Как после зимы запустить насосную станцию
Перейти к содержимому

Как после зимы запустить насосную станцию

  • автор:

Запуск автоматической станции водоснабжения после зимы

Запуск автоматической станции водоснабжения после зимы

Вот и наступила долгожданная весна. Вы приехали в загородный дом, но без воды, как известно, не обойтись, поэтому в первую очередь необходимо запустить насосную станцию, которая хранилась в подвале или другом месте.

1. Для начала необходимо осмотреть насосную станцию и если имеется ржавчина или механические повреждения краски, очистить их и окрасить.
2. Закрутите нижнее сливное отверстие, через которое Вы удаляли воду из насоса.
3. Проверьте давление в гидроаккумуляторе, которое должно быть от 1,5 атмосфер, до 2 атмосфер, в зависимости от конструкции станции.
4.Перед подсоединением заборной и выпускной труб, проверьте состояние резиновых прокладок, а если они соединяются посредством паковки, то запакуйте соединение льном.
5. Теперь необходимо заполнить насос водой. Некоторые насосы оборудованы краном с воронкой, но если этого приспособления нет, то залейте воду через верхнее отверстие в насосе, предварительно открыв отверстие для стравливания воздуха.
6. После заполнения насоса водой запустите насос Если с первого раза это не получилось, то возможно в системе ещё остался воздух. Долейте воду и повторите запуск.
7. Если Ваша автоматическая насосная станция снабжена предохранителем холостого хода, то насос не запуститься, так такой предохранитель находится после насоса (на предохранителе будет гореть красная лампочка) , в этом случае нажмите на красную кнопку принудительного запуска, которая стоит на предохранителе холостого хода. После заполнения предохранителя холостого хода и системы водой, лампочка предохранителе холостого хода погаснет, на манометре насосной станции давление поднимется до 2,5 -3 атмосферы ( в зависимости от модели ).
8. Произведите контроль запуска станции, для этого спустите воду, через один из кранов и следите, за манометром, пуск двигателя должен произойти после того, как стрелка манометра достигнет 1, 5-2 атмосферы(в зависимости от модели). Если это так то автоматическая насосная станция исправна.
Автор РВТ

Расскажи друзьям:

Другие статьи по этой теме:

  • Оставляем скважину на зиму, в неотапливаемом доме
  • Как нас кидают на деньги при бурении и обустройстве скважины
  • Экономичные скважинный насос GRUNDFOS
  • Как выбрать фирму для бурения скважины?

Обвязка насосной станции

Обвязка насосной станции

Надеемся, что ознакомившись с этой несложной инструкцией, Вам не составит труда подключить насосную станцию самостоятельно или проконтролировать работу тех, кто занимается ее монтажом.

Обвязка насосной станции.

Насосные станции могут работать в нескольких направлениях:

— Подача воды из скважины или колодца

— Подача воды из накопительной емкости

— Повышение давления в трубопроводе

Несмотря на разнообразные варианты использования, монтаж (или обвязка) этого насосного оборудования во всех этих случаях схож.

Выбор места размещения

Первое, что необходимо сделать- это определить место, где будет располагаться насосная станция. Оно может быть как внутри дома, так и снаружи (например, кессон).

При выборе места в первую очередь руководствуются техническими характеристиками — максимальной глубиной всасывания насоса (откуда сможет поднять насос воду). Все дело в том, что максимальная глубина подъема насосных станций — 8−9 метров.

Глубина всасывания — расстояние от зеркала воды, до насоса. Подающий трубопровод можно опустить на какую угодно глубину, качать воду он будет с уровня расположения зеркала воды.

Если насосу «не хватает» небольшого расстояния, то его можно установить в кессон (в случае со скважиной), или соорудить «полочку» в колодце, на которой надежно будет установлена насосная станция.

Установка насосной станции в доме хороша всем, кроме того, что оборудование при работе шумит. Если есть отдельное помещение с хорошей звукоизоляцией и по техническим характеристикам это возможно — никаких проблем. Часто делают подобное помещение в подвале или в цокольном этаже. Если подвала нет, можно сделать короб в подполе. Доступ к нему — через люк. Этот короб кроме звукоизоляции должен иметь и хорошую теплоизоляцию — диапазон рабочих температур начинается от +5°C. Для снижения уровня шумов станцию можно ставить на толстую резину — для гашения вибрации. В этом случае возможно даже установка в доме, но звук, безусловно все равно будет.

Если вы остановились на монтаже насосной станции в кессоне, он тоже должен быть утепленный, а еще водонепроницаемый. Обычно для этих целей используют готовые железобетонные емкости, но можно сделать кессон из бетонных колец (по типу колодца). Вниз установить кольцо с дном, сверху — кольцо с крышкой. Еще вариант — сложить из кирпича, пол залить бетоном. Но этот способ подходит для сухих участков — уровень подземных вод должен быть ниже на метр ниже глубины кессона.

В отдельно стоящем помещении. Это, можно сказать, вообще идеальный вариант, с помощью которого может быть выполнена установка насосной станции в скважину или колодец — это одновременно и защита от погодных условий, и комфортная эксплуатация. Единственным недостатком может являться то, что будут возникать незначительные вибрации по трубам.

Подключение насосной станции

Начнем с комплектующих, которые будут необходимы для подключения насосной станции:

— Напорно-всасывающий шланг. Он применяется в случаях заборы воды из скважины, колодца или емкости (он позволяет не делать отверстие в бочке, а просто закинуть в нее шланг и качать воду, тем самым упрощая монтаж). Сам шланг состоит из соединительной муфты с резьбой, которая позволяет присоединить его к насосной станции, непосредственно шланга, а на другом его конце располагается обратный клапан и фильтр-сетка.

Это самый простой тип подключения, ведь для того, чтобы пользоваться водой, остается только подсоединить насосную станцию к Вашей системе водоснабжения.

Более «продвинутую» схему, более пригодную для круглогодичного снабжения Вашего дома водой, мы предлагаем рассмотреть ниже:

Как Вы заметили, здесь предусматривается и слив системы, и разводка воды на несколько участков. Такой способ подключения позволит слить воду из системы, если Вы не будете ей пользоваться, что актуально в зимний период.

Пуск насосной станции

Прежде чем приступать к запуску системы, необходимо проверить исправность и соответствие всех элементов, отрегулировать давление воздуха в гидроаккумуляторе. После этого, насосную станцию и всасывающую магистраль необходимо заполнить водой (это делается через специальное отверстие в насосе). Пробку закручиваем на место, открываем кран на выходе к потребителям и запускаем станцию. Затем станцию необходимо подключить к электрической сети для плавного пуска и проверить давление и автоматику. Первое время вода идет с воздухом — выходят воздушные пробки, которые образовались при заливке насосной станции. Когда пойдет вода ровной струей без воздуха, система ваша вошла в рабочий режим, можно ее эксплуатировать. Станция не должна запускаться очень часто, иначе двигатель будет перегреваться. Норма запусков за один час до 20 раз (точная цифра должна указываться в техническом паспорте системы). Затем в процессе эксплуатации необходимо контролировать давление воздуха в гидроаккумуляторе (1,5 атмосферы).

Вас может заинтересовать:

Как правильно запустить насосную станцию

Насосная станция в своем доме – это залог комфортной жизни. Затратив немного времени на ее установку и обслуживание, вы можете отдохнуть или заняться полезными делами, ведь больше не придется таскать воду ведрами. Насос закачает воду из колодца или скважины в накопительный бак, поможет работе центрального водопровода, увеличив напор. Он сам включится в нужный момент и отключится, когда давление в системе водоснабжения достигнет нормы. Однако всякое оборудование требует правильной эксплуатации, поэтому надо точно знать как правильно запустить или обслужить насосную станцию для подачи воды в любое время года.

Особенности и алгоритм действий при запуске насосной станции

Монтаж, заземление и запуск насосной станции должны осуществляться специалистом, имеющим допуск и квалификацию для проведения данных работ. При выполнении этого условия не будет поводов для отказа в гарантийном ремонте при поломке насоса. Однако грамотный и мастеровитый мужчина может самостоятельно подключить станцию, прочитав инструкцию и соблюдая меры безопасности.

Насосная станция устанавливается в утепленном помещении и защищается от воздействия отрицательных температур или затопления. Учитывая шумность агрегата, необходимо размещать его на удалении от жилых комнат или предусмотреть звукоизолирующий кожух, который, кстати, сможет одновременно служить утеплителем. Станция должна быть жестко закреплена на бетонном основании или стальном каркасе. Необходимо электроснабжение 220 В.

Насосная станция имеет 1 класс защиты, поэтому перед включением в сеть для обеспечения электробезопасности ее необходимо заземлять (занулять).

Перед тем как запустить новую насосную станцию первый раз необходимо в гидроаккумуляторе проверить давление воздуха. Оно должно находиться в пределах 1,4-1,7 атм. для небольших емкостей до 25 л; 1,7-1,9 атм. для более крупных. Для измерений применяется автонасос с манометром, им же можно подкачать воздух через клапан при необходимости.

Чтобы правильно запустить насосную станцию первый раз, следует поэтапно проделать следующие работы:

  1. Установить станцию на твердую ровную поверхность, закрепить.
  2. Проверить гидроаккумулятор. При незаполненном баке нормативное давление составляет 1,5 атм., если больше, надо стравить воздух через ниппель, меньше – подкачать.
  3. В начальной точке всасывания установить на трубе обратный клапан с фильтр-сеткой грубой очистки, опустить в водозабор. Должен соблюдаться угол наклона всасывающей магистрали от насоса к источнику 10 и более градусов к горизонту. Для всасывания используются жесткие металлические или ПНД трубы, а также армированные шланги диаметром 25-32 мм.
  4. Всасывающую магистраль подсоединить к входному патрубку на корпусе.
  5. Подсоединить напорную магистраль через соединительный штуцер.
  6. Заполнить насос и всасывающую трубу водой: на корпусе открыть отверстие для залива, закрытое пробкой или вентилем; лить пока жидкость не начнет вытекать обратно; плотно закрыть.
  7. Подключить кабель питания к заземленной розетке, нажать «пуск».
  8. Открыть ближайший кран, чтобы стравить остатки воздуха из водопровода.
  9. Через 3-5 минут работы насоса из крана должна политься вода. Если этого не произошло: отключить станцию, повторно залить воду, снова запустить.

Рабочий цикл: насос нагнетает давление в 3-4 атм. и отключается, включается только после открытия кранов в доме, чтобы снова нормализовать давление в системе.

Запрещается применять насосную станцию для перекачивания агрессивных химических или горючих жидкостей.

При успешном запуске насосной станции следует настроить автоматику.

  1. Отключите станцию от сети, слейте воду, откройте реле давления, там находятся большая и малая регулировочные пружины.
  2. Включите насос, чтобы в бак стала набираться жидкость. Когда давление повысится и насос отключится, манометр покажет верхнее давление, запишите его.
  3. Для понижения давления в системе, откройте дальний кран или тот, который расположен на самом верхнем этаже. Спустя некоторое время реле подключит насос – на манометре отразится нижнее давление, запишите.

Сравните показания с эталоном. Нормативное давление отключения – 3 атмосферы или 2,8 бар, включения – 1,5 атм. или 1,4 бар, интервал между границами должен быть 1,5 атм. (1,4 бар).

Если показатели насосной станции не отличаются от нормы, ничего не изменяйте.

Если разница давлений меньше нормы, для увеличения следует при выключенном насосе слегка подтянуть гайку на малой пружине, для уменьшения разницы – ослабить.

Слишком высокое давление в баке станет причиной частых включений/отключений. Заниженное давление заставит насос работать без остановки. Любой вариант станет причиной быстрого износа оборудования

Во время проверки можно отрегулировать и напор. Слабый напор в системе приводит к тому, что вода из крана вытекает без энтузиазма – это некомфортно для пользователей. Чтобы его усилить, следует при отключенной станции немного затянуть гайку на большой пружине реле, для уменьшения напора – ослабить.

Не стоит сразу самостоятельно изменять заводские настройки гидроаккумулятора в большую или меньшую сторону. Новый агрегат должен поработать несколько дней, чтобы выявились все имеющиеся недостатки.

Чтобы подача воды не прекращалась в любое время года, водовод и насосную станцию следует защищать от отрицательных температур, так как замерзание воды в системе может полностью вывести оборудование из строя. Подобная поломка не подлежит гарантийному ремонту. Поэтому трубы холодного водопровода прокладываются в траншеях на глубине ниже точки промерзания почвы на 0,5 м или оснащаются электрокабелем для подогрева. Сама насосная станция устанавливается в отапливаемых помещениях, утепленных подвалах или сараях, а также кессонах или камерах, расположенных ниже уровня земли на 2 м.

При использовании системы водоснабжения сезонно, только в теплое время года, необходимо до наступления заморозков полностью слить воду из насосной станции и водопровода

После длительной консервации водопровода, если дом пустует, с окончанием дачного сезона происходит завоздушивание системы. Перед тем как вновь запустить насосную станцию после простоя или холодной зимы, следует провести подготовительные работы, направленные на очистку оборудования и вытеснение воздуха.

  1. Очистить фильтр-сетку обратного клапана, расположенную на горизонтальном участке всасывающей трубы в водозаборе. За время простоя водопровода она могла забиться мусором или заилиться.
  2. Проверить работоспособность всасывающей магистрали. Для этого нужно пролить через нее воду от точки входа в насосную станцию до точки выхода в водозабор. Не забудьте снять обратный клапан с фильтром. Если есть проблема: образовалась ледяная пробка, труба сплющилась, появились трещины или произошла разгерметизация стыков, – надо все устранить до момента подключения, иначе насос не сможет поднимать воду из скважины или колодца.
  3. Заполнить насос и всасывающий шланг через заливное отверстие или вентиль. Закончить заливать следует только после того, как вода польется через край и установится в горловине на постоянном уровне. Закрыть отверстие.
  4. Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. При необходимости, повысить его до нормативного подкачав через клапан.

После проведения всех процедур можно спокойно запускать насосную станцию.

Распространенные ошибки при запуске станции и как их избежать

При запуске насосной станции проблемы могут возникнуть по разным причинам. Самые распространенные из них — неполадки в работе двигателя или насоса, например:

  • Двигатель не запускается. Проверьте включен ли он в розетку. Проверьте предохранители, замените при надобности. Если не крутится крыльчатка вентилятора, отключите двигатель от сети и проверните ее отверткой.
  • Двигатель работает, но вода не качается. Возможно, не заполнили насос водой при запуске. Надо отключить двигатель и залить воду.
  • Агрегат работает не отключаясь. Возможно, на реле выставлено более высокое верхнее давление. Необходимо отрегулировать.
  • Насос включается и отключается чаще 20 раз в час. Вероятная причина: в гидроаккумуляторе понижено давление, например, из-за повреждения мембраны. Надо заменить деталь и подкачать давление до нормы.

Иногда неполадки проще предупредить, чем устранить. Если осенью не провести консервацию станции и зимой хранить ее в неотапливаемом помещении, остатки неслитой воды при замерзании могут повредить важные детали механизма или водовода, весной придется покупать новую станцию или проводить дорогостоящий ремонт. Поэтому соблюдение правил эксплуатации позволит продлить срок жизни оборудования, существенно сократит расходы.

САН САМЫЧ

Решения проблемы пуска насосной станции.

И снова здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Продолжим разговор о способах запустить насос или насосную станцию в первый раз или после ремонта элементов системы водоснабжения дома.
Рад сообщить, что начатый мною рассказ уже помог читателю Михаилу справиться со своей проблемой и восстановить водоснабжение своего дома после неожиданного выхода из строя обратного клапана.
Ну, что ж, продолжим…

Заливная воронка на напоре.

Заливная воронка на напоре.

Еще одним решением, просто напрашивающимся, исходя из нашего разговора, является размещение заливной воронки, присоединенной через тройник, непосредственно к напорной линии насоса. Тем самым мы повышаем первоначальный подпор на всасе за счет высоты напорной трубы. И чем выше по напору будет размещена заливная воронка, тем гарантированней будет результат, подхват насоса при первом же включении.
Кроме того, у этого решения есть еще ряд преимуществ. Наконец-то мы решаем проблему образовавшегося из-за кавитации воздуха в насосе, и можем в ходе пуска удалить воздух, как-то попавший в рабочую зону насоса. Мы можем контролировать и регулировать давление в напорной линии, при необходимости замещая удаленный воздух водой, не выключая насоса. И эта вода абсолютно точно попадет непосредственно в рабочую зону насоса, увеличивая давление в ней и уменьшая «вредное» влияние оставшегося там воздуха.
И особенно удобно такое решение при регулировке давления в системе автономного водоснабжения, если напорные краны расположены далеко от насоса. Ведь в этом случае кран на заливной трубе также является напорным и может быть использован, так сказать, по другому назначению.
К недостаткам заливной трубы на напоре можно отнести невозможность как-то автоматизировать процесс поддержания давления на всасе насоса и, абсолютно точно, «рваный» режим работы насоса при его запуске. Заливная труба будет плеваться то водой, то воздухом, наводя грязь и мокроту в помещении, где расположена насосная станция. И здесь не помогает ни увеличение высоты воронки (если сделать её из большой пластиковой бутыли), ни её герметизация. Потому что неизвестно, когда насос выплюнет воздух, а когда, создав давление на напоре, воду под давлением.

Использование «волшебства» рециркуляции.

Стандартная линия рециркуляции и с разрывом.

Стандартная линия рециркуляции и с разрывом.

Конечно же, никакого «волшебства» в этом нет, сплошная физика. Но эффективность любой из уже описанных схем повышается в разы при грамотном использовании рециркуляции, и это похоже на волшебство. И даже обычная схема рециркуляции без каких-либо дополнений дает неплохой результат, хотя и не столь эффективна.

Рециркуляция с выпусом через воронку и с герметичной емкостью

Рециркуляция с выпусом через воронку и с герметичной емкостью

Естественно, эта эффективность имеет цену: часть мощности насоса идет на поддержание давления рециркуляции. Но, учитывая, что нам это нужно только для запуска системы, а потом мы можем просто перекрыть эту линию, мне кажется, это оправдано.

Рециркуляция с гидрозатвором на всасе насоса.

Рециркуляция с гидрозатвором на всасе насоса.

Комбинируя схемы заполнения насоса со схемой рециркуляции, мы можем увеличить глубину всасывания насоса, и она будет уже не 7-8 метров, как обычно, а 10-11 метров. Мы можем отрегулировать расход насоса таким образом, что у нас будут точно совпадать расход насоса с нашим потреблением, создав, практически, идеальные условия для работы насоса, и навсегда забыв о последствиях «сухого» хода при значительном превышении расхода насоса над потреблением (был такой вопрос в комментариях). Наконец, мы можем отрегулировать давление в системе на необходимый нам уровень, если Вас не устраивает по каким-то причинам слишком высокое давление, создаваемое насосом.
При реальном воплощении предложенных мною схем нужно не забывать про воздух, который может гулять по системе в первое после пуска время. И предусматривать возможности как-то бороться с ним (ловушки, воздушники, разрыв линии) или минимизировать его поступление в линию рециркуляции, подключаясь к напорному трубопроводу снизу трубы, где вероятность появления воздуха ниже всего.
Не хотелось бы комментировать работу каждой из этих схем, это слишком долго и многословно. У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Если Вам что-то непонятно, уважаемые читатели, спрашивайте в комментариях, я обязательно отвечу.

Схемы, предложенные читателями.

Особенность этих схем в том, что я, например, вряд ли смог догадаться сделать именно так. Конечно, эффективность и удобство использования этих схем – вопрос спорный, но это работает! И сделано это с минимальными затратами сил и средств, и с использованием подручных материалов.

Грелка в качестве емкости.

Грелка в качестве емкости.

В первой схеме использована обычная двухлитровая грелка в качестве заливной емкости. Перед пуском насоса заливают водой всасывающую линию и насос, заполняют грелку, подключают её через штуцер и кран к линии всаса. Дальше порядок пуска такой.
Включаем насосную станцию на закрытую напорную линию. После срыва насоса, открываем кран между всасом и грелкой и давим на грелку, создавая избыточное давление во всасывающей линии. За счет этого давления, возможно, не с первого раза (все-таки объем грелки небольшой), насос подхватывает намного быстрее, чем обычно.

Использование гидроаккумулятора в качестве пусковой емкости.

Использование гидроаккумулятора в качестве пусковой емкости.

Во второй схеме все еще проще. Человек просто поставил дополнительный кран на входе воды в штатный гидроаккумулятор (ГА). Соответственно, перед планируемым ремонтом и отключением насосной станции от сети, он просто перекрывает этот кран, сохраняя в ГА некоторое количество воды под давлением.
Теперь, перед пуском насоса, нужно всего лишь заполнить насос и линию всаса водой, закрыть кран на напоре и открыть кран на ГА. Всё, система встала под давление, конечно, не такое, как при обычной работе системы водоснабжения, и тем не менее, это намного облегчает пуск насосной станции после ремонта. Вот только, что делать, если в ремонте нуждается сам гидроаккумулятор?! Правда, это тоже не проблема. Система сможет поработать и без него.
Подводя итоги нашей, надеюсь, плодотворной беседе, хотелось бы написать несколько слов о порядке пуска насоса. Все схемы разные, и конкретная процедура пуска насосной станции сильно зависит от конкретной схемы. Но есть и общие принципы, уже упомянутые мною в теоретической части моего рассказа.
А именно, перед пуском насоса нужно обязательно заполнить линию всаса и, по возможности, линию напора наиболее полно, настолько, насколько позволяет Ваша система. Этим Вы создадите первоначальный подпор на всасе и уменьшите вероятность срыва насоса. При пуске насоса необходимо поддерживать максимально возможное давление на всасе с помощью заливных труб (воронок, емкостей) или рециркуляции, одновременно стравливая воздух из подводящих и напорных трубопроводов до тех пор, пока насос не начнет самостоятельно, устойчиво и уверенно, набирать давление в системе водоснабжения.
Все просто, а сколько слов. Долгих лет жизни Вам и Вашим насосам, уважаемые читатели «Сан Самыча». До новых встреч.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

  1. Самодельный эжектор для насосной станции.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Сегодня, по Вашей просьбе, я расскажу, как своими силами собрать простой эжектор для насосной станции.
  2. Выбор насоса для насосной станции.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Мне кажется, нет нужды повторять прописную истину о том, что насос является «сердцем» системы водоснабжения.
  3. Гидравлический расчет для выбора насосной станции.Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча«. Смешно иногда слушать продавцов-консультантов, когда они пытаются искренне помочь «правильно» подобрать насосную станцию. Глубина.
  4. Как запустить насос. Проблема «первого» пуска.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Многочисленные Ваши вопросы, связанные с первым пуском или пуском насосной станции после ремонта каких-либо элементов.

Отзывов (166) на «Решения проблемы пуска насосной станции.»

Страница 7 из 7 ← Ранее 1 … 4 5 6 7

Добрый день, Вадим!
Обязательно учту ваши рекомендации.
1. Я тоже думал после насоса сразу ловушку поставить, но на выходе из насоса (опять же благодаря полупрозрачному шлангу) видно, что поток выходит как бы вода и воздух вперемешку. Типа некой эмульсии. Потом уже вся эта бяка разделяется на пузыри и воду. Поэтому как вы правильно сказали нужно отступать от насоса некое расстояние. Сильно задирать кверху всё это дело не хотелось бы. Поэтому и решил поставить здесь. Будет ли работать — посмотрим.
2. Тут да, вопрос скорее экономический. Дело в том, что фитинги на 1,25 дюйма уже все есть. Остались от прошлых экспериментов. А так если правильно посчитал, то 1,25 дюйма даст уменьшение скорости потока в 1,6 раза, а 1,5 дюйма в 2,1 раза. Даст ли что-то это — вопрос отдельный.
3. Магистраль 15м будет иметь небольшой уклон к ГА. Что не совсем хорошо, учитывая, что воздух, попавший в неё уже будет выводиться против движения воды. Но иначе пока не придумал как сделать. Видел умельцы в Интернете вообще ставят ловушки на горизонтальный участок магистрали. А ловушка представляет собой колбу без картриджа из-под пластикового фильтра для воды, перевернутую дном вверх. Сверлят там в дне отверстие, монтируют туда АВО и типа всё работает. Но пустой колбы у меня нет, надо экспериментировать с тем, что есть. Собрать то, что я нарисовал несложно и недолго. На выходных, пожалуй, займусь. Отпишусь о результатах…

Добрый день!
Собрал всё как нарисовал выше. Схема работает. Воздух из напорной магистрали удаляется полностью. Пробовал как при нулевом давлении, так и не при нулевом давлении.
В качестве труб 1 1/4″ горизонтального и вертикального участков использовал цинкованные сгоны, длиной 100 мм. К сожалению, 1 дюймовые трубы в данном качестве не пробовал и отличий (хуже или так же) сказать не могу.
Объем воды приблизительно 0,8 м3/час. Изначальный объем пузырьков воздуха при нулевом давлении примерно 5-10% от объема воды.
Ещё раз спасибо вам за рекомендации и советы, Вадим.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *