Сколько оборотов в минуту нужно для прялки
Перейти к содержимому

Сколько оборотов в минуту нужно для прялки

  • автор:

С прялки на гидравлику- подскажите

Список тем Список сообщений Новая тема

16.04.13 13:47

Re: С прялки на гидравлику- подскажите

Да напрямую Андрей

11 (и более) лет назад
Сообщения: 708

18.04.13 15:13

Re: С прялки на гидравлику- подскажите

Здравствуйте! По вашим советам в форуме собираю гидравлику Но уперся в вращатель Планирую поставит Аксиально поршневой насос и гидромотор 310,56,00,06 мах оборот 3750 но её надо снизить до 250 об\мин Для вращателя выбрал бортовую от т -40 Вопрос Как их срастить при этом снизить обороты.Заранее спасибо. можно в личку.

10 (и более) лет назад
Сообщения: 132

18.04.13 16:23

Re: С прялки на гидравлику- подскажите

бортовая от т-40 редукция 2.8 где то . Малая шестерня 11 зубьев большая 32 . А тебе 1к 10 как минимум надо .

11 (и более) лет назад
Сообщения: 3,923

18.04.13 16:26

Re: С прялки на гидравлику- подскажите

тут в купи продай озвучивали как то редуктора то ли итальянские то ли болгарские широкий выбор передаточных и посадочных под разные типы гидромоторов . Только дорогие от тракторов задний редуктор т25 передаточное большое . Но колдовать придется с валом да и здоровый

11 (и более) лет назад
Сообщения: 3,923

19.04.13 06:09

Re: С прялки на гидравлику- подскажите

А если воткнуть до бортового редуктор 1*20 то оборот составит по моим подсчётам до 100 об Этого хватит для бурения с промывкой?
Зубья на малой 15 на большом 38
задн бортовая 24 74
есть редуктор с дюралюминиевым корпусом 1*20
Есть задумка срастить редуктор с передним бортовым.
Еще вопрос Сможет ли НШ 50 крутить аксиально поршневой насос 310,56 или же ставить такой же мотор.

10 (и более) лет назад
Сообщения: 132

19.04.13 08:49

Re: С прялки на гидравлику- подскажите

пару конечно лучше ставить . Насос мотор . Ты не смотри на обороты 3700 или сколько ты там сказал не будет таких оборотов . Если двс дизель то будешь работать в районе 1500 ну максимум 2000 смотря какой дизель а если бензин то 3000 оборотов тоже максимум там средние приемлимые 2500 выйдут . . Тут есть в буровом инструменте тема — ПРИ — порода разрушающий инструмент . Там есть все обороты и сколько давить надо

11 (и более) лет назад
Сообщения: 3,923

Как прясть

За все время существования прядения сам способ и принцип практически не претерпел изменений. Сейчас прялка и самопрялка чаще всего связаны в одно. С лопаты на самопрялку подается кудель.

Кудель – это приготовленная для прядения шерсть. Когда вы только купите ее, она еще не готова к тому, чтобы крутить из нее нити. Сначала вы должны перебрать шерсть и удалить из нее разный мусор, потом несколько раз перебрать еще раз или расчесать, стараясь при этом, чтобы разные клочки шерсти связались в более-менее однородное и воздушное полотно. Проверить готовность можно, потянув небольшое количество шерстинок. Если шерсть готова, они будут легко вытягиваться из кудели. Так же при желании вы можете постирать шерсть, но чаще стирка, а точнее варение происходит уже на этапе клубка, чтобы во-первых еще лучше закрепить нити и во-вторых, отбелить или выстирать шерсть.

Потом готовую шерсть вы привязываете к лопате.

Скажем вы купили самопрялку или вам ее подарили. Что с ней делать? Очищаем от грязи и старой смазки. Самопрялку можно помыть водой с мылом. Так как детали ее делаются из березы, то дерево не рассохнется, но злоупотреблять этим не следует.

Кроме того, снимаем с прялки старые струны. Струны – это толстые нити (вроде бечевы), которые протягиваются на пазухи колеса (по одной на каждую сторону) и натягиваются плотно на шкив (это такие катушки у веретена и шпульки). Потом, когда вы будете вращать колесо, эти струны будут вертеть рогачь и шпульку.

Рогач (деталь, похожая на подкову с крючками) — самая главная часть прялки. Собственно эта часть вместе со шпулькой и прочим скручивает нить.

Прежде чем самопрялка начнет прясть, вы должны вручную скрутить нить, достаточную, чтобы протянуть ее через отверстие на торце веретена, проложить по крючкам (начинаем с самого крайнего, ближнего к вам, потом постепенно перекидываем на второй, третий и тп, чтобы нить наматывалась ровно) и закрепить на катушке в несколько оборотов.

Для существ, никогда в данной жизни не прявших, подскажу одну хитрость. Ясно, что толком скрутить нить вы сначала не сможете, поэтому можете взять любую достаточно толстую нить, протянуть ее и закрепить на катушке. Потом свободный конец нити привязываем к спряденой вашими руками, вытянутой из кудели, нити.

Потом начинайте медленно вращать колесо. Причем сначала лучше вращайте его руками, за спицы, потому что педаль крутит колесо с достаточно высокой скоростью и вы будите не успевать за прялкой.

Когда колесо завращается, ваша нить будет протягиваться и скручиваться, а потом наматываться на катушку.

Вам не достаточно потом просто тянуть кудель, особенно на первых этапах обучения. Вы должны слегка ее подкручивать, чтобы в отверстие веретена попадала хоть и слабо скрученная, но вполне уже нить. С увеличением скорости вы заметите, что крутящий момент передается к нити, которая еще не поступила на прялку. Нить начнет скручиваться еще ДО попадания в отверстие. В принципе ваша цель именно в этом – найти ту скорость, которая будет скручивать вашу нить, не перекручивая ее (в такие моменты разматывайте нить с катушки и правьте вручную. Разматывается нить обратным вращением колеса), не разрывая и скручивая с достаточной плотностью оборотов. Прялка должна позволять вам успевать вытягивать кудель.

Вытягивание кудели тоже получится не сразу, вы будите вытягивать то слишком много, то очень мало. Нить будет то чересчур тостой, то тонкой. Постоянно следите за крючками.

  • Тканьё и первые ткацкие станки
  • Пряжа (текстильные нити)
  • Лен
  • Прядение
  • Льняная нить
  • Чесанная и гребенная пряжа
  • Плетение, вязание, ткачество

Авторский проект NARODKO.RU
Копирование материалов — только при согласовании и указании ссылки на сайт.

Прялка из швейной машины.

sewingmachine168 (400x422, 62Kb)

До сих пор речь шла только о такой функции швейной машины, как шитье. Но на швейной машине можно. прясть пряжу. Самодельную прялку изготовить несложно. Но трудно бывает раздобыть реверсивный двигатель для нее. А если и удается найти, то встает проблема, как включать и останавливать его в любой момент, не выпуская из рук пряжи. Между тем отличным, удобным приводом для прялки может служить швейная машина (с ножным приводом или электрическая).

Для работы надо установить швейную машину в режим намотки нити. Только теперь шпулька вместо перемотки нити вращает шкивы прялки. Диаметры шкивов подбираются так, чтобы ось-веретено вращалась со скоростью 100—120 об/мин, а катушка — вдвое быстрее.

Кроме того, швейная машина умеет делать ворсовые ковры. Для этого надо изготовить очень простую дополнительную лапку в виде полоски из дюралюминия или жесткого картона длиной 25—30 см и шириной 4—5 см. Впрочем, ширину полоски можно выбрать и другой — смотря какой длины ворс вы хотите получить. Почти до середины пластинки идет продольная прорезь. Ширина ее такова, чтобы в ней свободно проходила лапка швейной машины. Согните пластинку с прорезью вдоль пунктирной линии примерно под углом 120° — и лапка готова. Равномерно наматывайте на нее пряжу, как показано на рисунке, и, подсунув ее прорезь под лапку швейной машины, настрачивайте витки пряжи на основу из плотной ткани.

Статьи (14035) — Карпова Елена, 08.04.2008 г.

До сих пор речь шла только о такой функции швейной машины, как шитье. Но на швейной машине можно. прясть пряжу. Самодельную прялку изготовить несложно. Но трудно бывает раздобыть реверсивный двигатель для нее. А если и удается найти, то встает проблема, как включать и останавливать его в любой момент, не выпуская из рук пряжи. Между тем отличным, удобным приводом для прялки может служить швейная машина (с ножным приводом или электрическая).

Для работы надо установить швейную машину в режим намотки нити. Только теперь шпулька вместо перемотки нити вращает шкивы прялки. Диаметры шкивов подбираются так, чтобы ось-веретено вращалась со скоростью 100—120 об/мин, а катушка — вдвое быстрее.

Кроме того, швейная машина умеет делать ворсовые ковры. Для этого надо изготовить очень простую дополнительную лапку в виде полоски из дюралюминия или жесткого картона длиной 25—30 см и шириной 4—5 см. Впрочем, ширину полоски можно выбрать и другой — смотря какой длины ворс вы хотите получить. Почти до середины пластинки идет продольная прорезь. Ширина ее такова, чтобы в ней свободно проходила лапка швейной машины. Согните пластинку с прорезью вдоль пунктирной линии примерно под углом 120° — и лапка готова. Равномерно наматывайте на нее пряжу, как показано на рисунке, и, подсунув ее прорезь под лапку швейной машины, настрачивайте витки пряжи на основу из плотной ткани.

По ходу работы осторожно сдвигайте к прорези нитки, намотанные на сплошную часть лапки, и подматывайте новые. Закончив один ряд, отогните его петли в одну сторону и на небольшом расстоянии от него начинайте прокладывать следующий ряд. Чем ближе вы будете прокладывать ряды машинных строчек и чем плотнее наматывать пряжу на лапку, тем гуще будет ворс вашего коврика. По окончании работы петли можно разрезать ножницами и распушить, а можно оставить так.

Во время работы на швейной машине, особенно при штопке и вышивании (когда лапка снята), необходимо следить, чтобы пальцы не приближались к игле. Опасно не только ее острие, но и быстро поднимающийся и опускающийся иглодержатель.

При работе на швейной машине не тяните материал из-под иглы. Ее острие может сломаться, ударившись на быстром ходу об игольную пластину или лапку. Случалось, что отлетевшие обломки попадали швее в глаза.

Самая распространенная причина выхода швейных машин из строя — нарушение последовательности действий в начале работы. Нормальной считается такая после¬довательность: не опуская лапку, оттяните рукой заправленные под нее верхнюю и нижнюю нитки и, вращая маховое колесо рукой, опустите иглу в ткань. Затем опустите лапку и сделайте 2—3 стежка. Теперь можно отпустить концы ниток и приступить к работе.

Нитки в конце строчки не обрывайте, а обрезайте оставив концы 8—10 см. Заканчивать строчку следует при поднятом нитепритягивателе. Тогда ткань легко освобождается из-под лапки, и нитка нужной длины свободно вытягивается.

Горловину, пройму, рукава швейного изделия часто обрабатывают с помощью косой бейки — узких полосок ткани, вырезанных в косом направлении относительно долевых нитей и нитей утка. Такая бейка эластична, легко тянется, ей можно придать любую нужную форму. Обычно косую бейку заготавливают так: из остатков ткани нарезают полоски шириной 3—4 см, следя, чтобы долевая нить шла под углом 45° к краям полоски. Для получения необходимой длины эти полоски соединяют, сметывая, а затем стачивая по долевой нити. Затем швы разутюживают. Вот сколько операций! И все же бейка получается не очень ровная.

Заготовку бейки можно упростить и ускорить. Возьмите квадратный лоскут ткани и разрежьте его по диагонали. Стачайте по долевой нити два получившихся треугольника. Теперь соедините две другие стороны треугольников так, чтобы один конец выступал на 3—4 см. Проложите стачной шов, разутюжьте швы. У вас получится «цилиндр», из которого вы, начиная от выступающего края и двигаясь по спирали, можете вырезать очень длинную и ровную бейку.

При работе со скользящими тканями или при изготовлении очень больших изделий (например, пододеяльников) выручит наволочка, зажатая под основание машины слева. Ткань больше не будет сползать на пол, она соберется в наволочке.

Чтобы не сорить обрывками ниток и обрезками ткани, на время работы с правой стороны основания машины прикрепите клейкой лентой небольшую пустую коробку. Туда и собирается весь мусор.

Каково бывает огорчение, если, прокладывая отделочный шов, замечаешь, что в челноке вдруг кончилась нитка. Чтобы таких неожиданностей не случалось, при намотке цветной нити на шпульку первый метр ее натирайте мелом. Показалась снизу намеленная нитка — новый шов начинать не следует.

Всегда старайтесь покупать две одинаковые катушки нужного цвета. Одну ставьте на штырек машины наверху и с нее заправляйте нить в иглу. А со второй наматывайте шпульку, не нарушая заправки машины. Это экономит время.

При изготовлении швейных изделий некоторые детали в уголках надсекают до самого шва, тогда ткань не морщит, шов ровный. Чтобы нитки в этих местах не осыпались, покройте края надреза тонким слоем бесцветного лака для ногтей. Такая защита отлично выдерживает стирки.

sewingmachine169 (450x410, 39Kb)

Информация из интернета.

ПРЯЛКА, ДА НЕ БАБУШКИНА

ПРЯЛКА, ДА НЕ БАБУШКИНА

Времена дефицита, казалось бы, прошли, но многие бабушки для своих внуков по-старинке предпочитают сами вязать теплые вещи, особенно носки и варежки. Лучший материал для этих изделий, конечно же, пряжа из шерсти. Наверное, и ее можно было бы купить, однако и прясть шерсть бабушки предпочитают сами. Вероятно, при этом пряжа вбирает и навсегда сохраняет тепло бабушкиных рук и потому-то самовязаные вещи так хорошо греют.

Но с годами пальцы женщин становятся не столь послушными и проворными, а потому было бы неплохо для них операцию прядения механизировать, чтоб они не задавались вопросом как вязать варежки. Ножная прялка в этом случае тоже особого преимущества не дает. Так что лучше всего сделать электропрялку, тем более, что этот механизм не такой уж и сложный в изготовлении. Элементы электросхемы — не дефицитные, а детали механизмов по силам изготовить и самому.

Объединяющим конструктивным элементом электропрялки является основание, выполненное из дюралюминиевой пластины толщиной 10 мм (можно изготовить его и из текстолита, гетинакса, других подходящих материалов). Основание одновременно служит и шасси, на котором смонтированы массивные детали управляющей электрической схемы: приводной электромоторчик, силовой трансформатор, транзистор с радиатором, диодный выпрямительный мост. Координаты крепежных отверстий на чертеже основания привожу только для кронштейна электродвигателя, поскольку ручки ведущего шкива и ручки ведомых шкивов прялки должны находиться в одной вертикальной плоскости. Остальные элементы можно расположить в соответствии с чертежом общего вида или даже в другом порядке, просверлив в основании отверстия для их крепления по месту.

К боковым кромкам основания прикреплены винтами М4 впотай опорные стойки, на которых базируется вал со всеми деталями прялки. Стойки выполнены из стального листа толщиной 4 мм и отличаются одна от другой только размерами пазов под противоположные концы вала.

К подошве (нижней плоскости) основания по углам приклеены невысокие резиновые бобышки — амортизаторы.

Электропрялка

Электропрялка (на виде сверху — позиции, находящиеся под кожухом):

1 — кожух (стальной лист s0,7); 2 опорная стойка (стальной лист s4, 2 шт.); 3— вал (бронза, круг 14); 4 —крючки (стальная проволока Ø1,5, 26 шт.); 5 —диск катушки (гетинакс, лист s10); 6 — втулка катушки (бронза, круг 12); 7 — малый ведомый шкив (гетинакс, лист s15); 8 — большой ведомый шкив (гетинакс, лист s12); 9 — гайка М6 (левая, дюралюминий Д16); 10 — пассики (от магнитофона); 11 — рогалик (гетинакс, лист s18); 12 — основание-шасси (дюралюминий, лист s10); 13 — диодный выпрямительный мост; 14 — радиатор с транзистором; 15 — кронштейн-держатель электродвигателя (дюралюминий Д16); 16 — электродвигатель ДПР-52; 17 — ведущий шкив; 18 — контргайка М4 крепления шкива; 19 переключатель режимов работы (прясть-сучить) — изменение вращения двигателя на обратное (тумблер П2Т-2); 20 включатель электропитания (тумблер МТ1); 21—переменный резистор СП4-2М; 22 — трансформатор ТВК 110ЛМ; 23 — предохранительная втулка (резиновая трубка)

Электрические элементы и устройства, расположенные на шасси, закрыты кожухом из стального 0,7-мм листа. Кожух прикреплен винтами к передней и задней кромкам основания. На лицевую (переднюю) панель кожуха выведены органы управления и сигнализации: тумблеры включения-выключения питания и изменения режимов работы (прясть-сучить), светодиод, ручка потенциометра.

Вращение вала прялки осуществляется от электромоторчика ДПР-52. Моторчик вставлен в отверстие кронштейна и зажат там сверху двумя винтами М3, а кронштейн притянут к основанию четырьмя винтами М4. Приведу одно пояснение по поводу эксплуатации электродвигателя. По паспорту он должен питаться напряжением 27 В. Но мною проверено на практике, что данный электромотор хорошо работает и от более низкого напряжения — вплоть до 5 В. Таким образом, изменение питающего напряжения электродвигателя посредством переменного резистора (потенциометра) влияет только на уменьшение или увеличение числа оборотов мотора.

На валу электродвигателя установлен и закреплен гайкой М4 ведущий шкив ременной передачи с двумя ручьями. Два резиновых пассика, заменяющих клиновые ремни, передают крутящий момент на ведомые шкивы, один из которых закреплен на валу, а другой — на катушке (бабине) прялки. Ведомые шкивы немного различаются в диаметре — у того, что на катушке, он чуть больше. Пассики можно использовать от старого магнитофона или даже те, которыми перевязывают пачки денежных купюр. Натяжение пассиков не должно быть сильным.

В отверстие боковой стойки, через которое проходит кабель электропитания, вставлена предохранительная резиновая трубка-втулка.

Размеры деталей прядильного механизма взяты от старинной ножной прялки. Механизм состоит из бегунка и катушки. Бегунок образуют рогалик, выполненный из гетинакса и вал из бронзы (можно сделать и из латуни). Рогалик насаживается на вал на эпоксидном клее. В каждую ветвь рогалика с разных сторон вставлены (тоже на эпоксидном клее) в предварительно просверленные глухие отверстия (гнезда) по 12 крючков из стальной 1,5-мм проволоки, еще по одному крючку — в перемычку, близ посадочного отверстия.

Педаль управления

Педаль управления:

1 — основание (дюралюминий Д16, лист s6); 2 — корпус (алюминий, лист s1); 3 — крышка (алюминий, лист s1); 4 — стопорный винт М3 (2 шт.); 5 — поводок (сталь 20, лист s1,5); 6 — кулачок (сталь 20, лист s10); 7 — штырек (винт М4); 8 — потенциометр; 9 — уголковый кронштейн потенциометра (стальной лист s2); 10 — винт крепления кронштейна М3 (4 шт.); 11 — уголковый кронштейн поводка (стальной лист s2); 12 — ось поводка (болт М4); 13 — пружина (нормально сжатая); 14 — якорь пружины (винт М3); 15 — контргайка М10 потенциометра

Катушка состоит из бронзовой (или латунной) втулки и насаженного (на эпоксидном клее) на ее конец диска, выполненного из гетинакса. На другой конец втулки тоже на эпоксидке установлен малый ведомый диск привода. Катушка свободно надевается на вал, а потом на его конец навинчивается и затягивается гайкой М6 с левой резьбой больший ведомый шкив привода. После этого на вал набрасываются пассики, механизм «способом перекоса» вставляется в пазы стоек, а пассики надеваются на шкивы.

Перед тем как начать прясть, надо пропустить крепкую нитку длиной около 30 см через осевое отверстие в валу, крючки рогалика и закрепить ее конец на катушке. Другим концом нитки прихватить начало приготовленной шерсти в пучке. После этого можно запустить прялку, включив питание и повернув немного ручку потенциометра, и прясть пряжу, вытягивая шерсть из пучка по стольку, чтобы нить получалась нужной толщины.

Для последовательного и равномерного заполнения катушки надо вовремя перекидывать пряжу с крючка на крючок. С приобретением навыка можно увеличить потенциометром и скорость вращения механизма.

За счет того, что шкивы на катушке и валу имеют разный диаметр, рогалик будет вращаться немного медленнее, чем катушка, обеспечивая натяжение нити.

Направление вращения механизма (при взгляде слева): при прядении — по часовой стрелке, при ссучивании — наоборот.

Непрерывная работа прялки — около трех часов.

Для большего удобства работы на прялке ее лучше снабдить педалью, в которой необходимо смонтировать потенциометр R21 (смотри управляющую электрическую схему), чтобы изменять напряжение, подаваемое на электродвигатель, и тем самым уменьшать или увеличивать число оборотов нажатием ноги.

Конструкция педали тоже не сложная. Однако не следует допускать больших отклонений от номинальных размеров: чем меньше будут зазоры между взаимодействующими деталями, тем лучше будет работать педаль.

Управляющая электрическая схема прялки

Управляющая электрическая схема прялки

В педали на основании из дюралюминиевого листа толщиной 6 мм устанавливаются два опорных кронштейна, в которых монтируются соответствующие детали: поводок и переменный резистор. Потенциометр закрепляется своей контргайкой, а на его вал надевается и стопорится винтом М3 кулачок. В другое отверстие кулачка вставляется штырек (тоже винт М4) и также стопорится винтом М3. На этот стопорный винт цепляется один конец пружины, другой ее конец при натянутом положении пружины тоже винтом М3 прикрепляется к основанию.

В другом кронштейне, на оси, устанавливается поводок, в паз которого заводится штырек кулачка. После этого основание с механизмом облекаются в корпус, а корпус накрывается крышкой.

В боковой стенке корпуса имеется отверстие диаметром 8 мм, через которое провод от потенциометра выходит наружу и посредством разъема РС-4 включается в управляющую схему прялки.

Переменный резистор надо установить в уголковом кронштейне так, чтобы при включении источника питания при отжатом положении педали на электромоторчик подавалось напряжение порядка 5 В.

При такой установке потенциометра угла поворота его вала, а значит, и роста подаваемого на электродвигатель напряжения вполне хватает для нормальной работы прялки.

Еще немаловажное значение имеет подбор пружины, которая не должна быть слишком жесткой, но всегда могла бы возвращать кулачок вместе с поводком и крышкой в начальное положение.

Ю. КУРБАКОВ, г. Тула

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *