Как понять сколько кадров осталось на пленке
Перейти к содержимому

Как понять сколько кадров осталось на пленке

  • автор:

Номера кадров на пленке и на счетчике в фотоаппарате

BlackKnight

По своему опыту на ЕОС300:
Если, скажем, счетчик показывает, что осталось 7 кадров, то при нажатии на спуск будет проэкспонирован кадр 7А.
Справедливо для всех пленок, длину которых камера при начальной перемотке на приемную катушку определила равной номиналу (12, 24 или 36).
Исключения встречаются — например, длину Fuji-NPH400 ЕОС300 определяет в 37 кадров, тогда первый проэкспонированный кадр (на счетчике — 37) на пленке будет 36А и так далее, последний кадр (на счетчике — 1) на пленке будет 0А.

4 апр. 2003 г., 11:52:41

Alex G.

4 апр. 2003 г., 11:52:41
Re: Интересно, интересно.

[quote:13ae282806=»Седьмой Гость»]
А что, 300-ый реально показывает, сколько ОСТАЛОСЬ? ЧуднО .
Тридцатка показывает номер следующего снимаемого.
[/quote:13ae282806]

Просто 300-й (в отличие от 30-ки) при зарядке всю пленку сначала перематывает на приемную катушку (здесь-то и определяется длина пленки), а потом, при съемке, заматывает ее по кадру обратно в кассету.
Недостаток этого понятен — не получится проявлять пленку кусками по мере необходимости (отснял сколько надо — открыл камеру в темноте — отрезал — проявил). Но мне это практически и не нужно.
Плюс тоже есть — если камера, не дай бог, разобъется, случайно кто-то (ребенок, скажем) откроет заднюю крышку или кто-то черезчур ретивый потребует засветить пленку, то большинство отснятых кадров останется в кассете и не пострадает.

4 апр. 2003 г., 12:01:37

June

4 апр. 2003 г., 12:01:37

ЭОС300 сматывает всю пленку на приемную катушку вначале, а потом заматывает ее в кассету. Так делают некот. любит. модели тушек Кэнона.

Отвечаю на поставл. вопрос (хотя непонятно, зачем Вам, Змеевик, понадобилась такая статистика?;)):
у моего ЭОС30 номера кадра на пленке не совпадают со счетчиком (идут с индексом А) только с пленкой Ильфорд ХР2 400 супер (у этой пленки всегда нумерация получается по А, почему-то?;)).

4 апр. 2003 г., 12:04:25

Mike_P

4 апр. 2003 г., 12:04:25
Re: Номера кадров на пленке и на счетчике в фотоаппарате

[quote:27324243cd=»3MeeBuK»]Интересно, у какого-нибудь фотика номера кадров на счетчике соответствуют номерам кадров на пленке?[/quote:27324243cd]
У Ф80 например.

4 апр. 2003 г., 12:14:56

Amahast

4 апр. 2003 г., 12:14:56
F65 тоже определяет.

Кажись всё точно определяет на всех плёнках первый кадр получается под цифрой 1. Определяет, кажись, с помощью инфракрасного датчика который читает код с плёнки.

Сколько кадров в рулоне пленки?

Vallker

Здравствуйте!
Не подскажете, сколько кадров примерно в рулоне пленки (35 мм., 30 или 60 метров)? Нигде не нашел такой информации. Хочу посчитать насколько выгоднее получается, чем покупать в кассетах. Хочу Тип-17 попробовать.
И еще, где можно найти разборные кассеты для зарядки такой пленки? Желательно в Казани, а то доставка при заказе их в интернете мне кажется обойдется дороже, чем сами кассеты

30 мая 2011 г., 14:13:01

QUAsit

30 мая 2011 г., 14:13:01
~18 пленок по 36 кадров в рулоне на 30.5 метров
30 мая 2011 г., 14:15:00

СтарПёр

30 мая 2011 г., 14:15:00
В 36-каровой катушке примерно 165см, считайте сами — из 30-м рулона получится около 18 катушек.
30 мая 2011 г., 14:24:50

СтарПёр

30 мая 2011 г., 14:24:50

А кассеты ищите на местных фототусовках-барахолках. Или с кем-нибудь скинуться и из-за бугра притащить.

30 мая 2011 г., 14:25:05

Vallker

30 мая 2011 г., 14:25:05
Понятно, получается намного выгоднее. Осталось только найти многоразовые кассеты
30 мая 2011 г., 14:56:44

conter.max

30 мая 2011 г., 14:56:44

можно из обычной плёнку перед проявкой достать не ломая, а фильмпикером, отрезать, оставив чуть-чуть и скотчем приклеить новую 😀

30 мая 2011 г., 17:01:17

dimonpit

30 мая 2011 г., 17:01:17
Re[conter.max]:

от: conter.max
можно из обычной плёнку перед проявкой достать не ломая, а фильмпикером, отрезать, оставив чуть-чуть и скотчем приклеить новую 😀

только потом может возникнуть проблема
после того как отснята вся пленка,край приклеенной вылезает из бархаток,и при попытке скрутить закончившуюся пленку,он ессено этого сделать не дает

30 мая 2011 г., 17:06:20

hoza

30 мая 2011 г., 17:06:20
Re[dimonpit]:

До того, как нашёл старые советские разборные пластмассовые катушки, так и делал — взял в лабе несколько кассет, у них высунут кончик. Скотчем к нему приклеивал плёнку. Всё было хорошо. Один минус — у меня камера сматывает всю плёнку в катушку, потом приходится её разбирать. А как это сделать аккуратно — не знаю, поэтому приходилось «ломать» крышку и кассета к дальнейшему использованию уже не годилась.

30 мая 2011 г., 17:12:45

dimonpit

30 мая 2011 г., 17:12:45

не буду спорить, если конечно наклеить скотч по ширине всей пленки,то возможно
просто сам лично пару раз так обламывался(кончик пленки уперся краем в бархотки и все,не смотать).

30 мая 2011 г., 21:26:03

Владимир Белозерский

30 мая 2011 г., 21:26:03
а я всё ещё двухцилиндровыми пользуюсь.
31 мая 2011 г., 00:30:08

Юрий Трубников

31 мая 2011 г., 00:30:08
Re[Владимир Белозерский]:

от: Владимир Белозерский
а я всё ещё двухцилиндровыми пользуюсь.

31 мая 2011 г., 00:39:14

Улдыс

31 мая 2011 г., 00:39:14

ток вот молва ходит, что в рулонах идёт тестовая плёнка, настраивают линию и то что с неё выходит и крутят в рулоны, там и эмульсия может гулят по толщине. говорю что слышал, подтверждений нет

31 мая 2011 г., 07:56:27

Алeксей_SПб

31 мая 2011 г., 07:56:27

В Питере кассеты есть в комке на В.О.

Вообще я лет двадцать перекручивал Свему в кассеты, которая как известно продавалась всегда в рулончике без кассеты.
Ну и если надо будет щас накрутить — так сделаю это с зарытыми глазами-))
Дело то нехитрое и два раза потренировавшись любой это освоит.

Но кассеты, конечно, надо купить. Мучаться с неразборными кассетами — это ну его нафик.

А насчет рулонов — как-то я поднимал тему про кинопленку — так вот она как раз по отзывам совершенно нормальная. Основной недостаток там — большие рулоны.

И совсем уж большого выигрыша по цене все равно не получается.

Так что смысл париться с рулоном по сравнению с заказом коробки уже расфасованной пленки из-за бугра — весьма сомнителен.

Насчет длины — читал, что народ умудряется в кассету и по 50 кадров наматывать. Но это возможно, только если мех.камера. Ибо эос снимает 36 кадров и автоматически сматывает пленку. Хотя на той же Фоме остается еще хвостик на пару кадров точно.

31 мая 2011 г., 08:01:12

Алeксей_SПб

31 мая 2011 г., 08:01:12

от: hoza
. камера сматывает всю плёнку в катушку, потом приходится её разбирать .

А что у вас за камера?
ЭОС 5 по умолчанию тоже сматывает в катушку всю пленку.

Но есть пользовательская функция типа «оставлять кончик снаружи».
Поставил — и все, уже полностью не сматывает. Остается только помнить как-то помечать эту кассету, ибо ЭОС пленку не мнет и с виду бывает не понять, отснял или нет. Я обычно загибаю кончик пленки, чтобы сразу было видно, что она уже отснятая. Вроде бы мелочь, а если не привыкнуть так делать, то можно пару раз попасть в неприятные ситуации.

Когда сматываю пленку на Зорком, то мотаю осторожно, как чувствую, что до начинает от приемной катушки отцепляться, так останавливаюсь.

31 мая 2011 г., 13:50:03

S300

31 мая 2011 г., 13:50:03
Re[Алeксей_SПб]:

А еще есть такая замечательная приблуда называемая — ФИЛЬМПИКЕР.
Правда-правда 😀 и стоит сейчас в районе 400 рубликов в фотомагазах. 😉
Ну очень удобная штука.

Съёмка на просроченную плёнку

Довольно часто мне пишут по поводу просроченных фотоплёнок. Вероятно, сказывается некоторый дефицит материалов в настоящее время, а также, всё чаще люди находят рулончики старой просроченной советской фотоплёнки на барахолках и вставляют такие плёнки в «мыльницы» из 90-х, или в «Зениты». Результат, конечно же, совсем не оправдывает ожиданий. В этом посте я расскажу, стоит ли снимать на просрочку вообще, и если снимать, то каким образом, чтобы получить приемлимые результаты. Речь пойдёт как о зарубежной цветной плёнке (Kodak, Fuji, Konica и др.), так и о советской чб просрочке, это разнообразные любительские плёнки узкого и среднего форматов: Свема ФН-32, ФН-64, ФН-65, ФН-125, ФН-250, а также их аналоги от «Тасмы»: Фото-32, Фото-64, Фото-130, Фото-250.

Если вы ищете информацию по проявке советской плёнки, которая была отснята очень давно (больше 20 лет назад), то лучше сразу пишите мне, тут только о съёмке на «новые», неотснятые старые материалы.

В посте не упоминаются разные технические плёнки типа Микрат-200, 300, 900, Микрат-Н, Свема МЗ-3, и т.д, а также советские киноплёнки: КН-1, 2, 3, 4, А2Ш и т.д. (но есть примеры кадров на Свему КН-4С). Про них будет отдельный пост. Однако, общие принципы работают и для этих плёнок. Также, в посте я почти не говорю о более редких негативных плёнках Свема ДС, ЛН, ЦНД, ЦНЛ, о них тоже нужен отдельный пост.

Содержание

  • Стоит ли снимать на просроченную плёнку?
  • Что это за плёнка?
  • Где достать просроченную плёнку?
  • Сколько стоит просроченная плёнка?
  • Особенности просроченных плёнок
  • Как снимать на просроченную плёнку?
  • Какое ISO у просроченной фотоплёнки?
  • Как проявить просроченную советскую чёрно-белую плёнку
  • Заключительные мысли

Стоит ли снимать на просроченную плёнку?

Нужно сразу сказать, что съёмка на материалы, у которых вышел срок годности — это всегда не так просто, как съёмка на свежую плёнку. Однако, в текущих условиях, когда повсеместно наблюдается дефицит плёнки, можно понять желание сэкономить. Цены поднимаются каждые полгода, а то и чаще, выбор плёнок всё меньше. Также, многие хотят попробовать поснимать на просроченную плёнку, потому что нравится эстетика — поехавшие цвета, зерно, засветки, пыль и прочее. И, хотя, просроченная плёнка тут ответственна чаще только за зерно и поехавшие цвета, желание добиться чего-то необычного вполне себе понятно. Требования простые: «лоу файность», атмосферность, художественность. Если вам нужен определённый look — снимать на просрочку это один из вариантов, вероятно, самый аутентичный. Просроченная плёнка может дать то, что нужно, но только при определённых условиях. И в них-то и заключается основная сложность. Если не учитывать некоторые вещи, вместо ожидаемых эффектов можно получить слишком плохое качество, а то и вовсе — пустую плёнку. Чтобы этого не случилось, нужно изучить вопрос, этим мы и займёмся в этом посте.

Что это за плёнка?

Относительно всей истории фотографии, мы начали снимать на цифру недавно. До этого момента, люди снимали на самую разную фотоплёнку. В разное время её было произведено огромное количество.

Цветные негативные плёнки производства Kodak, Fuji, Konica и др. в 2002-2010 годах стали исчезать повсеместно, их вытесняла цифра. Цифромыльницы стали дешеветь, они становились всё удобнее и качественнее. Цифровые камеры, в целом, перестали быть чем-то необычным, даже зеркальные. Стали появляться первые камеры в смартфонах. И цветная плёнка, как средство получения фотографий, ушла далеко на второй план. Вскоре, ушли и все нормальные профессиональные лаборатории, которые могли адекватно проявить плёнку. Цветная просрочка оставалась какое-то время в фотомагазинах, в обычных фотолабораториях с минилабами, рядом со свежей плёнкой. Далее, она продавалась этими организациями после её списания на разных торговых площадках, вроде Авито. Затем, и свежая плёнка становилась просрочкой, а новые поставки свежей плёнки сокращались — мало спроса.

На сегодняшний момент, эти организации уже почти наверняка не занимаются закупками свежей плёнки у крупных поставщиков, даже учитывая сегодняшний относительно высокий спрос. Они бы и хотели, но плёнки нет и у самих поставщиков, по разным причинам. Поэтому, общий объём просроченной цветной плёнки, вероятно, будет быстро уменьшаться (или уже уменьшается). Речь, конечно, про узкую негативную цветную 35мм плёнку. Сейчас, продажей цветной плёнки занимаются, фактически, энтузиасты в лице частных лабораторий, организовавшие закупки от крупных зарубежных поставщиков напрямую (Fotoimpex, Macodirect). Обычно, они существуют как онлайн-магазины. Плёнка у них не задерживается, поэтому просрочки у них чаще всего нет, но, иногда, они находят партию просрочки и продают её, конечно, указывая, что это просрочка.

❤️ Этот блог существует без рекламы, на пожертвования читателей, помогите сохранить его, поддержите меня

Чёрно-белые и цветные слайдовые плёнки советского производства ушли ещё раньше — в начале 1990-х годов, когда на рынок пришла цветная негативная плёнка. Конечно, ещё какое-то время люди снимали на них, но удобство, качество и доступность цветного негатива по процессу C-41 в это время сделали своё дело.

Соотвественно, произведённая советская плёнка тех лет перестала пользоваться спросом, большое её количество осталось у снимающих людей. Часто, это блоки по 10 катушек. Отсюда и повсеместная её относительная доступность. Люди находят её в шкафах, в гаражах, на антресолях, даже в институтах, и продают, потому что сейчас существует мода на плёнку, и покупают даже такую старую.

Где достать просроченную плёнку?

Советские просроченные плёнки можно найти почти везде: Авито, онлайн барахолки (Мешок), реальные барахолки. Почти всегда это отдельные коробочки, либо набор разных коробочек. Редко, но всё ещё попадаются блоки по 5-10 шт.

Цветную негативную зарубежную плёнку можно также найти на барахолках, правда, она там становится всё менее распространена.

Часто, плёнку можно найти в самих камерах, например, если купить камеру на барахолке (допустим, мыльницу), есть шанс, что там заряжена плёнка. Вероятно, это будет цветная негативная плёнка. Это можно определить по наличию надписи в окне для просмотра, которое часто присутствует на задней крышке камеры. Если видно надписи, нужно в темноте открыть камеру, определить, отснята ли она, далеко ли хвостик плёнки ушёл на приёмную катушку. Если совсем недалеко, значит вставлена ещё неотснятая плёнка. Либо, посмотреть на счётчик кадров (но это не так надёжно, разные камеры считают кадры по разному, от 1 до 36 и от 36 до 1). Можно смотать плёнку обратно в катушку (оставив зарядный конец) и использовать, делая поправки. Если на приёмной катушке много плёнки, то лучше отнести такую плёнку в проявку — будет этакий взгляд в прошлое, снимки из 90-х, а то и раньше.

Сколько стоит просроченная плёнка?

Просроченная плёнка обычно довольно дешёвая. Речь тут, конечно, о старых советских чб и слайдовых плёнках. Коробочки с ФН-32, ФН-64 и др. можно отыскать по 150-200 р. за штуку, иногда можно найти блоки по 10 шт. ценой по 500-1000 р. Конечно, лучше искать плёнку в блоках по несколько штук, в таком случае, выходит не только дешевле, но и сохранность таких плёнок примерно одинаковая. Если брать отдельные ролики, то состояние каждого отдельного ролика может сильно отличаться. Что не совсем удобно.

Цветные негативные просроченные плёнки стоят дорого и сейчас, из-за общего интереса людей к съёмке на любую фотоплёнку. Поэтому, вполне можно найти объявления, где один ролик Kodak Gold, просроченный в 2004 могут отдавать по 1000 р. Понятное дело, брать такое не имеет смысла. Адекватная цена на просроченную негативную плёнку, 36 кадров в ролике, это примерно 350-500 р. за один ролик плёнки с ISO 400, и 350-400 р. за ролик с ISO 100-200. При условии, что срок годности вышел не ранее 2012-2014 годов. Если раньше, то надо торговаться, либо искать другие предложения: чем раньше вышел срок годности, тем хуже сохранность.

Иногда просрочку продают разные онлайн-магазины, надо следить за их соцсетями.

Особенности просроченных плёнок

Желание поснимать на старые просроченные материалы вполне себе понятно. Зачем покупать дорогую фотоплёнку в магазине, которую ещё так трудно найти в наличии, когда есть довольно много разной советской плёнки. Хочется начать снимать сразу, не ожидая плёнку из интернет-магазина, например.

Но тут нас подстерегают особенности таких материалов. Самое очевидное: срок годности советской просрочки часто вышел очень давно. Я подразумеваю просрочку на десятки лет, сохранилось много плёнки из конца 70-х, 80-х годов, начала 90-х. Это приводит к следущим проблемам:

  • За такое время плёнка могла храниться где и как угодно. Никто никогда не может дать гарантий, что хранение было адекватным. Последствия неправильного хранения: артефакты в виде точек, разводов, потрескавшейся эмульсии, следов от слипания витков плёнки друг с другом, засветки по краям кадра и подобное. Это приводит к большим проблемам на этапе проявки и сканирования. Советские плёнки без подобных вещей — большая редкость.
  • Со временем, плёнка теряет чувствительность, по естественным причинам. Речь идёт о чувствительности плёнки к свету, к его качеству и количеству. Химия на плёнке медленно деградирует и становится всё менее пригодной для реальных съёмок. Цифры, указанные на коробочках таких плёнок совсем не могут быть ориентиром, при выставлении значений ISO на камере.
  • Вуаль. Это потемнение самой плёнки, результат химических реакций, происходящих в самой эмульсии фотоплёнки. Вуаль забивает света изображения, чаще всего, она ещё и неравномерная: идёт от краёв плёнки к центру.

Все эти проблемы также присутствуют и у зарубежных просроченных фотоплёнок, хоть и чаще всего, в гораздо меньшей степени.

Проблему с хранением, в целом, никак не решить, разве что, начать хранить плёнку сразу после покупки в холодильнике, если снимать на неё планируется в течение долгого времени, например, если был куплен блок из 10 рулонов плёнок. Поможет ли это? Неизвестно, но лучше попыться остановить деградацию плёнки хотя бы на то время, что плёнка находится в ваших руках. Не забывайте, что перед тем, как зарядить плёнку, которую вы достали из холодильника, нужно подождать 1,5-2 часа, чтобы плёнка нагрелась до комнатной температуры. С просрочкой могут быть проблемы, если вы зарядите плёнку сразу, например, уже и так хрупкая эмульсия может треснуть от перепада температур.

Упаковка

Вариантов упаковки плёнки в СССР было три:

  • Плёнка в рулоне — просто моток плёнки, запакованный в чёрную бумагу. Иногда дополнительно моток обёрнут снаружи белой бумагой, похожей на кальку. Необходимо иметь свою разборную кассету с катушкой внутри. На катушку прикрепляется плёнка, этот рулон заряжается в разборную кассету, далее можно снимать как обычно
  • На катушке — то же самое, что и выше, но плёнка уже с катушкой. Необходимо зарядить её в кассету
  • В кассете — плёнка, какой мы её привыкли видеть, такая же упаковка, как и у современных плёнок

Узнать, какой именно вариант у вас очень просто: это написано на картонной упаковке. Если не написано — скорее всего, у вас первый вариант (просто плёнка в рулоне, не на катушке и не в кассете).

Всё, кроме последнего варианты необходимо наматывать в многоразовые советские / импортные кассеты. Выпускались разные кассеты, пластиковые и металлические. Популярны металлические кассеты с совой, разборные. Если у вас просроченная советская плёнка, на которой написано что-то, отличное от «в кассете», то придётся научиться наматывать её в кассеты, что не совсем легко, но и не сильно сложно. Сами кассеты можно найти на барахолках. Желательно, почистить их от пыли, и проверить заранее на какой-нибудь тестовой плёнке на предмет царапин, иногда старые катушки царапают плёнку. Проверять надо, конечно же, в заведомо не царапающей плёнку камере.

Как снимать на просроченную плёнку?

Необходимо упомянуть, что для получения адекватных результатов, вы должны хотя бы примерно представлять, как происходит съёмка в целом, что такое диафрагма, выдержка, ISO. Без этой базы снимать тоже можно, положившись на автоматику, но результаты могут быть менее предсказуемыми. Поэтому, лучше подучить теорию и понимать, что и для чего устанавливается. Это важно в любом случае, снимаете ли вы на просрочку или на свежую плёнку, или на цифру.

Камера

Если вам в руки попала чёрно-белая советская просроченная плёнка, я однозначно рекомендую использовать механическую зеркальную камеру. Вам точно нужны будут ручные настройки. Без них никуда. И это должен быть не «Зенит». Да, зенитов кругом очень много, они доступные, но у них есть слишком много недостатков. Механическая японская или немецкая зеркалки подойдут лучше всего. Что-то вроде Praktica L (и разные вариации), Yashica TL Super (и похожие), Pentax K-1000, Nikon FM2, Olympus OM-2 и другие. Можно попробовать отснять плёнку в таких камерах как «Смена-8М», «Ломо ЛК-А». На первой можно выставить все настройки вручную, а на второй есть автоматика, и также возможность выставить ISO меньше, чем обычно это позволяют другие камеры.

Не стоит заряжать советскую просрочку в автоматические камеры типа мыльниц. Мыльницы расчитывают увидеть на катушке плёнки DX-код, но на кассетах, в которые обычно заряжена советская просрочка такого кода нет, поэтому, они выставят ISO по-умолчанию, обычно это ISO 100, что совсем не подходит. Также, я не рекомендую заряжать советскую просрочку в более современные плёночные зеркалки с автоматической протяжкой плёнки, например камеры серии Canon EOS. Перемотку плёнки лучше производить вручную, ввиду её частой хрупкости. Автоматическая перемотка может быть сбита с толку периодическими заеданиями плёнки в катушке, камера может подумать, что плёнка кончилась и смотает её обратно в катушку. Лучше исключить такой ход вещей заранее.

Штатив

Так как у просроченной советской плёнки часто остаточное ISO падает до довольно низких значений (6-25 единиц), съёмка с рук становится довольно затруднительной. Это возможно, например, в яркий солнечный день, при диафрагме f/4 и выдержке 1/60 секунды вполне можно снимать, не боясь шевелёнки. Однако, как только объект съёмки будет в тени, чувствительности будет нехватать. Поэтому, штатив обязателен. Необходимо позаботиться об этом заранее, нужно планировать съёмку. Штатив должен быть хорошим, устойчивым.

Тросик

Также, чтобы исключить шевелёнку от нажатия на кнопку спуска затвора фотоаппарата, желательно иметь спусковой тросик. Тут нет отличий от съёмки сюжетов, например, ночью или вечером. Логика такая же, выдержка увеличивается, соответственно, нужно максимально стабилизировать камеру.

DX-код

Я уже писал про тонкости с DX кодами в посте про фотоплёнку, в разделе с киноплёнкой. Суть такова: DX-код — это чёрные и серебристые квадратики сбоку кассеты. Он кодирует чувствительность, количество кадров, и другую информацию. Эта система была изобретена в конце 80-х годов, для того, чтобы дать понять автоматическим камерам, какую плёнку в них заряжает фотограф. Данная система не применялась для плёнки, которая была произведена в СССР.

Какие тут могут быть проблемы? Как я уже писал выше, если вставить катушку с советской плёнкой без DX-кода в автоматическую камеру, то у камеры не будет никакого способа определить, что в неё вставили, и она выставит значение ISO по-умолчанию, которое чаще всего является ISO 100. Очевидно, это не то, что нужно. Поэтому, я рекомендую камеры, в которых можно либо выбрать ISO принудительно, либо полностью механические камеры, с ручными настройками, которые не зависят от DX-кода никак. Если в наличии только автоматическая камера, можно самому наклеить полоски с фольгой, или закрасить маркером код в нужной последовательности. Таблицы кодов можно найти здесь. Но это сработает только если камера понимает низкие ISO (обычно, не понимает).

Проще говоря: снимайте советскую просрочку в механических зеркалках с ручными настройками. Цветную просрочку можно снимать в автоматических камерах, делая поправки либо в меню камеры, если это возможно, либо путём изменения DX-кода катушки.

Время съёмки

Желательно отснять всю плёнку за один день , и при примерно одинаковых условиях освещённости. Особенно это может быть важно для чб плёнок, так как деградация изображения уже после экспонирования на них происходит ещё быстрее. Если учесть эти моменты, то, в идеале, вся плёнка будет равномерно экспонирована, что исключит сильные изменения контраста от кадра к кадру. Проявляя просрочку, необходимо добиться максимальной проработки и теней, и светов, что может быть сложным, если на плёнке присутствуют сильно разные по контрасту сюжеты. Это, в целом, применимо и к обычной свежей плёнке, но для просрочки ещё важнее.

Какое ISO у просроченной фотоплёнки?

Здесь считаю важным уточнить, что ISO у плёнки одно — то, которое было номинально заявленно производителем. Когда я пишу «снимать как ISO 100», это на самом деле означает снимать как E.I. 100. Пишу я так потому что это понятнее и проще для начинающих плёночных фотографов. E.I. — Exposure Index. E.I. и ISO это разные вещи. E.I. это ваш выбор значения чувствительности на экспонометре, которым вы пользуетесь на съёмке (внешний или встроенный в камеру — не имеет значения), а ISO это реальная чувствительность, которая была замерена на заводе производетелем фотоматериала, когда плёнка была свежей. Понятное дело, для просроченной плёнки ISO имеет значение только для определения того, какую поправку на возраст просрочки сделать, с каким E.I. снимать. Чем больше прошло времени с даты окончания гарантийного срока хранения (обычно у плёнки это 2-3 года), тем большую поправку нужно делать. Тем меньшее E.I. нужно выставлять на экспонометре. Однако, ничего не мешает снимать и свежую плёнку с E.I. отличным от ISO. Всё зависит от желаемых эффектов. Но в этом посте — о просрочке.

Важный вопрос: как экспонировать просроченную плёнку? Учитывая информацию выше, становится понятно, что на сегодняшнее время, доверять надписям на коробочках просрочки уже нельзя.

Есть некое общее правило, что за каждые 10 лет, прошедшие с момента, когда плёнка стала просроченной, нужно добавлять 1 ступень (1 «стоп») экспозиции, чтобы скомпенсировать потерю чувствительности. Что такое ступень экспозиции («стоп») можно почитать здесь. Если коротко: каждая ступень увеличивает или уменьшает количество света ровно в два раза. Например, скомпенсировать потерянную чувствительность просроченной плёнки с ISO 100 на одну ступень означает снимать её с E.I. 50 (вместо 100), так как 50 в два раза меньше 100.

Таким образом, мы имеем данные, указанные на коробочке, и некий Exposure Index (выраженный на экспонометре как значения ISO) установив который на экспонометре для конкретной плёнки мы можем получить приемлимое изображение. И, хотя, правило в целом работает, но никаких гарантий нет: нужно делать тесты. Часто, в наличии только один ролик просрочки, поэтому, с тестами сложно, особенно, с тестами цвета. Немного проще с чб. Но чб и хранится хуже, шансы получить явный брак выше. Поэтому, я рекомендую искать несколько плёнок из одной партии, можно один ролик пустить на тесты, а остальные уже снимать исходя из полученных результатов.

Имея только один ролик, проще просто снимать всё с одним выбранным Exposure Index и надеяться на лучшее.

Ещё очень важно, где и как хранилась плёнка. Если в сухом, прохладном месте, то она деградировала меньше (но всё равно деградировала в какой-то степени), если где-то ещё, то предсказать поведение плёнки сложно.

Также, нужно учитывать, что:

  • цветная плёнка хранится сильно лучше, чем чб
  • чем выше исходное значение ISO плёнки, тем сильнее она деградирует и хуже хранится, тем ниже нужно устанавливать Exposure Index (например, плёнка ФН-250 может деградировать до E.I. 25-50 и даже ниже)
  • практически все просроченные плёнки будут демонстрировать зерно большее, чем свежие плёнки, тут не стоит ожидать «гладких» картинок, хотя, бывают исключения
  • плёнку лучше пересветить, т.е., дать ей света больше, чем недосветить, т.е., дать ей света меньше. Плёнка, в отличие от цифры, не страдает от пересвета так сильно, а просрочке лишняя ступень-другая пересвета от расчётной чувствительности точно не повредят. Однако, не стоит пересвечивать плёнку слишком сильно

На текущее время, применимо к советским чб плёнкам, стартовые значения можно взять такие:

  • плёнки «Свема» серии ФН-32, ФН-64 нужно снимать c E.I. 6-12
  • серии ФН-125 и ФН-250 — установив E.I. как 12-25-32-50. Такая же история с плёнами «Тасма»

Разницу в стандартах ISO и ГОСТ при установке E.I. тут можно игнорировать. Эти значения указаны ориентировочно, при методе проявки, который будет объяснён ниже.

Зарубежные цветные негативные плёнки:

  • Все плёнки, чувствительностью ISO 100 можно снимать c E.I. 25-50-80, если дата просрочки не ранее примерно 2010-го года, если раньше, то точно как 25-50
  • Плёнки с ISO 200: Kodak ColorPlus 200, Fuji Superia 200, Konica VX 200 с датой просрочки до 2010-го года — я бы снимал как E.I. 50-80-100. После 2010-го года — E.I. 125
  • Kodak Ultramax 400, Fuji Superia X-TRA 400, Konica VX 400 и похожие с ISO 400, до 2010 г. — E.I. 100-125-160, после 2010-го — 160-200.
  • Плёнки, с ISO 800 уже менее предсказуемы, но и наименее распространены, как ориентир, их можно снимать с E.I. 200-320-400, вряд ли будет хуже. Существовали и плёнки, с ISO 1600, что с ними — непонятно, но поправка в 1,5-2 ступени точно лишней не будет (E.I. 640-800)

Данные для зарубежных цветных негативных плёнок приводятся как ориентировочные, учитывая, что проявка будет производиться в обычной фотолаборатории по процессу C-41, либо в обычном процессе C-41, произведённом вручную, без любых коррекций (без пуша и пулла плёнки). Что такое пуш и пулл процессы можно почитать здесь. Стоит отметить, что пушить просрочку не стоит. Цветную плёнку ещё можно попробовать до номинала разогнать, а вот с чб лучше просто об этом забыть.

Данные для советских чб плёнок приводятся учитывая проявку по чёрно-белому процессу с важными изменениями. О них далее.

Как проявить просроченную советскую чёрно-белую плёнку

Стоит сразу сказать, если вы просто купили советскую просроченную плёнку, и отсняли её по номиналу, т.е., увидели на коробочке, например, 64 и снимали её как 64, то тут вы сильно ошиблись: не дали плёнке достаточно света. Из-за причин, о которых я писал выше. Это происходит очень часто, почти каждый раз, когда кто-то пишет мне, спрашивая, как проявить советскую просрочку, упоминают, что снимали как на коробочке написано. Вполне возможно, что вы, читая этот пост, сделали то же самое. Что я могу тут сказать, скорее всего, на плёнке почти ничего не запечатлелось. Какие тут варианты: попробовать проявить всё равно и просто отснять эту же плёнку ещё раз. Учитывая, что она почти не получила света, на ней будут сильно слабые изображения, и отсняв её по второму кругу, уже с сильной коррекцией, можно получить какие-то изображения, но уже со следами предыдущей съёмки, со слабыми, но всё же. Как конкретно снимать, я писал выше.

Если у вас нет опыта проявки фотоплёнок, можете обратиться ко мне, я проявлю и отсканирую ваши плёнки, пишите.

Учитывая то, что при съёмке была произведена коррекция, т.е., съёмка на плёнку производилась с учётом потери чувствительности, можно применить метод проявки советских чёрно-белых плёнок ФН-32 и 64, который я привожу тут. Это самые распространённые советские плёнки. Можно использовать эти данные как отправную точку, корректируя для других вариантов (ФН-125, 250 и др.)

Свема ФН-32, ФН-64 (и аналоги «Тасма»)

Проявитель: Rodinal, либо оригинальный, либо современные аналоги: Adox Rodinal, Silberra RDN-LQ, Agfa R09 и т.д.

Разбавление: 1+50, одна часть проявителя + 50 частей воды

Время проявления: от 4 до 7 минут (начните с 6)

Температура: 17°С

Агитация: первая минута постоянно, далее 10 секунд каждую минуту

После проявителя дальнейшая обработка стандартная: стоп-раствор, фиксаж.

Примеры со среднеформатной плёнки «Свема ФН-64», время проявления 4 минуты:

Как видите, присутствуют артефакты. Также, присутствует вуаль, которая поправлена при обработке. Также, в редакторе добавлена сепия. Напечатать оптически такое можно, я пробовал, но визуальное качество плохое: нет резкости, следы от прилипшего к плёнке ракорда в виде пятен, точки разного рода. По своему интересно, но ничего супер важного на такую плёнку лучше не снимать. Так как плёнка среднеформатная, то относительные размеры дефектов не так велики, однако, на узкой 35мм плёнке артефакты будут заметны гораздо сильнее. Поэтому так важна сохранность.

Данный рецепт не является универсальным, необходимо корректировать время и разбавление проявителя, с учётом полученных результатов. Поэтому тесты так важны. Да, существуют множество других вариантов проявки советской просрочки, но этот просто несколько раз дал мне результат, с которым я могу работать, поэтому я привожу его здесь.

Если будете менять режим проявки, меняйте только одну переменную за раз. Либо температуру, либо разбавление, либо время. Иначе будет тяжело определить, что на что влияет

Для проявки лучше использовать современные фотобачки, в них проще заряжать плёнки, когда речь идёт о просрочке, то это важно, так как просрочка постоянно норовит выгнуться как-то по-странному. В советских бачках по этой причине возможны слипания витков плёнки, что может сильно испортить проявку.

Заключительные мысли

Таким образом, съемка на просрочку это довольно затратное по времени и усилиям дело, можно сказать, это некоего рода плата за экономию. В то же время, просрочка часто дает look, который только она и может дать. Это экспериментаторство, часто — импровизация. Это интересная альтернатива обычным свежим материалам. Да, нужно учитывать многое, но это тренирует внимательность, фотомышцы. Если углубляться в тему, то можно исследовать сами механизмы проявки аналоговых материалов. Неплохой способ скоротать зимние вечера, например. Просрочка может стать интересным способом видения мира. Конечно, если оператор камеры в состоянии видеть. Если этого нет, никакая просрочка не поможет. Так что, видение и насмотренность тоже важны.

Спасибо за чтение.

Ссылки по теме:

Этот пост был обновлён 22 июня 2022-го года

Основы плёночной фотографии: с чего начать

Если вы думаете, что в 2020 никто уже не снимает на пленку – вы ошибаетесь. Популярность аналоговой фотографии медленно, но верно растет последние 10 лет. Вы наверняка и сами не раз встречали в ленте атмосферные снимки друзей и блогеров, сделанные на пленку.

Хотите так же? Пожалуйста: сделали для вас подробный гид для новичков в пленочной фотографии. Расскажем обо всем – от выбора фотоаппарата до выстраивания композиции!

Выбираем фотоаппарат

Пленочные фотоаппараты можно классифицировать по двум критериям: формату (размеру пленки, который помещается в аппарат) или по механизму работы. Рассмотрим разные типы.

Форматы

Существуют три основных формата: большой, средний и малый.

Большой

Исторически большой формат – самый старый. Камеры большого формата лишены какой бы то ни было автоматики и требуют от фотографа специфических навыков. Все нужно делать вручную.

Крупноформатная камера состоит из двух стенок, соединенных мехом (гармошкой). На передней стенке – объектив и затвор. Задняя стенка – рамка с матовым стеклом, по которому осуществляется компоновка кадра и наведение объектива на резкость. В широкоформатных камерах используется пленка в виде отдельных листов размерами 4х5, 5х7, 8х10. Эти листы вставляются в камеру непосредственно перед съемкой.

Такие камеры дают полный контроль над перспективой кадра и глубиной резко изображаемого пространства. Они дают самое высокое качество, которого в принципе можно добиться на пленке. При этом работать с широкоформатными камерами сложно и долго – это дело не терпит спешки. Такая техника подходит для студийной съемки и съемки пейзажей.

Средний

Камеры среднего формата более компактны, но и потенциальное качество изображения дают чуть ниже. Практически все пленочные среднеформатные камеры рассчитаны на пленку типа 120. Это неперфорированная пленка шириной 61,5 мм, намотанная на катушку. Размер кадра зависит от конкретной модели камеры. При этом одна из сторон всегда равна 6 см.

Малый (aka 35 мм)

Малоформатные камеры – самые популярные и наиболее автоматизированные. В них размещается пленка типа 135: она имеет ширину 35 мм, включая перфорацию.

Малоформатные камеры наиболее компактные и легкие в использовании. Они широко представлены современными производителями и среди них проще всего найти бюджетные варианты. Малый формат дает меньшую детализацию и меньшее качество – собственно, потому что для всего этого меньше места на самой пленке. Но если вы не планируете печатать фотографии в формате А0 для персональной выставки, этого качества вам будет более чем достаточно.

Механизмы

Зеркальные

Зеркальным фотоаппарат называется потому, что в основе его конструкции есть зеркало, с помощью которого фотограф видит изображение с установленного объектива. Это помогает точно выстроить композицию и хорошо представить, каким получится снимок.

Зеркальные фотоаппараты бывают одно- и двухобъективные. В последних оба объектива имеют одинаковое фокусное расстояние. Один из них служит непосредственно для съемки, второй – формирует изображение на стекле. видоискателя. Устройства с одним объективом удобнее и проще в использовании, поэтому и популярнее. Они позволяют точно выставить экспозицию, правильно сфокусироваться, а также без лишних хлопот менять объективы.

Если планируете экспериментировать с разными объективами – например, телевиками или объективами fish-eye, то лучше выбирать зеркальный фотоаппарат. новичкам в принципе обычно рекомендуют начинать с зеркалок.

К минусам зеркальных камер часто относят их массивный тяжелый корпус, увесистую оптику и громкий затвор.

Дальномерные

Дальномерные фотоаппараты отличаются от зеркальных методом фокусировки. В дальномерной камере видоискатель не показывает изображение, которое «видит» объектив. Здесь за связь с объективом отвечает дальномер (отсюда и название). В видоискателе вы видите два изображения – из видоискателя и самого дальномера. Их нужно навести друг на друга: это будет означать правильную фокусировку.

Дальномерные камеры легче и компактнее зеркалок. Они работают тише – все это благодаря тому, что в них нет увесистого механизма с зеркалом. Фокусировка в этих камерах проще, чем в зеркалках. При этом с дальномерными камерами проще ошибиться с кадрированием, при скудном освещении с ними работать сложнее.

Шкальный фотоаппарат

Шкальные фотоаппараты во многом похожи на дальномерные. Главное отличие – в них нет дальномера: наводить на резкость нужно с помощью шкалы расстояния. На практике это выглядит так: вы на глаз оцениваете, как далеко от вас расположен объект съемки, выставляете значение в метрах на фотоаппарате и нажимаете спуск.

За исключением необходимости определять расстояние на глаз (к этому нужно просто приноровиться), шкальные фотоаппараты довольно просто использовать. Они легкие и компактные, качество снимков могут выдавать отличное. С другой стороны, здесь небольшой диапазон выдержек и в принципе меньше возможностей для творчества.

Мыльницы

Самые простые в использовании камеры, которые автоматически настраивают параметры экспозиции за фотографа. На английском их называют «point-and-shoot cameras» – то есть «наведи и нажми». И это название полностью оправдано: фотографу ничего не нужно делать помимо этих двух простых действий.

Главный недостаток таких фотоаппаратов – отсутствие мануальных настроек. Мыльницы быстро надоедают и не подходят для того, чтобы обучаться фотографии и прокачивать навыки.

Помимо описанных, есть и другие типы пленочных фотоаппаратов – например, пинхол или камеры мгновенной печати. Но они – либо для развлечения, либо для отчаянных творческих экспериментов. Так что о них расскажем как-нибудь в другой раз.

Какую камеру в итоге выбрать?

С разными типами фотоаппаратов понятно – но, все-таки, какой выбрать? Лучшая камера – та, которая у вас есть. Завалялась старая «дальномерка» Leica, достался в наследство от дедушки «Зенит» или нашлась родительская мыльница? Нужно разбираться с тем, что вам досталось!

Если же вам повезло меньше, и рабочего фотоаппарата не нашлось, то советуем начинать с зеркалок формата 35 мм. С одной стороны, с ними легко работать. С другой – они дают большой простор для творчества благодаря возможностям мануальной настройки, их интересно изучать. Именно с зеркалками проще всего разбираться с выдержкой и диафрагмой, учиться ловить движение и правильный свет.

Вот несколько камер, с которых можно начать:

Выбираем пленку

Три фактора, на которые нужно обращать внимание при выборе пленки – формат, светочувствительность и цветность.

Формат выбирают в соответствии с фотоаппаратом. Если у вас малоформатная камера, то нужно брать пленку 35 мм, если средний формат – то, скорее всего, пленку типа 120.

Светочувствительность

Чувствительность пленки к свету обозначают в единицах ISO. Именно от светочувствительности зависит конечное качество фотографии.

Чем выше значение ISO, тем более зернистыми получаются изображения. При меньшей светочувствительности зерно не так заметно, а резкость выше. Грубо говоря, чем ниже значение ISO пленки, тем лучше качество конечного снимка.

Значит ли это, что всегда нужно выбирать низкочувствительную пленку? Нет. Высокие показатели ISO незаменимы, например, для фотосессий при тусклом освещении или съемок объектов в движении.

Дело вот в чем: для того, чтобы пленка низкой чувствительности хорошо себя показала, нужно, чтобы на нее попало много света при съемке. Нужно либо удлинять выдержку, либо шире открывать диафрагму. А это осуществимо далеко не всегда.

Светочувствительность обозначается общепринятыми международными единицами ISO. Стандартный ряд значений – 50/100/200/400/800/1600/3200 ISO. При выборе пленки ориентируйтесь на условия, в которых вы планируете снимать:

  • 50-200 ISO подходит для съемок при ярком свете – в разгар дня на пляже или в заснеженном парке в солнечный день. При этом 200 ISO – более универсальный вариант. Такую пленку можно брать на любую дневную съемку или в студию. Если же при ярком свете вы попробуете использовать пленку со значением 400 ISO и выше, кадры получатся переэкспонированными (бледными).
  • 400-1600 ISO подходит для съемки в помещении при тусклом свете, на улице в сумрачный день, для фотосессий на заре, на закате, ночью или же для съемок быстро движущихся объектов. Не зря на английском такую пленку называют fast speed film.

Как видите, в пленочной фотографии недоступна роскошь выставления индивидуального ISO для каждого снимка, которую предоставляют цифровые камеры. Всю катушку пленки нужно отснять в подходящих для нее условиях.

Цветность пленки

Фотопленка бывает черно-белой, цветной негативной и цветной позитивной.

Черно-белая

Все фотографическое искусство начиналось именно с черно-белой пленки. Но это совсем не значит, что сейчас эта пленка устарела и не используется. Это почтенная и очень популярная классика фотографии.

Есть несколько видов черно-белой пленки, которые различаются по спектральной чувствительности – то есть по-разному передают разные цвета. Где-то красный цвет будет темно-серым, а где-то – глубоким черным.

Чтобы не путать вас лишними терминами, обозначим, что для классической фотографии почти всегда используется панхроматическая пленка. Она чувствительна ко всему диапазону видимого цвета – почти так же, как человеческий глаз. На такую пленку получаются серые снимки с хорошо переданной тональностью изображения.

После проявления на черно-белой пленке цвета будут инвертированы – потому она и называется негативной. Стандартный процесс для проявки такой пленки – D-76 (на случай, если вы решите заняться проявкой сами).

Также для черно-белой фотографии можно использовать монохромную (хромогенную) пленку. Она дает небольшую резкость изображения и мягкие переходы света. Ее проявка отличается от процесса для классической ч/б пленки. Монохромную пленку нужно проявлять по процессу C-41, который используют для цветных негативов.

Цветная

Цветная пленка несколько сложнее в использовании: как при съемке, так и при проявке. Если снимать на цветную пленку вечером или в тени, на конечном снимке цвета могут оказаться слишком синими. А если фотографировать при лампах накаливания, то цвета, наоборот, будут сильно желтить.

*Для более достоверных оттенков можно использовать цветные фильтры на объектив. Но тут важно учитывать, что фильтры требуют больше света – нужно будет увеличивать экспозицию (ставить более долгую выдержку/больше открывать диафрагму).

Цветная пленка бывает негативной и позитивной. Как несложно догадаться, различие в том, какой вид приобретет пленка приобретет после проявки. На негативе цвета будут инвертированы – мы не сможем оценить конечное изображение, пока не напечатаем снимок. Для проявления цветных негативов чаще всего используют процесс C-41.

На цветной позитивной пленке после проявления сразу можно увидеть результат. Эта пленка дает яркие насыщенные цвета. При этом она менее практична. Если негатив «позволяет» ошибаться с экспозицией, дорабатывать кадры при печати и печатать снимок на черно-белую фотобумагу, то с позитивной пленкой такое невозможно. Кроме того, стоимость одной фотографии, сделанной на позитивную цветную пленку получается выше. Стандартный процесс для проявки позитивной цветной пленки – E-6.

Какую пленку выбрать новичку?

Теперь, когда мы разобрались с разными видами пленки, осталось выбрать какую-то одну для первой съемки. Проще всего начинать с черно-белой. А если хочется цвета, то с негатива. В выборе чувствительности советуем на первых порах не уходить в крайности и выбирать пленку со значениями ISO от 200 или 400 – и снимать, разумеется, в соответствующих условиях.

Для начала лучше выбирать доступную любительскую пленку, например, фирмы Kodak.

Заряжаем пленку в камеру

Ура – мы выбрали и камеру, и пленку – можно отправляться фотографировать! Стойте, нужно еще вставить одно в другое. Этот процесс, хоть и несложный, но требует определенной сноровки. И вам, возможно, придется выкинуть не одну испорченную катушку пленки перед тем, как вы приноровитесь к процессу. Здесь проще показать, чем рассказать:

После того как вы вставили пленку, не забудьте убедиться, что:

  • зубчики внутри фотоаппарата точно попали в перфорацию пленки и прочно ее удерживают;
  • засвеченная часть пленки промотана;
  • на пленку не попало пыли и соринок.

Ну и, конечно, не забывайте крутить колесо фокусировки ��

Все это звучит слишком сложно? Не переживайте, во-первых, все это проще, чем кажется. Во-вторых, пока учитесь обращаться с настоящим пленочным фотоаппаратом, можно накладывать эффект аналогового фото на цифровые снимки. Используйте для этого любительские фоторедакторы – например Movavi Picverse . Это программа для редактирования фото с понятным интуитивным интерфейсом и огромным количеством крутых инструментов.

Здесь можно настроить яркость, контраст, подкорректировать цвет, убрать ненужные объекты с изображения – в общем, довести снимок до совершенства. Кстати, если не хотите сами с этим разбираться, можно доверить улучшение снимка искусственному интеллекту: программа сама подкрутит все нужные ползунки, а вам останется только выбрать интенсивность улучшения. А потом можно и наложить один из фильтров, имитирующих снимки на пленку или световые искажения – получается очень естественно и натурально. Хотите попробовать? Используйте специальный промокод BLOGPICVERSE для читателей блога, чтобы получить 20% скидку!

Настройки камеры

Возвращаемся к пленочным фото и разбираемся, как пользоваться камерой. Принцип выставления экспозиции тот же что и в цифровых камерах. «Играться» нужно с основными тремя параметрами: ISO, выдержкой и открытием диафрагмы.

Диафрагма – механизм, размещенный внутри объектива камеры. Он отвечает за количество света, которое попадает на пленку. Его работу часто сравнивают с тем, как меняется человеческий зрачок в зависимости от освещенности: при ярком солнце он сужается, в темноте – расширяется. Диафрагма работает так же: когда света много, она не должна открываться широко.

Чтобы изменить значение диафрагмы, нужно прокрутить соответствующее кольцо на объективе. Стандартные значения диафрагмы: f:1/1,4 – f:1/2,8 – f:1/4 – f:1/5,6 – f:1/8 – f:1/16 – f:1/22 – f:1/32 – f:1/64. Чем больше дробная часть числа (иногда на объективе обозначена только она), тем меньше открытие диафрагмы.

Чтобы понять механизм лучше и привыкнуть к нему, покрутите колесо со значением диафрагмы, смотря при этом в объектив – будет видно, как открываются и закрываются лепестки внутри устройства.

От диафрагмы (а также от фокусного расстояния объектива) зависит и глубина резкости изображаемого пространства. Чем меньше открыта диафрагма, тем выше глубина резкости: при диафрагме 1/2 задний фон будет размыт больше, чем при диафрагме 1/16.

Выдержка – время открытия затвора. Чем больше выдержка, тем дольше фотоаппарат будет делать кадр. Если диафрагма контролирует, сколько света попадает на пленку, то выдержка отвечает за то, как долго этот свет будет падать на пленку. В основном, камеры снимают в диапазоне от 1/1000 секунды до 1 секунды.

Чем дольше открыт затвор, тем больше света попадает светочувствительный слой пленки. При этом при долгой выдержке объекты, которые находятся в движении, смазываются. Вот пример снимка, где фотограф использовал этот эффект как художественный прием:

Четкими получились недвижимые объекты – здания, остановка, фонари. Машины тем временем «размазались» по кадру, оставив только красные линии фар. Без длинной выдержки этот снимок был бы невозможен.

Получается, чем меньше выдержка, тем четче кадр. Чем больше выдержка – тем светлее изображение, при этом движимые объекты получатся смазанными.

Значения выдержки определяются в долях секунд. Часто на колесике, которое отвечает за этот параметр, написана только дробная часть чисел. Получается, чем больше это значение, тем меньше выдержка. Соответственно, когда снимаете при ярком свете, цифра должна быть больше.

Есть также режим В – это ручная выдержка. Пока вы держите кнопку затвора, шторки механизма открыты, и на пленку попадает свет.

ISO мы уже подробно обсудили – в аналоговой фотографии этот параметр определяется на этапе подбора пленки. В некоторых фотоаппаратах значения ISO нужно выставлять в соответствии с пленкой, в других определение параметра происходит автоматически.

Естественно, все эти параметры работают в связи друг с другом. Поскольку в пленочном фотоаппарате значение ISO остается неизменным как минимум на десяток кадров, то отталкиваться лучше от него. Советуем попробовать вот такие комбинации для начинающих:

При ISO 200

Условия съемки Диафрагма Выдержка
Много света/солнечный день 1/8–1/16 200–500
Пасмурная погода днем 1/2,8–1/5,6 60–125
Вечер/закатное время максимально открытая 15–60

При ISO 400

Условия съемки Диафрагма Выдержка
Пасмурная погода днем 1/2–1/4 250
Вечер/закатное время максимально открытая 60–80

Попробуйте эти комбинации – они помогут привыкнуть к процессу и понять, как меняется снимок в зависимости от выставленных параметров. А потом – можно будет отложить в сторону все бумажки со схемами и выставлять все самостоятельно!

За помощью с настройками можно обратиться и к приложениям-экспонометрам. Они подберут нужные параметры, исходя из освещения. Вот, например, неплохие приложения:

Как фотографировать на пленку

Дело за малым! Осталось лишь правильно кадрировать снимок. Выстраивание композиции – целое искусство и отдельная тема для серии статей. Чтобы разобраться с основными правилами, посмотрите вот это видео с полезными советами и примерами от наших коллег из Movavi Влога:

Начинать фотографировать советуем с оглядкой на правило третей: поделите мысленно кадр на три части по горизонтали или по вертикали, и на одной из разделяющих линий разместите объект съемки. Это самое простое из правил композиции.

Можно строить кадры симметрично – вдохновляйтесь фильмами Кубрика.

Или обращаться к правилу Золотого сечения . Читайте о нем в этой статье .

Что делать с отснятой пленкой?

Итак, все кадры в катушке отсняты. Что дальше? Нужно проявить пленку, а потом напечатать снимки. Все это можно сделать как в лаборатории, так и в домашних условиях.

Новичкам советуем отправлять пленку на обработку в фотолаборатории – там знают процессы проявления пленок и напечатают все как надо. Кроме того, в лаборатории можно попросить оцифровать пленочные фото. Оцифровка самых удачных снимков – отличная идея. Сможете хранить свои шедевры в самом надежном формате.

Вот и все! Желаем удачи и отличных фотографий ��

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *