Что лучше канифоль или паяльная кислота
Перейти к содержимому

Что лучше канифоль или паяльная кислота

  • автор:

Для чего нужна канифоль и паяльная кислота при пайке?

без канифоли паять невозможно и легче убить себя ап стену. канифоль обеспечивает растекание олова по спаиваемым поверхностям
а кислота нужна чтобы обезжирить спаиваемые поверхности и содрать с них слой окисла, тогда они легко спаяются.

Птиса ФываПросветленный (37014) 14 лет назад
Спасип, терь понятно
Остальные ответы
для лучшей пайки. ещё применяют соляную кислоту, с её помощью паятся легко и непринуждённо))))
для того чтоб обезжирить поверхность
Ну, разве это не очевидно? Чтоб канифолить и паять))
чтобы снять окись металла.

для того чтоб медь при пайке не окислялась (верхний слой при нагревании покрывается, чем то вроде окалины)

Похожие вопросы
Ваш браузер устарел

Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.

Маленький гайд для юных Инженеров от Mr.V

Не раз многие сталкивались с ситуацией, когда любимые наушники переставали работать. Чего уж поделать, не редкое явление. Можно конечно купить новые, но перепаять провод на старых куда дешевле, а главное, в этом нет ничего сложного. Ниже я хочу привести пару элементарнейших способов, которые могут пригодиться в жизни и сэкономить немного денежек, а их, в свою очередь, можно потратить на мороженку, поход в кино с девушкой или на любое другое дело.

Так как сам я тот ещё «мастер», поэтому в дебри паяльных станций, паяльных паст, перепайки и подбора конденсаторов и резисторов, изготовления печатных плат я лезть не буду. Впрочем, тот, кому это интересно, наверняка с азами уже знаком и делать ему тут нечего.

Необходимые инструменты.

Начать естественно надо с основного набора. В который должен входить, разумеется, сам паяльник, флюс, припой и парочка дополнительных приспособлений, значительно облегчающих процесс.

Паяльник — сойдёт самый простой электрический торцевой\стержневой.

По хорошему, чем выше мощность, тем лучше, но для спайки двух проводов в домашних условиях за глаза хватит паяльника на 25-40 Ватт. Большими и мощными же, неудобно паять мелкие детали. С другой стороны, если вам, например приспичило паять проводку автомобиля, зимой, в холодном гараже, то 25 ватник может вас серьёзно огорчить. Но это уже тонкости.

Флюс — Существует, пожалуй, 3 самых распространённых вида для домашнего использования: канифоль, аспирин (тот самый, в таблетках) и паяльная кислота.
Канифоль и паяльная кислота наиболее удобны и нужны будут оба, но для разных целей. Кислота, несмотря на название, абсолютно безопасна, но пить и заливать в глаза её не стоит, а при попадании на слизистые, следует сразу же промыть те чистой водой.

Припой — тут голову ломать нечего. Мягкие припои на основе олова — наш выбор.

Так же пригодятся:

— Подставка под паяльник (нужно же куда-то его класть, пока он временно не нужен, не боясь при этом спалить квартиру).
Есть маленькая хитрость, к подставке удобно присобачить пару зажимов типа «крокодильчик», чтобы можно было закреплять в них мелкие детали и не приходилось держать их на весу.
— Пинцет\плоскогубцы (в идеале и то и то, если ручки железные, хорошо бы обмотать слоем изоленты, чтобы руки при работе не обжечь)
— Скочт\изолента (последнее предпочтительнее)
— Кембрики. Эластичные резиновые трубки. (чтобы при спайке пары проводов не было мотни из изоленты лучше использовать их. Выглядеть будет куда цивильнее, кроме того они и надёжнее)

Способ применения:

— Ножницы В идеале — маникюрные с загнутым кончиком, ими бывает очень удобно подрезать и снимать изоляцию.

— Лезвие. Им тоже частенько удобно снимать изоляцию с проводов.

— Кисточка. Для нанесения паяльной кислоты.

— Кусочек наждачной бумаги или нож. Для зачистки всякого.

— Деревяшка. Для лужения жала паяльника. Если подставка под паяльник деревянная, то можно обойтись и ей.

— Газета. Не спешите выбрасывать рекламные бесплатные газетёнки и не брезгуйте большими рекламными буклетами. Они могут помочь сохранить рабоче место от подпалин и прочих неприятностей. Кроме того, частенько после работы образуется много мелкого мусора, который удобно выкинуть вместе с газетой, а не сметать со стола.

Сам процесс пайки представляет собой покрытие расплавленным припоем двух поверхностей, которые требуется соединить. Осуществляется это за счёт того, что нагреваясь на жале паяльника припой становится жидким, а остывая на воздухе снова быстро твердеет. То есть требуется прижать друг другу поверхности требующие спайки, в том положении, в котором они и должны в результате оказаться, после чего плавим немного припоя на кончике жала паяльника и прикладываем его к месту предполагаемой спайки. Как только место спайки прогреется, припой растечётся по поверхности и жало можно убирать. Если все получилось, через несколько секунд припой застынет и закрепит детали.
Это, на самом деле, пожалуй, самая простая часть процесса. Правда требуется значительная сноровка и тренировки, чтобы всё получалось ровно и красиво (у меня так не получается до сих пор). Гораздо больше «премудростей» в подготовке к этому процессу.

Пропустим элементарную расстановку принадлежностей по местам, закупку нужных деталей и включение паяльника в розетку.

Очищаем жало паяльника от нагара и прочих гадостей. Для этого можно использовать наждачную бумагу, но делать всё надо, разумеется, на выключенном и холодном приборе.

Способов снять изоляцию много. Можно подцепить маникюрными ножницами, если провод достаточно толстый. Можно аккуратно срезать лезвием. Даже паяльником сплавить можно, но это варварство может усложнить процесс дальнейшей зачистки, да и паяльник снова чистить придётся. В общем способов полно, тут уже надо отталкиваться от конкретной ситуации.

Так же, если поверхность деталей в месте предполагаемой спайки очень уж загажена, то предварительно нужно её зачистить «приземлёнными» методами, с помощью той-же наждачки или ножа.

Зачищаем поверхность флюсом. Собственно это и есть одно из его предназначений — убирать всякие окисления и прочие налёты мешающие припою «прикрепляться» к металлу. Особо стоит отметить, что частенько провода брендовых и не очень наушников, покрывают дополнительным изоляционным составом, который не даст вам произвести процесс пайки. Не знаю как аспирин, но канифоль его берёт плохо, а вот паяльная кислота на раз. Но после обработки её нужно смыть или вытереть тряпочкой, ибо при пайке проводов и мелких радиодеталей она может навредить.

Собственно сам процесс обработки

«Макаем» жало разогретого паяльника в канифоль, после чего, обрабатываем им необходимую поверхность.
В паяльную кислоту деталь можно тупо макнуть или нанести на поверхность кисточкой. После чего, не мешает пройтись сверху нагретым паяльником.

Зачищать детали следует до блеска.

Лужение представляет собой покрытие деталей тонким слоем припоя. Так же такую процедуру стоит провести и с самим жалом паяльника.

Технология лужения

Макаем жало паяльника в канифоль, затем плавим на жале немного припоя и размазываем его по рабочей поверхности жала, растирая последнее об деревяшку или любую другую более менее чистую, не горючую и не плавкую поверхность.
Деталь же следует обработать канифолью (провод можно просто положить на её кусок и хорошо прогреть паяльником), после чего горячим лужёным жалом медленно водить по поверхности (предварительно можно расплавить на жале ещё немного припоя).

Процесс этот необходим для лучшего распределения припоя по поверхности, более надёжного контакта и облегчения самого процесса пайки.

Ещё кое что.
Припоя жалеть не надо, но и большое его количество приводит к появлению здоровых и некрасивых блямб. То есть совсем не так, как на подпольных фабриках у китайцев. Тут решает практика и опыт. В любом случае, места спайки предполагается прятать под изоляцией, поэтому ничего страшного, если результат выглядит коряво.

Под рукой всегда желательно иметь куски проводов разного сечения. В том числе, изоляцию с проводов большего диаметра можно использовать как импровизированные кембрики для меньшего. Не помешает набор стандартных штекеров Jack 3,5 и RCA (тюльпан), чтоб не бегать каждый раз в магазин.

Можно паять и пластик. Разница в том, что вместо припоя используется его же кусочки, а поверхность предварительно надо просто обезжирить и вытереть.

Немного про стерео провода наушников и аудиотехники.
В них, как правило, идёт три или четыре провода. Два канала (обычно левый — зелёный, правый — красный) и обратка\масса\центральный канал (называют по разному, но не суть, обычно либо чёрные\серые, либо без отдельной изоляции вообще).

Когда и, что лучше паять с канифолью, а когда с кислотой или бурой?

При пайке, в отличие от сварки, соединяемые поверхности не расплавляются для смешивания слоев с последующим отвердением, а остаются в неизменном твердом состоянии и расплавляется только дополнительно добавленный металл, который и соединяет между собой соединяемые поверхности. Эта добавка называется припой.

Для того, чтобы края соединяемых деталей хорошо сцепились друг с другом, нужно, чтобы они хорошо смачивались припоем. Достичь этого можно применяя различные флюсы: канифоль, бура и, так называемая, кислота.

Канифоль

Канифоль производят из смолы хвойных деревьев и представляет собой твердое вещество, отчасти по цвету напоминающее янтарь.

Для удобства пользователей производители упаковывают ее в различную тару.

Может также поставляться в продажу в составе готового припоя.

Пользоваться таким припоем очень удобно, так как плавящийся припой с флюсом одновременно покрывают стык спаиваемых деталей, сокращая время процесса.

Канифоль применяется в основном при пайке электротехнических изделий, таких как провода, радиодетали, микросхемы, поскольку она совсем не окисляется со временем, что способствует длительному и прочному соединений.

Бура

Бура — это еще один флюс, который используется при пайке. Для этих целей она поставляется в виде порошка. В продажу поступает упакованная в баночки или целлофановые пакетики.

Бура имеет высокую температуру плавления (около 900 градусов) и для ее расплавления и последующего нанесения обычный паяльник не подойдет ни коим образом, а уж о пайке радиодеталей с использованием буры и думать нечего!

Применяется такой флюс преимущественно при пайке крупных деталей из цветных металлов, в основном медных труб систем отопления и кондиционеров, бронзы, сталей тугоплавкими припоями с помощью паяльной лампы или газовой горелки.

Паяльная кислота.

Сразу надо заметить, что такое название в корне неправильное, так при пайке используется не чистые кислоты, а производные на их основе — ортофосфорной, серной, азотной.

Последняя наиболее известна, а потому больше всего применяется в быту. К тому же ее очень легко приготовить самостоятельно — потребуются лишь сама кислота, цинк (можно использовать даже корпус батарейки), чистая вода, стеклянная емкость и время.

Применяется паяльная кислота при соединении сильно загрязненных (химически) металлов: меди и ее сплавов, никеля, железа, конструкционных сталей и сплавов цветных металлов. Также, как и в случае с бурой, паяльную кислоту нельзя применять при спаивании проводов и радиодеталей, поскольку со временем место соединения окисляется и разрушается.

Выпускается соляная кислота для пайки расфасованная во флакончики из ПЭТ-материалов со специальными носиками для удобства нанесения на место пайки.

Преимущества паяльной кислоты в быстром и качественном обезжиривании деталей и хорошим и надежным соединением.

К недостаткам, как уже говорилось выше, является то, что этот флюс под зоной пайки и рядом с ней еще длительное время реагирует с металлом, разрушая соединение. Кроме того, она плохой проводник электротока и вызывает местный нагрев при его прохождении через место спайки, нарушая тем самым электротехнические параметры.

Паяльный жир.

Есть еще один флюс, который почему-то незаслуженно редко применяется при пайке — это паяльный жир. Этот вид флюса из-за своей специфичности редко используется в быту, но активно применяется у профессионалов в области ремонта электроаппаратуры.

Паяльная жировая смесь в своем составе содержит, канифоль, стеарин, технический вазелин, хлорид цинка, хлорид аммония, высокоочищенную воду. Внешне походит на животный жир и потому и получил такое название.

В зависимости от консистенции и сочетания химических компонентов паяльный жир разделяют на два вида— нейтральный и активный.

Первый содержит канифоль и стеарин и применяется для удаления оксидов для пайки деталей оловянно-свинцовым припоем.

Второй сделан на основе вазелина и парафина и имеет большую коррозийную активность и используется при пайке цветных металлов и сильно поржавевшего железа. Из-за своей высокой способности вызывать коррозию не может быть использован для пайки печатных плат.

А из этого видео вы узнаете еще кое-что о выборе флюса по другим аспектам.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
Ким Чен Ын [572K]
2 года назад

Канифоль, это флюс, если точней,то одна из разновидностей флюса.

Флюс для пайки, это вещество для очистки поверхности перед пайкой от жировых загрязнений, от оксидной плёнки и.т.п.

И причём флюс естественного (ну или природного) происхождения (составная часть смолы хвойных деревьев).

Визуально представляет из себя стекловидную массу и причем у канифоли нет чёткой границы плавления (после нагревания канифоли паяльником под воздействием температуры она плавится постепенно), она аморфна.

Выглядит вот так канифоль в заводской упаковке

(сосновая в частности) цвет может быть от темно-красного и до светло-жёлтого.

Канифоль в качестве флюса чаще используется для работы в домашних условиях, я например медные провода спаиваю между собой с использованием именно канифоли, а не иных флюсов, результат положительный, во всяком случае такое соединение намного качественней скрутки, а клеммы не всегда есть под рукой.

Если в целом, то канифоль используется там где к прочности соединений нет особых и жёстких требований.

Помимо прочего канифоль в сравнении с другими флюсами имеет демократическую цену, то есть это не дорогой флюс и плюс практически безвредный, это важно для работы в домашних условиях.

Так же её используют при пайке различных микросхем.

Бура, это тоже флюс, но в отличие от той же канифоли, флюс высокотемпературный (температура плавления 700 и выше градусов).

Химически бура, это декагидрат тетрабората натрия.

Используется при пайке различных металлов и их сплавов, там где есть особые требования к прочности соединений.

Я например, использую этот флюс при пайке медных труб (канифоль тут не подойдёт) и отопления и водопровода, результат положительный.

И причём, эту же буру можно использовать при ремонте тех самых медных труб.

Естественно бура (флюс) используется вместе с припоем.

Визуально, это порошок белого цвета.

Паяльная кислота, частично «конкурент» буры, может использоваться и для пайки (точней при подготовке к спаиванию) меди в том числе, но помимо этого паяльная кислота используется и при работе с конструктивной сталью, никелем, железом, различными сплавами цветных металлов и.т.д.

Например нужно спаять между собой детали из алюминия, или стальные детали, то бура тут может и не справиться, нужна паяльная кислота.

В отличие от той же канифоли, паяльная кислота используется там где есть повышенные требования к прочности соединений.

комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
домов­ ой [50.3K]
2 месяца назад

Начну ответ с Буры — это вещество предназначено для массивных деталей и использования мощных паяльников, газовых горелок, а так же в кузнечном деле.

Бура в отличие от канифоли и паяльной кислоты не используется для пайки, мелких элементов и деталей электроники.

Теперь про паяльную кислоту — кислота может использоваться для пайки, как массивных деталей, так и мелких в том числе элементов радиоэлектроники.

Преимущество паяльной кислоты в удобстве и чистоте пайки, но как утверждают специалисты кислоту не рекомендуют использовать при пайке особо мелких деталей электроники, телевидео аппаратуры, компьютерной и прочей аппаратуры.

Либо в случае использования нужно обязательно по окончанию пайки, тщательно вымывать всё спиртом, во избежания в дальнейшем окисления и коррозии на деталях и элементах.

Канифоль — это старая безобидная помощница в ремонте разного рода электроприборов, а также теле радио видео аппаратуры используется для ремонта (пайки) деталей, элементов не очень мелкого размера, так как имеет свойство оставлять загрязнение вокруг места пайки, хотя загрязнение от канифоли относительно безвредно, но не желательно для мелких элементов и деталей, поэтому канифоль для пайки электроники и компьютерной техники сейчас заменена на более подходящие припои и флюсы.

Это припои которые уже в своем составе содержат и сам припой и флюс, даже ту же канифоль, но в строго дозированном объеме.

А для мелкой электронной аппаратуры (компьютерной техники, телефонов, смартфонов и прочих современных устройств в которых используются микроэлементы) для пайки применяют специальную пасту для пайки, содержащую в себе все необходимые компоненты.

Но даже при наличии таких технологий как припой содержащий канифоль или пасты для пайки — и Бура, и Канифоль, и Кислота для пайки востребованы и применяются как в быту, так и в промышленных масштабах.

Канифоль или кислота для пайки?

Собственно вопрос к тем кто занимается пайкой в домашних условиях на постоянной основе. Какие основные отличия? Как по вредности? Вытяжка обязательно нужна или для пайки не в производственных масштабах не критично?

  • Вопрос задан более трёх лет назад
  • 16673 просмотра

3 комментария

Оценить 3 комментария

В этой альтернативе больше двух позиций. Канифоль бывает твердая и спиртовой раствор, грязная (дающая сильный нагар на паяльнике) и очищенная, кислот тоже продаётся много разных сортов.

xtala zen @xtala Автор вопроса

nehrung: что бы вы посоветовали для монтажной пайки деталей стандартных размеров? Т.е стандартные детали начала 80х без микросхем и SMD .

xtala zen: Я сам «из 80-х» и всю жизнь паяю обычной твёрдой канифолью, в особых редких случаях применяя спиртовой раствор, когда после пайки нужна промывка. Вот это самое и посоветую.

Решения вопроса 2

Rou1997

Канифоль это и есть кислота, если бы она кислой не была, то в ней не было бы смысла при пайке, все паяльные флюсы кислые, но есть более сильные, а есть более слабые, и химическое действие разных кислот разное, а также зависит от активирующих добавок, выбирать стоит исходя из задачи, особо вредных нет, флюсы не так хорошо испаряются чтобы можно было много вдохнуть, свинец тоже, поэтому окно откройте, еще лучше сквозняк, и этого хватит.

Ответ написан более трёх лет назад
Нравится 2 19 комментариев
Евгений @GoldGoblin
канифоль это изначально смола.

Rou1997

Евгений: Смола это смесь слабых кислот.

Rou1997

xtala zen @xtala Автор вопроса

Rou1997: задача собирать стандартные поделки, ради интереса и самообразования. Собирать что-то с применением SMD, задачи пока нет. Основы — резисторы, конденсаторы, транзисторы. Где-то еще слышал, что от кислоты начинается коррозия у контактов спустя какое-то время.

Евгений @GoldGoblin
xtala zen: кислотные (активные флюсы) необходимо смывать что бы не было коррозии.
xtala zen @xtala Автор вопроса

Евгений: а чем? Спиртом? Ацетоном? Я в аптеке встречал только разнообразные спиртовые смеси с кислотами. Ну типа салицилового спирта где 2% салициловой кислоты.

Rou1997

xtala zen: Зато активные и особенно активированные флюсы ускоряют лужение, сравните ЛТИ-120 и канифоль, небо и земля, промывать можете любым растворителем и водой, но все равно разъест не скоро, и не коррозия это, а окисление.

Foolleren

Rou1997: зато ЛТИ-120 на паяльнике без регулировки даёт практически ничем не отмываемые чёрные разводы. уж если ударяться в крутые флюсы то Ф64 который берёт и хром и люминий, и отмывается водой.

xtala zen @xtala Автор вопроса

Василий: ясно, всем спасибо за ответы. Напоследок хотелось все таки хотелось услышать ваше мнение о вытяжке, вы я как посмотрю основное время этим занимаетесь?

Foolleren

xtala zen: я этим занимают не часто, по этому с вытяжкой особо не заморачиваюсь, наиболее безвредные флюсы это канифоль и глицерин(хотя в интернете очень часто ходит миф про акролеин), приличную опасность представляет не столько флюс(хотя некоторые способны вызвать кровавый насморк например кестлер 959Т) сколько свинцовый припой, лучше взять самый дешёвый безсвинец и паять глицерином чем заморачиваться с вытяжкой, если планируете много паять то вытяжка понадобится в любом случае.

Rou1997

Василий: Да, черные разводы это некрасиво, ну совсем не сочетаются с блестящим цветом корпуса нагревателя, а эстетика паяльника, это очень важный момент в пайке, у меня 5 паяльников, и все с разводами, ну кошма-а-а-ар, да мне просто нечем паять, вот позорище, да что обо мне мухи подумают которые летают рядом! Правда, зато с ЛТИ-120 лудятся жала не поддающиеся лужению с другими флюсами, а еще растекаемость припоя гораздо выше Ф64, но это пустяки, главное разводов чтоб не было!

Foolleren

чёт вы привираете, по растекаемости ф64 мгновенный если сравнивать с лти пшик и припой везде до куда дотянулся, и разводы по мимо всего прочего очень смачные на месте пайки от лти. вообще лти это тот самый случай когда лучше даже не пробовать, как паяльный жир для пайки микросхем.

Rou1997

Василий: А я, дурак, попробовал, мне понравилось, в результате работающая Arduino Pro Mini и несколько ремонтов ноутбука, вот так вот и жил, аж подумать страшно, но наконец-то пришел великий Гуру и сказал мне, что лучше бы всего этого не было, ок, бросаю все дела и бегу за кусачками, и срочно ломаю все что припаял флюсом ЛТИ-120, дальше ответа не ждите, буду в оффлайне, ведь мой ноутбук тоже содержит эти самые разводы этого самого флюса, вот когда закажу Ф64 с доставкой через весь город в течение суток, как переделаю все, так сразу вернусь в онлайн, и еще раз вас поблагодарю, великий Гуру!

Foolleren

Rou1997: похоже вас обманули и вместо лти подсунули спиртоканифоль.
xtala zen @xtala Автор вопроса

Rou1997: Ф64 вроде можно даже алюминий паять, у ЛТИ 120 киллер фича я так понял из гугла в том, что он не требует отмывки. В этом смысл?

Rou1997

Василий: Нет, без активирующих компонентов не было бы такого растекания припоя, я и канифолью паял, и ее растворами в органических растворителях.

Rou1997

xtala zen: Нет, еще раз повторяю, «киллер фича» ЛТИ-120 — в наличии активаторов, которые ускоряют процесс лужения, для меди он моментальный, тем самым экономит ваше время, и в том, что ЛТИ-120 более распространен, чем Ф64.

Foolleren

xtala zen: если ваш пальник без регуляции то он запросто превращает лти120 в несмываемый лак чёрного цвета. если вы думаете что пробелма во флюсе то скорее всего у вас коническое жало, используйте медное сточенное под клин.

Rou1997

Василий: Несмываемый лак говорите? А ногти им можно красить?

Foolleren

Компас есть, копать не люблю.

Для лужения старых проводов кислота, для всего остального глицерин и нормальный паяльник с регулировкой температуры.
PS безотмывочных флюсов не бывает, даже канифоль при 90% влажности размокает и устраивает кз.

Ответ написан более трёх лет назад
Нравится 1 15 комментариев
xtala zen @xtala Автор вопроса
Не могли бы вы раскрыть тему отмывки флюса?

Foolleren

канифоль отмывают спиртом(этиловым), глицерин водой, что куда проще и дешевле.
xtala zen @xtala Автор вопроса
Василий: а вода на электронных компонентах не создаст дополнительных проблем?

Foolleren

xtala zen: если это не какой ни будь датчик влажности, загазованности, или микрофон то нет, материнские платы от пыли промываю душем потом дистиллированной водой потом сушу феном, даже капризные BGA переносят это легко. в сервисах остатки флюса и прочих загрязнений отмывают в уз ванне(при том что уз может испортить как минимум кварц) с водой и фейриком, время процедур может перевалить за полчаса. Главное не подавать напряжение пока не высохнет, сушу феном.

xtala zen @xtala Автор вопроса

Василий: где покупаете глицерин? Я так понимаю, что он снимает пленку из жиров на контактах так же как и кислота?

Foolleren

в аптеке покупаю, он там разбавлен водой из-за чего «дымит» сильно, работает он по другому, окислы восстанавливает до металла, жиры растворяет в себе.

Rou1997

для всего остального глицерин

И для выпайки пластиковых разъемов сквозного монтажа с многослойных плат — тоже глицерин?
Ну, про окислы вы рассказали, про жиры тоже, хотя как-то неактуально, что-то не встречал чтобы кто-то разбирал ноутбук с целью помазать плату жиром, ну ладно, а что с термодинамикой у глицерина?

Foolleren

Rou1997: ой ну хватит уже так переживать из-за того что свами кто-то не согласен, и да паял бга глицерином и сквозные в материнках, для этого надо глицерин из аптеки прокипятить сначала, получше большинства паяльных гелей .

Rou1997

Василий: Паять любой неграмотный китаец может, а что с выпаиванием? Что с термодинамикой у глицерина?

Foolleren

Rou1997: посмотрите температуру кипения , ни термоударов ни досрочного улетучивания

Rou1997

Василий: В пайке прежде всего фигурируют понятия «теплопроводность» и «теплоемкость».

Foolleren

Rou1997: в пайке всего фигурирует термопрофиль, поверхностное натяжение и ток утечки, а лапшу на уши про теплопроводность теплоёмкость оставьте тем кто не знает что такое 4 слойная плата с полигоном 2 OZ

Rou1997

Василий: А что такое термопрофиль? Определение этому термину можете дать? Если нет, не употребляйте!
Термопрофиль именно на теплопроводности и теплоемкости основан, именно они отличают многослойную плату от однослойной, стальное жало от медного и т.п., и при демонтаже они тоже фигурируют, так как флюс в этом случае используется не только и не столько для удаления окислов, сколько для защиты площадок и дорожек от перегрева.

xtala zen @xtala Автор вопроса

Rou1997: может быть в случае сложности с с многослойной платой стоит использовать фен с точным контролем температур? Нет? Я тоже задавался вопросом по демонтажу. Охота разобрать старую аппаратуру на детали. На ютубе люди либо греют феном и снимают щипцами (SMD), либо отсасывают припой оловоотсосом. Каким кстати пользуетесь?

Rou1997

xtala zen: Оловоотсос, во всяком случае «ручной», для многослойных плат не подходит, отверстия металлизированные, поэтому припой заполняет их целиком и не может быть оттуда так просто убран, поэтому не сможете освободить отверстия по отдельности.
Поэтому с многослойными платами если задача сохранить деталь, то действительно применяется фен, он греет сразу большую площадь, и имеет большую мощность, вот это как раз к термодинамике относится, а наличие контроля тем-ры второстепенно как для паяльника так и фена, это скорее для сохранности платы и детали.
Но есть тонкости, не забывайте про флюс, для демонтажа лучше подходят густые флюсы, и про ту же термодинамику, если припоя много то стоит сперва убрать часть его с помощью оплетки, температуру плавления можно снизить разбавив сплавом Розе или Вуда, делать это нужно паяльником с хорошей «термодинамикой» иначе поплавить припой просто не получится, также нужно использовать фольгу чтобы защитить от нагрева то что нагревать не стоит, и это снова термодинамика — инфракрасное излучение от фена с одной стороны и зеркальный эффект фольги с другой.
Фен у меня ELEMENT 858D, паяльник ватт 80 с медным жалом.

Ответы на вопрос 5

15432

Системный программист ^_^

Дома и на работе паяю вот этой штукой. Пока что лучше не видал. Нет резкого запаха, как при пайке кислотами, отлично лудит провода, в отличие от канифоли, не требует смывания, хорош для BGA реболлинга. Такой банки хватило на год регулярной пайки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *