Как устроен магнето мб 1
Перейти к содержимому

Как устроен магнето мб 1

  • автор:

Современные системы зажигания отечественных ПМ

Существует несколько способов формирования электрической искры в цилиндре ДВС для поджигания рабочей смеси. Практическое развитие получили три системы, которые условно называют контактной, транзисторной и тиристорной.

В контактной и транзисторной системах зажигания энергия для искрового разряда накапливается в магнитном поле сердечника катушки зажигания, а в тиристорной — в электрическом поле конденсатора.

В контактной системе ток от источника через замкнутые контакты прерывателя протекает через первичную обмотку катушки зажигания, образуя магнитное поле. В нужный момент контакты размыкаются, и быстро у Рис. 1. Принципиальная схема магнето МБ-1

Разработано в 1978 г. для применения в системе зажигания бензомоторной пилы «Урал-2» с целью повышения надежности ее работы в экстремальных условиях лесоповала. В 1981 г. магнето модернизировано: снижены электрические нагрузки на полупроводниковые диоды и генераторную катушку, увеличена электропрочность накопительного конденсатора, улучшено механическое крепление управляющей катушки. Примерно в это же время магнето МБ-1 нашло применение в лодочном моторе «Салют», мотокультиваторе «Крот» и других одноцилиндровых ДВС.

Современная электрическая схема магнето изображена на рис. 1.

При вращении маховика один раз за оборот вырабатывается высокое напряжение для свечи ДВС. Момент искрообразования зависит от скорости вращения коленчатого вала, чем обеспечивается автоматическая регулировка угла опережения зажигания (рис. 2).

Рис. 2. График изменения угла опережения

Информация об изображении
Рис. 2. График изменения угла опережения

Глушение двигателя производится закорачиванием вывода управляющей катушки на корпус или закорачиванием между собой выводов генераторной катушки. Последний способ предпочтительней, так как позволяет избежать перенапряжения на конденсаторе.

Магнитная система маховика образована четырьмя ферритовыми магнитами, размещенными равномерно по окружности рабочими полюсами внутрь. Схема намагничивания — S-S-S-N, этим обеспечивается генерация одной искры за оборот коленвала.

Магнето МБ-2

Рис. 3. Принципиальная схема магнето МБ-2

Информация об изображении
Рис. 3. Принципиальная схема магнето МБ-2

Разработано в 1980 г. для применения в системе зажигания лодочного мотора «Вихрь-М» («Вихрь-30») вместо контактного магнето МН-1. Основной недостаток контактного магнето — подверженность износу, необходимость регулировки контактов прерывателей при эксплуатации. При этом изменяется величина угла опережения зажигания, убывает энергия искры.

Конструкция магнето МБ-2 позволяет заменять контактное магнето МН-1 в комплекте с маховиком.

Магнето МБ-2 двухканальное. Распределение искры между верхним и нижним цилиндрами осуществляется за счет поочередного управления двумя тиристорами, подключающими единый накопительный конденсатор С1 к соответствующему высоковольтному трансформатору. У противоположных полюсных наконечников магнитов маховика сделаны специальные выступы, создающие вертикально направленное магнитное поле. При воздействии его на датчик вырабатываются сигналы управления тиристорами.

Момент искрообразования от скорости вращения коленвала практически не зависит, поэтому регулировка угла опережения зажигания происходит за счет механического поворота площадки магнето на картере «Вихря». Диоды VD2, VD3 и резисторы R2 и R1 служат для борьбы с помехами, возникающими от воздействия на датчик основного (горизонтального) поля маховика. Резистор R1 устанавливается в схему при необходимости.

Магнето МБ-22

Схема магнето МБ-22 с ограничителем оборотов

Информация об изображении
Схема магнето МБ-22 с ограничителем оборотов

С 1991 г. начат серийный выпуск модернизированной системы зажигания, получившей название МБ-22. Изменения направлены на устранение недостатков конструкции МБ-2. С целью снижения температуры окружающей среды электронный блок вынесен из-под маховика, применен специальный высоковольтный трансформатор, позволивший использовать одноканальную схему искрообразования.

Введена электронная регулировка опережения зажигания, исключено механическое вращение площадки. В стадии внедрения находится схема ограничителя оборотов, защищающая двигатель от аварийного режима при срезании предохранительного штифта гребного винта или запуске при открытой дроссельной заслонке.

Схема магнето показана на рис. 4, элементы ограничителя оборотов выделены.

Причины отказа ЭСЗ

В порядке убывания вероятности возникновения перечислим причины неполадок в работе магнето при эксплуатации и методы восстановления.

1. Обрыв или межвитковое замыкание катушек. Возникает из-за низкого качества обмоточного провода. Перемотка возможна, но сложно осуществить пропитку катушки. В производственных условиях ее делают в вакууме при температуре +70°С в специальном компаунде.

2. Потеря емкости конденсатором. Чаще всего причиной является разрушение изготовленной методом напыления алюминия на лавсановую пленку чрезмерно тонкой обкладки большими токами разряда при искрообразовании. В процессе изготовления магнето обнаружить конденсатор, склонный к такому отказу, очень трудно. Ремонт возможен заменой любым типом конденсаторов подходящей емкости.

3. Выход из строя полупроводниковых диодов или тиристоров. Причина — скрытые дефекты, возникшие при производстве элементов. Вероятность отказов увеличивается при повышении температуры эксплуатации, особенно выше +80°С. При ремонте возможно изготовить выносной электронный блок из корпусных деталей.

Восстановление раритетных бензопил «Дружба 4м-электрон») Слабые места: карб. и электронное зажигание МБ-1.

На старости лет проснулась во мне внезапная тяга к изучению и ремонту старой раритетной техники))) Но, не просто так…а, как говорится, с корыстным смыслом))) А началось все с того, что планировал купить бензопилу для заготовки дров для моего таежного лесного домика и начал шерстить интернет по данному поводу…

К тому моменту была у меня уже одна китайская бензопила Partner 360S… в свое время продавец коротко и честно охарактеризовал ее: нормальная для небольшого объема работы, спилить 1-2 небольших деревца или дров в походе заготовить, а если пилить надо много — лучше Штиль какой нибудь (для справки: партнер лет 10 назад 5 тыс. стоил, а Штиль раза в 4 дороже)

В общем глянул я год назад цены на этот самый Штиль и подумал, что за такие деньги проще покупных дров закупить до конца жизни)))))

И тут вдруг попалось на авито объявление о продаже бензопилы Дружба за 1 тыс.руб)… А у меня дед всю жизнь именно такой пилой дрова в деревне заготавливал…а даже мне пару раз давал в 90-х помочь дров напилить… и не сосну какую нить…а ствол талины помниться пилил толщиной в человеческий рост! Да тяжелая пила, да вибрации сильные, но пилила то играючи!) Вот на этой ностальгической ноте и было принято решение прикупить первую мою Дружбу…оказалась она с маркировкой «Дружба 4м-электрон».
Почитав инет понял, что «отхватил» чуть ли не самую последнюю модель))))) Правда модель эта была довольно таки покоцанной прежней работой и временем… а еще на ней стояла родная звездочка, шина и цепь с 3 углами заточки (ящера какого-то доисторического напоминающая)))… цепь эта была тупая, а как их точить был без понятия и в мастерских, как выяснилось, такие цепи тоже никто не точит…

Погуглив тему выяснил, что можно поставить на дружбу и современную крючковую цепь, о самостоятельной заточке которой в инете полно видосов. Для этого нужно где то найти ведущую звезду, шину и цепь от бензопилы Урал… Цена такой перестановки чет около 3 тыс.выходила… И тут вдруг вижу на Авито объявление о продаже практически нулевой «Дружба 4м-электрон» с уже установленной завездой и крючковой цепью от Урала за те же 3 тыс. руб… Ну и ладно думаю, первая пойдет на запчасти если что)))

Так у меня в хозяйстве появилась уже вторая Дружба… Не буду описывать здесь все этапы изучения и освоения данной бензопилы… куда интереснее для многих наверняка будут выводы и конкретный механизм обслуживания бензопил данной марки… Информация в интернете кое-какая конечно есть, но в большинстве она либо разрозненная, либо противоречивая (особенно на форумах), либо вообще рассчитана на специалистов… а так чтобы на пальцах все разложить и показать — маловато будет)

В общем решил и себе «запоминалку» на будущее оставить и с другими любителями ретро-техники поделиться)))

1. Общее впечатление…

Мощная тяжелая техника для мужиков «с руками» и с минимальными затратами на ремонт. Если готовы самостоятельно как минимум 1 раз в год обслуживать, ремонтировать и настраивать агрегат, то затраты на содержание Дружбы сейчас просто копеечные… Для примера, ремкоплекты карбюратора и свечи зажигания можно заказать в г.Ижевске через интернет по 10 руб/ за комплект или свечу)))))Таких цен на запчасти к ки Комплект радиодеталей для ремонта электронного зажигания МБ-1 обошелся мне вчера в 70 руб. при цене нового зажигания от 800 руб. + стоимость доставки. И так практически со всеми запчастями, которых на складах заготовили в свое время много (даже китайцы успели подключиться))), а спроса — нет)

2. Подготовка к эксплуатации, первый запуск «незнакомой» Дружбы… «А глушить то ее как?»)))

Убедиться в наличии искры (стандартна метода с прикладыванием вывернутой свечи, одетой на провод к корпусу движка)

Залить в бензобак достаточное количество 92-го бензина в смеси с маслом для 2-тактных двигателей… информация по соотношению везде разная… от 1:15 до 1:25… поэтому лично я делал нечто среднее)))

Убедиться в работоспособности карба и правильности его первичных настроек (большой винт по центру завернуть до упора и выкрутить на 2 оборота, а тот что поменьше и под углом — на 3).

Работоспособность на начальном этапе проверяется очень просто: нажимаете несколько раз вот на эту пипку и качаете тем самым бензин в карб.

В итоге бензин должен политься из сеточки воздухозаборника на несколько секунд… после этого можно осуществлять завод пилы стартером.

Если бензин не полился или полился и не останавливается), лучше даже не пытаться заводить… нужно снимать карб…

Ни на одной из моих Дружб не оказалось кнопочки выключения))) И не факт что они там вообще должны быть, хотя электронные зажигания с выводами на эту кнопочку я встречал… Поэтому первое время просто выдирал фишку на свечу зажигания, но после того как меня там хорошенько долбануло током, стал делать это отверткой))) Однако вопрос правильно отключения бензопилы терзает меня до сих пор))) В каком то видосе подсмотрел как автор просто нажимает где то в районе карба и пила у него глохнет… если правильно понял, то нажал он именно на ту пипку, которая качает бензин… в общем сам еще не пробовал так делать, как убедюсь, дополню пост))))

3. Ремонт карбюратора.

Ломаться в родном карбе практически нечему… разве что старая мембрана может прохудиться) поэтому правильнее наверное вести речь о проверке внутренней настройки данного карба, а она по сути одна — язычок по центру мембраны, отвечающей за уровень топлива должен быть вровень или не более чем на 2 мм ниже плоскости мембраны. Лично у меня за один сезон экплуатации этот язычок смог как то отогнуться на 5 мм и карб стал переливать (при закачке бензина вручнуюю, а потом и просто при открытии топливного крана бензин бежал из сетки воздухозаборника без остановки))).

Во всем остальном обслуживание карба состоит в мытье и продувке сжатым воздухом… хоть компрессором, хоть велосипедным насосом с иглой) при этом разумеется все регулировочные винты должны быть выкручены…

Вообще по данной теме достаточно много видосов в интернете, поэтому не вижу смысла подробно описывать рутинный процесс.

Единственный нюанс — это возможный подсос воздуха том месте, где карб крепится на движок с помощью хомута…говорят что у многих там карб «гуляет»… ну, любой уплотнитель или новый хомут им в помощь)

4. Ремонт электронного зажигания МБ-01 и его аналогов для «чайников». Другие причины отсутствия искры.

Проблема была банальной — пропала искра… после долгого изучения темы, нашел наконец замечательное видео с подробным описанием процедуры снятия маховика, под которым скрывается то самое электронное зажигание МБ-1.

Когда заранее знаешь где и как крутить, любой ремонт становится простым и доставляет удовольствие)

Выяснилось что руль «бензопилы» держится чуть ли не на единственном болтике и еще один большой рычаг затягивает хомут вокруг корпуса пилы… сцепление вообще не снимал. Далее открутил все винтики сверху и сбоку, удерживающие так называемую «улитку», а также снял глушитель чтобы почистить и посмотреть на состояние поршня…

Прежде чем откручивать храповик рожковым ключем на 17 и гайку крепления маховика (нужна будет головка на 14) важно правильно застопорить коленвал бензопилы… самое простое средство для этого — толстая бельевая веревка, которая может пролезть в отверстие для свечи и уложится в цилиндре в несколько витков. Ее нужно засовывать в цилиндр до тех пор пока она туда лезет) В итоге поршень мягко в нее упрется и ничего не сломается…

Когда крепление маховика раскручено, он должен по прежнему крепко сидеть на коленвале из за удерживающей его в распор шпонки… если же сразу наблюдается его болтание, шпонку срезало… у меня такого не было, но народ пишет что в этом случае коленвал под замену…

Так вот, чтобы снять крепко сидящий на шпонке маховик я использовал 2 методы: во первых положил в храповик три 10копеечные монетки стал его закручивать… монетки при этом с силой упираются в вал и гнутся в подобие шляпки грибка, стягивая чуток маховик с вала…далее желательно храповик снова выкрутить, перевернуть прогнувшиеся монетки другой стороной и снова закручивать храповик понемногу помогая маховику с разных сторон чем нибудь вроде монтажки (лично я использовал достаточно толстую рукоять железного водопроводного ключа)… нужен только принцип рычага без всякого фанатизма…ни в коем случае ничем не колотить! Когда маховик слезет со шпонки это сразу будет заметно по люфту… после этого возможно просто стянуть его с вала слегка покачивая руками…

Сразу за маховиком будет магнето МБ-1 или аналог на 2 винтиках под плоскую отвертку… Рядом с одним из винтиков будут хорошо заметные насечки на корпусе магнето и на двигателе… эти метки потом надо обязательно совместить! они отвечают за угол опережения зажигания… Что окончательно извлечь магнето из пилы надо освободить его от высоковольтного провода. Лично для меня стал полным открытием способ крепления ВВ-провода на бензопилах и, как далее выяснилось, на мопедах и т.п. мототехнике. Оказывается что и в катушке зажигания бензопилы (именно туда входит ВВ провод) и в наконечнике под свечу присутствует некое подобие тонких длинных саморезов, которые тупо ввинчиваются по центру ВВ провода… Соответственно чтобы извлечь ВВ провод из катушки нужно тупо его сжать правой рукой, а левой вращать вокруг него против часовой стрелки все магнето, выкручивая таким образом саморез из провода) И с наконечником под свечу то же самое как выяснилось…

Про разновидности электронных зажиганий МБ-1 и их начинки я подробно здесь расписывать не буду, т.к. в инете сотни обзоров на данную тему и сотни вариантов ремонтов и «усовершенствованных микросхем»…

Проблема в том, что лично я все эти микросхемы вообще читать не умею, не говоря уже об изготовлении каких-то там плат))))… и больше половины того, что пишут спецы на форумах «на птичьем языке» понять не смог… И думаю, что я такой не один… В общем для таких дураков как я в продаже имеются новые магнето МБ-1 с ценником от 800 руб.)))) но с перспективой перегорания чуть ли не после 1-кратного использования по мнению некоторых пользователей)

То есть, как бы стимул постичь тему самостоятельного ремонта МБ-1 был… прочитал что наиболее типичными их неисправностями являются: пробои катушек, неисправность конденсатора, неисправность других элементов микросхемы типа теристоров, диодов и т.д.) Катушки достаточно дорогие и если выходят из строя, наверное есть смысл все же купить другое зажигание… а вот набор всего, включая конденсатор, стоит в специализированных магазинах радиодеталей всего навсего 70 руб)

Короче, чтобы не грузить Вас всеми тонкостями процесса моего тормозного познания, просто делюсь технологией ремонта конкретного магнето МБ-01-03 Комета с заливкой в виде резинового герметика и 1 проводком у толстой катушки… Все 3 катушки на нем оказались исправны (имели «правильное» сопротивление), а поскольку процесс тестирования всех прочих деталек достаточно сложный при копеечной их стоимости, решил просто заменить всю электронную начинку… Ну и пользуясь случаем зарисовал и описал на понятном всем языке «принципиальную микросхему» данного магнето, пользуясь которой думаю вполне можно отремонтировать теперь абсолютно любую МБ-шку) Просто вместо сложных и непонятных микросхем использовать указанные на схеме крупные радиодетали, спаять которые не составит никакого труда даже для школьников)

Нюансов при пайке только 2:
— не перепутать направление диодов (они в одну сторону ток пропускают, а в другую нет)… на самих диодах есть небольшие меточки серым цветом (на схеме я их тоже нарисовал… ну, чтобы не вникать в то, что такое катоды и аноды))))
— не перегреть семистор (теристор) паяльником… он вроде как только на 80 градусов рассчитан и может досрочно выйти из строя… для этого нужно паять очень быстро и сразу остужать его чем то. Например приложением холодного металла к корпусу семистора. Кстати, под семистор обязательно нужно положить диэлектрическую прокладку. он не должен коротить на корпус зажигания! В принципе там на все тонкие детальки и проводки лучше надеть термоусадку небольшого диаметра и исключить случайное замыкание…а окончательно это исключит заливка собранной «микросхеме» чем то типа прозрачного герметика… эпоксидка говорят лучше, но делает ремонт в будущем более геморным, т.к. отковыривать эпоксидный клей то еще удовольствие))

Теперь как проверял исправность… да очень просто… прикрутил магнето на 1 шуруп совместив метки зажигания, надел сверху маховик (ничего не закреплял, главное только чтобы он на шпонку слегка сел и поглубже тем самым налез на вал) и крутанул его от руки с приложением свечи в двигателю… при таком способе искра конечно не будет постоянной, но проскочить после 2-3 вращений маховика должна (кстати, прежде чем вращать маховик веревочку из цилиндра надо вытащить)))

А теперь про другие причины отсутствия искры… прежде чем менять или ремонтировать магнето, настоятельно рекомендую как следует прозвонить бронепровод и наконечник под свечу…(режим прозвонки или «короткого замыкания» на тестере) У меня там прям чудеса наблюдались недавно)))) тестировал провод — пищит, тестировал наконечник свечи — пищит, тестировал свечу — пищит, а как собираю все это дело — не пищит!))))) В итоге проблема оказалась в наконечнике, у которого в самом центре проводимость тока была, а на боковой железный контакт, который и обхватывает свечу, ток не передавался… ремонтировал просто…закапал железную фишку на свечу внутри припоем и контакт сразу появился)

Кстати… хотел приспособить на бензопилу старый ВВ-провод от автомобиля… и вообще ничего не понял… уже на стадии прозвонки тестером автомобильный провод вообще не звонится! …честно говоря я там по центру даже металлической проволоки не наблюдал0… Видимо рекомендации искать бронепровода от мопедов и другой мототехники не случайны)

И еще есть вопрос к знатокам, которые во всей этой электрике хорошо шарят… буду очччччень признателен за совет!

Та схемка, что нарисована выше применима к МБ-1 с одним выводом из толстой катушки… а есть у меня еще катушка с 2 выводами… как понять к какому именно из них паять диод? и что делать со вторым выводом из катушки, чтобы схема корректно работала?

Дополнение поста от 16.04.2022 г.:

Столкнулся со странной одинаковой проблемой на моих бензопилах… после замены мембраны в карбюраторах пила заводится и глохнет через несколько секунд… пробую снова накачать бензин, а он уже тупо не закачивается… иногда правда бывает что несколько капель все же капнет из сеточки, но такого количества хватает на очередные несколько секунд работы… Получается тупо отсутствует стабильное поступление топлива из карба в камеру сгорания с новой черной мембраной… Некачественная мембрана или дело в чем то другом? Единственное место, куда вообще еще ни разу не лазил в карбе — это тот металлический язычок с пружинкой на который давит шток мембраны…

Модернизация магнето МБ-1

KriKs-Fx

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Поделиться

Последние посетители 0 пользователей онлайн

  • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Объявления

Сообщения

Так тут весь цимус в том-что есть 4 пульта, и три должны блокироваться в момент нажатия кнопок на одном их них. Прикиньте и нарисуйте схемку

Мой высоковольтный помощник 700В 1А

sergeyiv

дело не в покоя , если нагрузить усь , когда ток через эмиттерные резисторы превышает 150 ма появляется эта генерация , понятно что я ток покоя такой задирать не буду. амплитуда генерации 65мв АД825 , нашел у себя в залежах

O5-14

Косяк — в разном масштабе. Печать сразу пдф мимо — уже вижу кучу мест, где всё будет слитно вместе. Вот всё отлично, кроме этиц дурацких пдф онли, и ещё все в раздельном только виде.

кажется у меня опять какая-то проблема решил перед тем как включать инвертор в сеть испытать плату с транзисторами. подал на нее с лбп 32 вольта (максимум что он может) и подал сеть на плату управления. Все функции работают. Сигнал со всех драйверов есть. При срабатывании защиты по перегреву сигнал полностью пропадает. До этого проверял плату управления подключав на выход оптодрайверов конденсаторы эквивалентной емкости транзисторов и все работало. Драйвера не грелись. Сейчас же все так же работает и на транзисторы сигнал приходит но на выходе проводов которые должны идти к силовому трансформатору нет сигнала. Осцилограф показывает что есть просто напряжение и какие то мелкие помехи. если срабатывает защита по перегреву то это напряжение так же пропадает. Может я что то не так делаю? Или это проблема в модуле с транзисторами?

Ну да,с приемником проще-отлавливай фронты и спады и считай временные интервалы,сравнивай с тем что должно быть,потом проверка на правильность приема сигнала и если верно-выдавай сигнал на нужный порт Как вариант (в приемнике)-по спаду принятого сигнала (в обработчике прерывания по переполнению таймера,который переполняется например каждые 0,1 мсек) уменьшаем переменную0 начиная с 0,приняли фронт-увеличиваем переменную0,по следующему спаду переписываем значение этой переменной0 в переменную1,переменную0 сбрасываем и снова ее уменьшаем,смотрим что переменной1,если она близка к 0 то приняли «0» ,если около 13 то приняли «1»,если более 60 и менее 195 то это пауза-смотрим что приняли,проверяем принятую посылку и т д

O5-14

что ж тогда мастера паяющие мамки и видяшки смывают даже дорогущие фирменные флюсы ? и не оставляют за собой грязь.

Основание магдино МБ-1 Кулачковое зажигание [1111.3748]

Доставка Мы осуществляем доставку во все регионы России! Самовывоз Санкт-Петербург, Шушары, Московское ш д.9 А, (для навигатора адрес Санкт-Петербург 2-Бадаевский проезд д.1) Время работы салона Пн.-Пт.: 10:00 — 21:00 Сб.-Вс.: 10:00 — 19:00

Основание магдино МБ-1 Кулачковое зажигание - alexmotorsspb.ru

Описание

Работает без коммутатора.

Выходная мощность канала освещения не менее 60 Вт при 5500 об/мин.
Возможно подключение
с регулятором БРСН 453746.001-01,
с регулятором БРСН 453746.001-02,
с регулятором БРСН 453746.001-02У.

Характеристики

Работает без коммутатора.

Выходная мощность канала освещения не менее 60 Вт при 5500 об/мин.
Возможно подключение
с регулятором БРСН 453746.001-01,
с регулятором БРСН 453746.001-02,
с регулятором БРСН 453746.001-02У.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *