольтовых? Может, у вас контроллер какой-то специальный (ну например, самодельный)?

Я слышал, что БП не очень хорошо себя чувствует, если нагружать только один канал.

Это не совсем так. Если возьмусь отвечать, освещу это подробнее.

Плюс, я хочу потом иметь возможность подключить аккумулятор с 12V,

Если так, то выбор между 5 и 12 в пользу 5 в предыдущих моих вопросах выглядит ещё более странным.

взять блок питания от компьютера

Откуда взялось тяготение к комповому БП? У него ведь есть недостатки — скажем, шум от вентилятора, без которого он работать не может.

andrew_progs @andrew_progs Автор вопроса

Виктор, Я буду подключать адресную ленту, причем хочу управлять каждым светодиодом по-отдельности, а не блоками по 3 светодиода. Из популярных только 3 чипа с такой функциональностью — WS2812, WS2813 и WS2815. И только 2815 питается от 12V и он дороже 2812 и 2813, которые на 5V. Контроллер умеет в разные напряжения, какое подключу — такое и будет.
А выбрал комповый БП, потому что с ним бесплатно идет в комплеке корпус, в который я смогу засунуть контроллер и просверлить несколько дырок под разъемы для лент. Ну и стоимость — бу такой бп можно купить за ~2-4$, а импульсный мне обойдется минимум в 12$. Не то чтобы это сильно дорого, но к нему еще нужен будет корпус найти и допилить его, это доп. трудозатраты на поиск и допиливание.

andrew_progs, ОК, теперь всё понятно, пишу ответ.
andrew_progs @andrew_progs Автор вопроса

Виктор, Спасибо большое, жду!
Я спросил еще на нескольких форумах по электротехнике и на одном из них мне сказали, что может быть проблема в стабилизации линий. Что при загрузке одного из каналов, на нем падает напряжение и стабилизатор его поднимает, но на обоих линиях. И получается, что на линии без нагрузки повышеное напряжение, из-за чего срабатывает защита. Как-то так. И посоветовал «убрать цепи стабилизации не задействованных каналов», но я понятия не имею как это сделать 🙂
Так-то мне вообще сейчас важно как можно меньше потратиться на прототип, а дальше, если все будет хорошо — то я уже сделаю по-адекватному с нормальными блоками питания, корпусами и т.д. Ну и интересно вообще что-то поколхозить 🙂

мне сказали, что может быть проблема в стабилизации линий. Что при загрузке одного из каналов, на нем падает напряжение и стабилизатор его поднимает, но на обоих линиях. И получается, что на линии без нагрузки повышеное напряжение, из-за чего срабатывает защита.

Отчасти это верно, но я уже написал в ответе, что в БП есть цепи групповой стабилизации, устроенные специально на этот случай. Конечно, они не всесильны, но в некоторых пределах своё дело делают. Поэтому, если особо высокая точность выходного напряжения не требуется, а достаточно примерно 10. 15%, то можно не заморачиваться с переделками. Что касается срабатывания защиты от превышения напряжений. Я с таким не встречался, да и сами посудите — тогда бы такая защита срабатывала бы при любом холостом (без нагрузки) включении БП, а этого не наблюдается.

посоветовал «убрать цепи стабилизации не задействованных каналов», но я понятия не имею как это сделать

Да, есть такая переделка. Она несложна, и я вполне могу вам её описать, но заниматься ею имеет смысл только лишь, если точность 10. 15% вам недостаточна, а нужно ещё точнее.

Решения вопроса 1
Не забывайте кликать кнопку «Отметить решением»!

адресную ленту

По-видимому, то, что вы назвали адресной лентой, точнее будет назвать матрицей, поскольку организовать индивидуальное управление диодами легче всего через подключение их в узлы строк и столбцов. Стало понятно, почему 5 вольт.

Если я просто возьму 5V линию и подключу ее к контроллеру — БП будет нормально работать? . Я слышал, что БП не очень хорошо себя чувствует, если нагружать только один канал.

На мой взгляд, можно использовать 5-вольтовый канал сам по себе, без оглядки на остальные. Стабильность напряжения будет сохранена, несмотря на недогрузку остальных каналов, поскольку в комповом БП предусмотрены специальные меры для таких случаев — т.н. цепи групповой стабилизации, помогающие сохранить соотношение выходных напряжений при неравномерной нагрузке. Если вам допустимы отклонения выходного напряжения до 10. 15%, то можно не заниматься переделкой БП.

я хочу потом иметь возможность подключить аккумулятор с 12V, как мне лучше это сделать?

Если так, то это перечёркивает написанное мною выше, или по крайней мере заставляет вместо 5-вольтового выходного канала использовать 12-вольтовый.

Может есть возможность запитать БП от 12V и потом получить 5V так же, как в предыдущем варианте?

Энтузиасты пробовали такую модернизацию стандартных комповых БП, но вам лучше не смотреть в эту сторону, поскольку такая переделка весьма сложна. Лучше внедрять аккумуляторное питание чисто с низковольтной стороны — это вам обойдётся всего лишь в пару развязывающих шоттки-диодов.

Или остается только ставить понижающий преобразователь 12-5?

Именно так. Китайцы продают множество подходящих понижающих преобразователей, среди них есть достаточно экономичные, с высоким КПД (я намекаю на то, что они не потребуют дополнительных вентиляторов). 5-вольтовый канал самого БП при этом использовать не получится, к сожалению. Это неизбежная цена аккумуляторного питания.

Если во втором вопросе нужно будет ставить понижающий преобразователь — тогда может тогда и с БП брать сразу 12V и пускать через него?

Именно про этот вариант я и толкую.
А что касается вентилятора и шума от него. Его удаление — это наиболее неудобная переделка компового БП. Можем обсудить и её.

Вступление

Опять апгрейд, опять проблема с блоком питания. Как и в прошлый раз, не хватает мощности. Казалось бы, пустяки, можно купить новый. Но такой блок стоит приличных денег. Как всегда, они все уходят на более «важные» части – процессор, видеокарту, память… Ох как не хочется тратиться. Но, делать нечего, приходится покупать новый блок питания. И остается старый никому не нужный, вполне исправный блок. Иногда даже несколько от предыдущих апгрейдов. Но не хватает только мощности линий 12 В! Всего остального в достатке.

А почему бы не объединить несколько блоков в один более мощный? В начале двухтысячных так и делали. Обеспечить синхронное включение двух блоков просто — достаточно соединить у них «земляные» провода и контакты PS_ON (зеленый) 20-ти штырьковых разъемов. На один блок вешали приводы и винчестеры, а на другой все остальное. Тогда это помогало. Но сейчас основное энергопотребление делят между собой видеокарта и процессор. А это линии 12 вольт.

Теперь если использовать два старых блока и нагрузить у них только 12-ти вольтовые линии, произойдет перекос напряжений и стабильность этих самых напряжений нарушится. Все из-за того, что в старых блоках стабилизируется не каждое напряжение отдельно, а среднее значение между 5 и 12 В. Перекос напряжений возникает из-за неравномерного распределения нагрузки по шинам +12 В и +5 В. Причем при преобладающем потреблении 12 В оно как раз понижается, а 5 В повышается. Даже, если бы это явление и не происходит, старый блок по линии 12 В отдает в лучшем случае треть мощности. В современных условиях этого мало. И КПД у такой системы будет невелик.

Избежать этого можно доработкой второго блока питания так, чтобы он стабилизировал только линию 12 В и отдавал в нее всю свою мощность. В 2004-м мною на эту тему была написана статья. Там описывался способ убрать только перекос напряжений. Этого уже недостаточно. Теперь все выглядит иначе.

реклама

Несколько лет назад появились в продаже дополнительные блоки питания для видеокарт: FSP VGA Power , Thermaltake Toughpower Power Express 450W и 650W. Правильное решение. Мощности старого блока почти всегда с лихвой хватает на питание материнки и процессора, а вот на видеокарту… Уже нет.

Обычный компьютер редко требует блок питания мощнее, чем 450 Вт, однако все меняется, когда речь заходит о производительных игровых системах. Современная топовая видеокарта потребляет изрядно. А есть видеокарты с двумя GPU. А еще их можно объединить в SLI или CrossFire… Тут уже неплохо обладать двумя независимыми линиями питания +12 В с силой тока в 30 А, что позволяет организовать SLI или CrossFire, не нагружая основной блок питания системы.

Применение нескольких блоков возможно потому, что производители стали оснащать материнские платы разъемами питания процессора электрически не связанного с 20-ти контактным разъемом АТХ. Разъемы дополнительного питания существуют и на видеокартах. Их тоже можно запитывать от отдельного источника. К сожалению, большого распространения подобные девайсы не получили. Почему? Думаю, дело в цене. Проще добавить еще немного и купить полноценный блок.

А если самостоятельно изготовить такой блок питания? Из старого, ненужного. Обойдется гораздо дешевле.

Постановка задачи

Итак, задача – взять старый блок питания и заставить отдавать по линии 12 В всю мощность, на которую он способен. Остальные линии демонтируются. И чтобы этот блок включался синхронно со вторым блоком, питающим все остальное железо. Обеспечить возможность расширения системы. Не хватит одного – дополнить еще одним.

Для переделки желательно брать блок питания мощностью от 350 Вт. Почему? Закон Ома. При мощности 350 Вт и напряжении 12 В ток будет 29,2 А. Нужный минимум.

Существует два типа блоков. Старые, с основной нагрузкой по линии 5 В, и новые с основной нагрузкой по линии 12 В. В этой статье рассмотрим блок с мощной 5-ти вольтовой линией. В качестве подопытного возьмем блок питания PowerMan IW-P430J2-0.

реклама

450x283 48 KB. Big one: 1362x857 289 KB

Он сделан на микросхеме ШИМ SG6105. Точно такая же переделка возможна, если в блоке стоит ее аналог IW1688. Следуя принципу, изложенному в статье, можно переделать и блок питания с другим ШИМ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед тем как взяться за эту работу предупреждаю, что в процессе переделки можно легко попасть под опасное для жизни напряжение, а также сжечь блок питания. Вы должны обладать соответствующей квалификацией и все работы делаете на свой страх и риск. Автор за это ответственности не несет.

Для работы понадобятся некоторые инструменты и детали:

  • Паяльник, желательно два. Один обычный, другой с оловоотсосом. Либо отдельно такой инструмент.
  • Мультиметр. Пинцет. Бокорезы.
  • Лампочка от спота на 12 вольт с патроном. Для проверки.
  • Резисторы постоянные номиналом 47 кОм, 33 кОм, 6,2 кОм, 3,3 кОм, 1,5 кОм, 100 Ом. Но лучше, чтобы под рукой было несколько резисторов близких по номиналу к каждому из списка.
  • Конденсаторы, один-два емкостью 2200 – 4000 мФ на напряжение 16-25 В.
  • Диодные сборки 30 – 40 А на напряжение от 40 В. Две – три.
  • Провода, разъемы для подключения видеокарты.

Принцип модификации

Модернизируем блок питания так, чтобы он всю мощь, на которую способен, отдавал только в линию 12 В. Но микросхема ШИМ блока питания анализирует все напряжения, выдаваемые блоком, и в случае отклонения их от номинала отключает блок. Начнем с того, что отключаем мониторинг всех напряжений, кроме 12 В. Выпаиваем все лишние детали. Заставляем блок работать только на одну линию. И честно выдавать все, на что он способен в ОДНУ эту линию 12 В.

Принцип отключения мониторинга прост. Надо обмануть SQ6105. В БП есть «блок питания дежурного режима». Это независимый источник напряжением 5 В. От него питание идет на SQ6105, до включения всего блока.

Например, как отключить мониторинг 5 В? Подать на вывод SQ6105, отвечающий за этот мониторинг, напряжение 5 В. А взять его с этой самой «дежурки». Мониторинг +3,3 В? Взять с «дежурки» 5 В и с помощью резисторного делителя подать на SQ6105 требуемые 3,3 В! 12-ти вольтовая линия остается. Теперь поэтапно и подробно.

Разбираем блок питания

450x426 63 KB. Big one: 1012x957 267 KB

Вынимаем плату. Подпаиваем к ней провод с вилкой. Для удобства включения. На недолго и с небольшой нагрузкой блок можно включать без вентилятора. Подключаем на выход блока питания нагрузку – лампочку 12 В. Провод PS-ON на землю это значит — зеленый и черный провода 20-ти пинового разъема закорачиваем скрепкой. Лампочка горит. Блок работает.

Отключаем БП от сети 220 В. (Нужно выдернуть провод питания из розетки!) Это важно. Иначе удар током и, возможно, смертельный исход. С электричеством шутки плохи. На плате находим микросхему SQ6105, переворачиваем плату и ищем место, где она впаяна. Смотрим нумерацию выводов SQ6105 и сверяем со схемой 1.

Приступаем к работе.

Отключение анализа напряжений

Отключаем анализ SQ6105 плюс 5 В — перерезаем дорожку, идущую от ноги 3, SQ6105 (V5 вход напряжения +5V, схема 4),

реклама

450x338 58 KB. Big one: 1500x1125 178 KB

а сам вывод 3 соединяем пайкой с выводом 20 SQ6105 перемычкой (схема 4 ).

450x338 59 KB. Big one: 1500x1125 174 KB

Тем самым отсоединяем SQ6105 от схемы блока питания и подменяем мониторинг выходных 5-ти вольт пятью вольтами «дежурки». Теперь, даже если блок питания не выдает 5 В в нагрузку, SQ6105 считает что все нормально и защита не срабатывает. Готово.

Включаем БП в сеть для проверки, лампочка должна гореть. Если лампочка не загорается, проверяем величину напряжения выдаваемого источником дежурного питания. Если больше 5 В, то перемычку следует заменить резистором величиной 100-200 Ом.

Отключаем БП от сети 220 В. Убираем определение SQ6105 плюс 3,3 В — перерезаем дорожку около вывода 2

450x338 58 KB. Big one: 1500x1125 169 KB

и подпаиваем два резистора, 3,3 кОм от вывода 2 на корпус , 1,5 кОм от вывода 2 на вывод 20 (схема 4).

450x338 58 KB. Big one: 1500x1125 166 KB

Включаем БП в сеть, если не включается, надо подобрать резисторы более точно, чтобы получить на выводе 2 +3,3 В. Можно использовать подстроечный резистор. После каждой переделки лучше проверять блок на работоспособность, тогда в случае чего не придется долго ломать голову над причиной.

Отключаем БП от сети 220 В. Убираем определение SQ6105 минус -5 В и — 12 В — выпаиваем R44 или что там стоит (около вывода 6),

450x338 67 KB. Big one: 1500x1125 203 KB

а сам вывод 6 соединяем с корпусом через резистор 33 кОм (схема 4).

450x338 62 KB. Big one: 1500x1125 190 KB

Включаем БП в сеть, если не включается, надо подобрать резистор более точно. В данном случае блок заработал при номинале резистора 31 Ом. Номинал получен последовательным соединением резисторов. Напряжение на ноге 6 микросхемы должно быть не более 2,1 В. Иначе блок не включится. Уменьшая номинал резистора – уменьшаем напряжение. Замерить напряжение на ноге 6 можно, просто включив блок в сеть, без включения PS ON.

Замена четвертьмоста на мост

Еще раз смотрим схему блока питания. В моем блоке питания самая мощная линия это 5 В. Об этом говорит наибольшее из всех обмоток сечение провода выхода трансформатора. Три провода в дросселе групповой стабилизации против одного линии 12 В. А также бирка на блоке питания. По ней блок может выдать 32 А тока. А линия 12 вольт слабая.

А нужно как раз 12. Что делать? Берем линию 5 вольт и вместо двухполупериодного выпрямителя со средней точкой на диодной сборке соберем выпрямитель по мостовой схеме. А среднюю точку отключим. Тем самым напряжение на выходе моста будет вдвое выше, чем было на выходе двухполупериодного выпрямителя. Для этого при помощи паяльника с оловоотсосом выпаиваем радиатор с диодными сборками. Смотрим. На выпрямлении 5 В стоит одна сборка на 40 А. На 12 вольт 20 А. Ее сразу откручиваем. Переворачиваем радиатор.

На выпрямление 5-ти вольт стоит одна сборка на 40 А. Но есть возможность поставить еще одну, с другой стороны радиатора. Это потому что печатные платы одинаковые у всей линейки этих блоков от 300 до 450 Вт. Ставим еще одну. При этом снимаем первую, добавляем термопасту КПТ-8. Не забывать про изолирующие прокладки. После сборки проверяем мультиметром, не звонится ли сборка на корпус. Этого быть не должно.

На выпрямление 3,3 вольта стоит сборка на 40 А. Ее переставляем горизонтально. Сборку, отвечающую за выпрямление 12 вольт, откручиваем и заменяем на 40 амперную, которую ставим так же горизонтально.

Я ставлю сборки с таким конским запасом по току из-за того, что использую их из старых блоков питания. А они раньше высокой надежностью не отличались. Да и две сборки греются меньше, чем одна. Опять надежность выше. В принципе, можно было поставить в прямом направлении одну 40 А, а остальные две по 20 А. Но я люблю запас и надежность.

Теперь вырезаем полоску меди и с ее помощью соединяем пайкой крайние выводы закрепленных горизонтально диодных сборок. Медь на фотографии белая, поскольку посеребренная (спасибо СССР). Замыканий опасаться не следует, поскольку и радиатор и эта полоса соединяются с общим проводом. Кладем радиатор на стол, средний вывод сборки соединяем с левым выводом другой сборки. Как на фотографии ниже.

450x338 34 KB. Big one: 1500x1125 99 KB

Переворачиваем радиатор и соединяем средний вывод сборки с левым выводом второй сборки.

450x338 31 KB. Big one: 1500x1125 91 KB

ВНИМАНИЕ. Средние выводы подпаяны к разным анодам сборок. Получается, что выводы сборок соединены каждый со своим выводом трансформатора по линии 5 В.

Соединение должно соответствовать схеме диодного моста(см. схему 4).

Впаиваем радиатор со сборками на место. Теперь отключаем среднюю точку трансформатора. Просто откусываем провод, идущий от трансформатора на плату. Откусываем около трансформатора. А провод припаиваем к медной пластине, соединяющей аноды диодных сборок на радиаторе. Длины провода немного не хватило, и я удлинил его проводом сечением 4 мм квадратных.

Чем полезным нагрузить линию +5в в БП.

Рекомендовать в новости

а что мешае вытащить лампу из корпуса? будет почти теплый ламповый звук)) а можно прицепить усб гнезда и подключать телефоны для зарядки. или прицепить вентялитор для охлаждения.

Ну а зачем они ночь будут зазря гореть — я темноту люблю, телефоны заряжаю редко, поэтому в основном линия будет не нагружена.

Сообщение от Верхилий Моусэсович
Гирлянду светодиодную если не по квартире, то по периметру системника точно 😉

Ну и зачем она будет напостой светить, повторюсь ночью я абажаю темноту — даже моник выключаю когда релаксационный музон врубаю )

Чем нагрузить 5 вольтовую линию блока питания

странно желтый у меня один,а красных два

чтоже за бп у тебя? там целая коса проводов идет к материнке.

Когда делал себе ничего не перематывал. В статье сдирают 18 ампер , а для зарядки хватает и 10. Найти несколько резюков не очень сложно , надо только попробовать.(аккуратно)

мне на 5А зарядку с лихвой хватает родного всего от бп, никаких дополнительных резисторов не впаивал(кроме автолампы от габаритов).

4 месяца спустя

подсоеденил на соплях — все работает.

распаял разъемы и лампу на 5В,
не заводится — моргает и тухнет,
почему сначала работало все, а после — нет ��

подсоеденил на соплях — все работает.

распаял разъемы и лампу на 5В,
не заводится — моргает и тухнет,
почему сначала работало все, а после — нет ��

Попробуйте сначала подсоединить зарядник к БП, а потом уже сам БП в розетку

27 дней спустя

о…работает) и без нагрузки все пучком, БП 350 ватт, купил новый спецом для этого дела

без нагрузки на 5 вольтовый выход — может начать отрубаться 12 вольтовый при хорошей нагрузке на нём.

Лондонский_Бродяга :

без нагрузки на 5 вольтовый выход — может начать отрубаться 12 вольтовый при хорошей нагрузке на нём.

Ток заряда 5 ампер, залил уже 3 а/ч, ничего не отключается.
Но на всякий случай рядом лежит лампочка 12 вольт 10 ватт…

Поясню… блок питания (не учитывая крутые модели), стабилизирует напряжение для всех линий в целом а не по отдельности. Это значит что если вы будете нагружать только +12В линию, возникнет перекос, +12В просядет до 11В скажем, а +5В поднимется, до +5.5В а то и больше. Такой перекос блок питания не любит, может закосячить, может сгореть просто.

Точно также не рекомендуется брать с блока питания +7В (красный и желтый провода), это может негативно сказаться на блоке питания.

Поясню… блок питания (не учитывая крутые модели), стабилизирует напряжение для всех линий в целом а не по отдельности. Это значит что если вы будете нагружать только +12В линию, возникнет перекос, +12В просядет до 11В скажем, а +5В поднимется, до +5.5В а то и больше. Такой перекос блок питания не любит, может закосячить, может сгореть просто.

Точно также не рекомендуется брать с блока питания +7В (красный и желтый провода), это может негативно сказаться на блоке питания.

Проверяю входящее напряжение, всегда 12 или чуть чуть выше(при зарядке высоким током). Я купил новый БП на 350 ватт со всякими там стабилизациями и предохранениями спецом.
Может вы и правы…время покажет.

подгрузи 5 вольт и на двенацативольтовом должно стать чуть больше 13. а со временем без нагрузки на пятивольтовый станет отрубаться и включаться на несколько секунд. запореш хороший блок. обидно будет. вместо лампочки можно использовать мощный резистор в керамике. он будет греться но не будет светиться. номинал не помню.

4.8 ом надо…насколько я помню. Резистор не нашел пока что нигде( Лампу нашел для дома 12 вольт, 10 ватт …греется оч жутко…думаю как сделать все безопасно.

резистор должен быть очень мощный, греются они дай боже ��

по уму надо совсем убирать +5В линию, либо еще вариант, блоки питания от серверов, они компактнее, пассивные и у них +12В нагрузка только, +5В если и есть то чисто номинально и нагружать её не надо, минус в том что они дорогие… собственно у меня в свое время был блок питания который по всем напряжениям имел отдельные схема стабилизации (грубо говоря это 3 блока питания было на 3.3В, 5В и 12В), но его ценник превышал 200 баксов

я пока вешаю на +5В вентилятор большой и очень мощный от сервера, но вообще хочется купить уже просто блок питания +12В и все, на rcmart.com зарядка с ним стоит всего на 10 баксов дороже, потому как с компьютерный все же не очень удобно… размеры большие, дофига лишних проводов и т.п.

Если нет желания ставить лампочку (типа ночью, сволось, светит),то можно и керамику резюк ватта на 2 или 5 поставить. Греется? В стакан с водой его! Это не шутка.
А если серьёзно, что мешает сделать ОТДЕЛЬНЫЙ БП на 12 Вольт?
Проблема (если это проблема) только в том, чтобы найти нужный по мощи трансформатор…
Да и то…
P=I*U, эта формула знакома каждому с физики.
Итак, Р=10*12=120Вт. В общем то, габаритненький получается транс — с пару кулаков…
Ну да ладно, их, трансы, не кулаки �� , можно поискать на “блошиных рынках” и т.п. местах.
Схема будет вообще примитивна, а если учесть, что в банальном выпрямителе с кондёром последний повышает напругу в 1,41 раза, то получим, что Р=10*(12/1,41)=85Вт нужОн трансформатор. Т.е. с напругой второй обмотки порядка 8,5-9В.
А это уже размер с кулак взрослого мужчины. Т.е. приемлимо.
Плюс мост выпрямительный, порядка (думаю) 50 рублей на такой ток. Плюс кондёр 2200мкФх25В порядка рублей 20, не больше. Ну и сам транс около 100, максимум. Лично я бы больше не заплатил. Итого, 200 рублей, около 7 баксов.
Экономия, по сравнению с 10баксами, 30%. По деньгам, конечно мизер, но!

  1. Собираем сами — кайф!
  2. Утираем нос буржуинам — двойной кайф! ��
  3. Примитив — а пахать будет!
  4. На съэкономленную сотку мона взять пива, и сидеть кайфовать… ��

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *