Как правильно делать стык саб мид
Перейти к содержимому

Как правильно делать стык саб мид

  • автор:

Настройка. Уровни, фаза, срезы.

Как настроить саб за 5 минут и прочие хитрости)))
Продолжение отчета по аудиосистеме 2019.
В первой части рассказал про железо, теперь про то, как его настраивал.

Как изначально и задумывалось, в системе есть две настройки: громко и на качество. После установки Audio System HX-260.2, выбирать пришлось что-то одно.
В идеале настроек должно быть три: 2х-полоска на улицу, 2х-полоска в салон и 3х-полоска в салон. Именно так и ни как иначе, потому что если машина шикарно играет на улицу, внутри, начиная с громкости 15, музыка звучит раздражающе и дискомфортно.

2х-полоска на улицу.
Т.к. забрал машину в конце декабря, настраивать звук на улицу было бессмысленно, а ведь усилители могут звучать классно. Хорошая штука внешний процессор, настроил чисто – сохранил, настроил громко – сохранил, в любой момент загрузил нужную настройку, сказка. Как Вы понимаете, настройки на улицу пока нет. Есть запись, как звучала машина на улицу с нулевыми фазами и перевернутой полярностью на ВЧ, т.к. встречный срез СЧ, ВЧ 12 дБ/окт. Эта запись сделана, когда забрал машину после очередных изменений. На улице – как в филармонии. Даже ненастроенный фронт звучит классно. В салоне громче 14 – АД.

2х-полоска в салон.
MTX RFL4120
ВЧ: 8 Ом, gain – 12ч, HPF (ГУ) – 5 кГц, 12 дБ/окт, фаза – обратная, задержка 0,6 мс
СЧ: 4 Ом, gain – 12ч, LPF (ГУ) – 5 кГц, 12 дБ/окт, HPF (усь.) – 315 Гц, 12 дБ/окт, фаза — прямая.
Audio System HX-260.2
МБ: 8 Ом, gain – 2ч, LPF (ГУ) – 5 кГц, 12 дБ/окт, HPF (ГУ) – 80 Гц, 24 дБ/окт, фаза ~ 90°.
Cadence D2500M
Саб: 2 Ом на мост, gain – 5ч (ГУ 0, +5), LPF (ГУ) – 63 Гц, 24 дБ/окт, фаза ~ 150° (либо задержка 4,9 мс).

Фото в бортжурнале Lada Приора КупеФото в бортжурнале Lada Приора Купе

Т.к. фильтр LPF на Audio System HX-260.2 позволяет порезать мидбасы на 120 Гц (до 300 Гц, при наличии HX Card), работали они во всю полосу с СЧ, т.е. в режиме 2х-полосного фронта. Это кратно громче, но страдает качество. В январе 2020 2х-полоску в салоне отстроили так, что на полной громкости она не вызывает дискомфорта, а напротив, звучит чисто, громко, но вокруг, как в хорошем клубе.

Писал на Sony A68, она здорово держит перегрузки по громкости. Телефон забивается гораздо раньше, внутри чисто получалось записать на громкости 8))) Сонька держится вплоть до 25, и забивается уже басом, ну тут я не знаю, на что писать надо, чтобы не забивало микрофон)))) Кстати, на записи отлично слышно все огрехи настройки, те самые, от которых уши закладывает. Это не первая запись после настройки и здесь таких моментов немного. На видео сабвуферы подключены каждый на свой усилитель в 4 Ома, gain на максимум, поэтому на ГУ уровень сабвуфера +10 — +15. Позже переподключили в 2 Ома на мост. Gain чуть меньше максимума, уровень на ГУ — 0, +7 в зависимости от трека.

Радости не было предела, до того момента, когда решил записать звук на улицу на обе открытые. Звучит на улицу откровенно погано, в живую чуть лучше, но не далеко от того, как на записи.

3х-полоска
MTX RFL4120
ВЧ: 8 Ом, gain – 12ч, HPF (ГУ) – 5 кГц, 12 дБ/окт, фаза — прямая.
СЧ: 4 Ом, gain – 12ч, LPF (ГУ) – 5 кГц, 12 дБ/окт, HPF (ГУ) – 315 Гц, 12 дБ/окт, фаза — прямая.
Audio System HX-260.2
МБ: 8 Ом, gain – 1ч, LPF (ГУ) – 315 кГц, 18 дБ/окт, HPF (усь.) ~ 70 Гц, 12 дБ/окт, фаза ~ 270°.
Cadence D2500M
Саб: 2 Ом на мост, gain – 10ч (ГУ +15), LPF (усь.) ~ 60 Гц, 12 дБ/окт, фаза ~ 330°.

Есть еще режим 3х-полоски. На улицу настраивать его бессмысленно, т.к. это кратно тише 2х-полоски и не сильно лучше по качеству. Зато в салоне такая конфигурация звучит точнее, детальнее, а главное спереди, а не вокруг, появляется возможность выставить сцену. При этом громкости более чем достаточно, не забываем, это все еще эстрада с мощностью более 100 Вт в канал. На повседнев — это лучший режим. Реализовать 3х-полоску можно, даже с такими скудными фильтрами, если мидбас подключить в канал сабвуфера, на ГУ этот канал распускается вверх до 800 Гц. Снизу мидбас режем на усилителе 60-120 Гц вторым порядком, сверху на ГУ 250 – 400 Гц, сабвуфер так же на усилителе сверху 50 Гц вторым порядком. В теории все получается, только регулируя уровень сабвуфера с ГУ, мы так же изменяем уровень мидбаса. Можно использовать выносной регулятор для сабвуфера, но это уже нюансы.

В общем, подключил усилитель мидбаса на канал сабвуфера, а он еле стучит. Выкрутил gain на 5ч, чуть лучше, но далеко не то, что было. Уровень сабвуфера на ГУ +5, на моноблоках gain на 5ч, это немного меньше максимального. Gain на мидбасы так же, но они играют фоном. Я уж было подумал, что на RCA выходы сабвуфера сигнал как-то по-другому обрабатывается и хорошего звука я с них не получу, но решил, на всякий случай, проверить выходное напряжение на RCA. Возможно, это знали все кроме меня, но для меня стало открытием, что выставив уровень сабвуфера +15 на ГУ, я тем самым сровнял его по уровню с другими RCA выходами. Речь про Alpine UTE-92BT, т.к. именно он установлен в системе. Вот и встало все на свои места.

Теперь дело за малым, настроить 3х-полосный фронт. При таком подключении мы имеем возможность поканально выставлять временные задержки на ВЧ, СЧ и мидбас, изменять все срезы с ГУ, кроме HPF на мидбас.

Плюсы — звук спереди, более точный, чистый, детальный и сфокусированный.
Минусы – кратно тише.

Пытались вывести мы 3х-полоску долго, нудно и холодно. Идеально не получилось, возможно, если задаться целью и запастись терпением – можно настроить лучше. На улицу звучит чуть лучше, но здорово тише. К примеру, когда играет 2х-полоска и открываешь дверь – на улице концерт начинается. Когда играет 3х-полоска – к звукам закрытой машины добавляется немного ВЧ и СЧ.
И главный недостаток — это второй прядок фильтра на мидбас снизу и сабвуфер сверху, т.к. режем с усилителей.

ФАЗА
Если динамики находятся в одной плоскости и равноудалены от слушателя, получают сигнал с усилителя одновременно, один воспроизводит частоты до 6 кГц, а другой от 6 кГц, можно предположить, что сигнал до слушателя доходит в первозданном виде, но это не так. В зависимости от типа и порядка фильтра, один динамик воспроизводит звук раньше другого. Т.е. фаза сигнала смещается. Это не я придумал, я задумался над тем, как это явление свести на нет. Т.к. внятных рекомендаций по этому вопросу не нашел и спросить не у кого, решил разбираться сам. Далее все написано из собственного опыта и немного из физики. Если в чем-то не прав — жду в ЛС. Если у Вас в системе несколько динамиков с разными диапазонами частот, этот материал будет Вам полезен. Даже если коаксиалы от ГУ – все равно полезно для общего развития.

Собственно фильтры, бывают они разные, если у Вас нет внешнего процессора, то ограничимся фильтром Баттерворта. Этот тип фильтра используется в активных кроссоверах ГУ и усилителей. В большинстве усилителей порядок фильтра 12 дБ/окт. В сети можете найти много настройщиков, которые предпочитают фильтры Линквица-Райли, но не объясняют почему. Так вот у него АЧХ на границе раздела частот более ровная получается, но есть он далеко не во всех устройствах.
Сигнал, проходя через фильтр, в зависимости от порядка фильтра, сохраняет форму, но смещается по времени. При встречном фильтре второго порядка (НЧ сверху 12 дБ/окт, ВЧ снизу 12 дБ/окт), динамики будут работать в противофазе. В данном случае можно переполюсовкой одного из динамиков решить проблему. Но у нас в системе не два динамика, каждый работает в своей полосе, с разной крутизной фильтра и находятся на разном удалении от слушателя. Свести звук в одну точку на слух, без должного опыта и знаний ну очень проблематично. Настроить фазу можно, если есть плавный регулятор фазы на усилителе или временные задержки в ГУ.

Фаза ВЧ, СЧ и НЧ.
Возможно, я не к тем специалистам за советом обращался, но задержки мне сказали не трогать, а про фазу вообще ничего не сказали. Когда машину с музыкой забрал – думал ну громко, вот уши и закладывает. Оказалось нет, сейчас система звучит кратно громче и уши не закладывает. А началось все, когда второй раз забрал машину с музыкой. Я слышал, как звучали эти усилители в стенде, ожидал звучание системы, чуть ли не лучше оригинальной записи. Приехал за машиной, возле гаража включил на обе открытые – на улицу ну очень здорово играла. Пока ехал домой, всю голову сломал, больше 14 прибавляю – уши закладывает, хотя понимаю, что это не громко, но уши забивает и слушать такой звук неприятно. Ночью изучал мат. часть, утром опять у гаража. Крутизну фильтров LPF на СЧ и HPF на ВЧ выставили 12 дБ/окт и поменяли фазу на рупорах на обратную – сходу звук стал куда приятнее в салоне. Не описать словами, но звучит по-другому. И тут меня закусило, если на MTX мы могли только развернуть фазу на 180° переполюсовкой, то на Audio System есть плавный регулятор фазы на 360°. В режиме 2х-полоски подключены оба усилителя к одному каналу ГУ. Мидбас расположен ближе, подрезан снизу четвертым, сверху вторым порядком, так еще и воспроизводит весь диапазон СЧ. Среднечастотник — дальше, снизу и сверху порезан вторым порядком. Соответственно задержать мидбас относительно СЧ мы не можем, но можем довернуть фазу. Следующие два дня крутили-вертели, искали нужную фазу. На одном треке вроде отлично, на другом уши закладывает. Решили пойти от обратного, если уши закладывает, когда слушаем громко – то и настраивать будем на такой же громкости. И это сработало. Особенно заметна разница на женском вокале и струнных инструментах. Попали не с первого раза, один раз, было, выставили, немного искажений в некоторых моментах осталось. Решили еще немного довернуть и опять все заново, регулятор очень чувствительный, чуть тронешь – все уходит в кашу.

Фото в бортжурнале Lada Приора Купе

Потратили на настройку фазы мидбаса около 3х часов, зимой, в неудобной позе, поглаживая битой регулятор в багажнике. Помогал настраивать Черненький Владимир Иванович, за что ему огромное спасибо. Один слушает и жестами показывает, второй в багажнике крутит. Через пару треков уши в защите, поменялись и дальше крутить…

Способом, которым позже настроили фазу сабвуфера, настроить фазу мидбаса не получается. На частоте раздела мида и СЧ, микрофон никой разницы не видит, настраивали на слух. Получили фазу чуть больше 90°. В итоге в салоне звучит отлично, вплоть до громкости 25 слушать комфортно. Это очень громко и, понятное дело, сразу выкрутив на 25, о комфорте речи быть не может. Но покатавшись, прогрев систему и уши, на некоторых треках хочется добавить еще. На улицу система звучать стала заметно хуже, примерно так же, как изначально было в салоне. Уши, конечно, не закладывает, там другое расстояние, открытый объем, соответственно другая громкость, но звучит глухо и невзрачно. Для улицы — однозначно нужна другая настройка.

Все было здорово, не отпускало одно – я помню, как звучали динамики с MTX на СЧ, ВЧ и Oris на МИДы, в режиме 3х-полоски. Это совершенно другой звук. Ну в общем, как писал ранее, перекинул мидбас на канал сабвуфера, конечная фаза – в районе 270°, до 315 Гц мидбас и от 315 Гц СЧ. Да, звучит чище, детальнее, но громкость совершенно другая. С такой настройкой классно звучит инструменталка, вокал, мелодичная спокойная музыка, рок звучит хуже. Если сравнивать с тем, что было, на одинаковой громкости – 2х-полоска звучала немногим хуже, и то, только потому, что звук был вокруг. Зато запас по громкости был несопоставимый с 3х-полоской.

Фаза сабвуфера.
Начнем с того, что сабвуфер, как правило, находится дальше остальных динамиков от слушателя. По умолчанию бас запаздывает, относительно фронта. Как уже написал ранее, порядок фильтра напрямую влияет на фазу динамика. Поэтому, даже при наличии временных задержек, если замерить расстояние до сабвуфера рулеткой и выставить соответствующую задержку на фронт, в большинстве случаев, в нужную фазу мы не попадем. В интернете можно найти несколько способов, настроить фазу сабвуфера.

Один из них заключается в том, чтобы на обратной фазе сабвуфера, на синусе с частотой, равной верхнему срезу сабвуфера, найти такое положение регулятора фазы, при котором громкость звука на месте слушателя будет минимальной. Восстановив полюсное подключение сабвуфера, получаем искомый результат.
Другой способ: во время прослушивания музыки со своего места, попросить кого-нибудь ступенчато поворачивать регулятор фазы или переставить переключатель фазы, чтобы Вы могли определить положение, при котором звучание баса становится более ровным и слаженным.

Сколько ни крутили мы регулятор и временные задержки на музыке — ничего толком настроить не удалось. Сабвуфер либо запаздывает, либо опережает, плюс ко всему, на разных треках саб звучит по-разному. Меняя фазу с нормальной на обратную — разницы практически нет, а она должна быть. Я предлагаю следующий вариант, настроим фазу при помощи смартфона. Для этого нам понадобится два приложения: генератор синуса и шумомер.

– Располагаем смартфон на оси слушателя по центру салона. Если товарища рядом не оказалось, можете смартфон расположить на подлокотник или как-то закрепить на оси слушателя, главное чтобы Вам его было видно.

– Задаем частоту синуса, равную частоте раздела фильтров сабвуфера и мидбаса. Не обязательно делать громко, микрофон у телефона достаточно чувствительный, но обладает низкой перегрузочной способностью. Грубо говоря, 102 дБ он Вам не покажет.

– Регулируя громкость, находим уровень, больше которого значение звукового давления не растет – это и есть предел для микрофона. Отступаем от этой громкости немного вниз и пробуем вращать регулятор фазы.

Нам важны положения регулятора с максимальным и минимальным звуковым давлением. Соответственно максимальное давление – сабвуфер и мидбас синфазны, минимальное – в противофазе. Точное значение можете выставить на слух, но примерно определить нужное положение регулятора таким способом можно достаточно быстро. На практике, чтобы добраться до регулятора, мне саб приходится немного приподнять. Опытным путем вывел, что в моем случае, от максимального значения, довернув на пару градусов регулятор по часовой, получаю нужную настройку. Все потому что саб, при установке на место, немного смещается назад.

Фото в бортжурнале Lada Приора Купе

На видео значения немного плавают и уровни на прямой и обратной фазе существенно различаются, дело в том, что записывали в условиях улицы и не одним дублем, все посторонние звуки микрофон прекрасно улавливает. Но суть настройки наглядно показал. Пробуйте, настраивайте, если результат Вас не устроит — всегда можно все вернуть на 0. В моем случае фаза ~ 150° (2х-полоска) или +60° к фазе мидбаса. Разница давления в приложении, между прямой фазой и противофазой — более 10 дБ и на слух явно заметна. Но это, конечно же, примерные значения, пользуемся ими исключительно для наглядности в процессе настройки.

Фото в бортжурнале Lada Приора Купе

Аналогично настраивается фаза временными задержками. Располагаем смартфон на оси слушателя, задаем синус и открываем шумомер. Изменяя задержку на мидбас или сабвуфер, смотрим, как меняется значение в приложении. Попробовал выставить задержку на сабвуфер, максимальное давление получилось при обратной фазе сабвуфера, с задержкой 4,9 – 5 мс (166-170 см), благо на оба канала сабвуфера такое значение Alpine позволяет выставить. Логично предположить, что выставив задержку для самого дальнего динамика, он должен запаздывать еще больше, относительно других динамиков. Но на слух сабвуфер стал звучать гораздо лучше, даже лучше, чем с фазой выставленной регулятором. Не знаю с чем это связано. Находил статью про то, что регулятор фазы влияет на форму выходного сигнала, но проверить это не могу, да и не хочу.

Вот так немного полезного выудил опытным путем. Возможно, я что-то делаю неправильно, но звучат эти настройки заметно лучше, чем с нулевыми фазами и задержками. Знающие люди по-любому есть на Drive2, рад буду обсудить все нюансы настройки, особенно, если Вы уверены, что знаете, как сделать лучше.

Недочеты, доработки, планы

Ловит наводки один межблочный кабель.

Как нашел? Полез разбираться, почему же канал сабвуфера тише других и раз уже достал магнитолу, решил сам посмотреть, откуда наводки. Были предположения, что рамка замыкает на массу и дает наводки, или масса антенны дает наводки. Достал магнитолу, держу в руках, отсоединил антенну, включаю – есть наводка. Отсоединил все межблоки, включаю – тишина. Подключил канал ВЧ – тишина. Подключаю СЧ – есть наводка. Причем в любой канал магнитолы подключаю этот межблок, наводка остается. С остальными межблоками тишина. Возможно, пропайкой экрана или заменой межблока все обойдется. До весны ничего вскрывать и менять не буду, но есть надежда, что проблема не в ГУ и это радует.

Звенят грили DST NM-25.1
Когда первый раз установили MTX RFL4120, дотошный мастер попался, на все мои возражения и просьбы не лезть в эквалайзер – настроил все по-своему. 3х-полоска звучала очень громко, я переживал за здравие динамиков, но заверили, что жить они в таком режиме будут. Так вот, эквалайзером придушили частоты в районе 300 и 800 Гц. На удивление, звук стал лучше, без этих коррекций голос был как в трубе. Я в предыдущих БЖ предполагал, что это отражения от металла двери, оказалось это грили. Сняв их, звук становится заметно лучше, уходит монотонный гул, который присутствует на большой громкости. На небольшой – практически никакой разницы, а вот когда слушаешь громко, грили гудят. Плюс ко всему они вставляются в пластиковое кольцо в распор, и на приличной громкости мидбас их выбивает из места посадки. Подбешивает этот момент, когда после покатушек открываешь дверь и выпадают грили. К лету буду думать, чем их заменить.

Про мидбас
Т.к. одна пара перемотана на медь, сопротивлением 5 Ом, против 3,5 Ом у стока, подключили их последовательно. В итоге ток через оба динамика протекает одинаковый, работают они примерно одинаково, но динамик с медной катушкой греется больше. После 5-7 треков на максимальной громкости, колпачок на ремонтном динамике теплый, на стоке – чуть теплее диффузора. Такие дела, возможно, если подключить их параллельно — сток пыхнет через пару треков. Проверим весной, либо добьем сток и перемотаем на медь, либо, если хорошо себя покажут – докуплю еще пару.

Сохранение настроек
Ну и самый большой косяк – это отсутствие возможности сохранять настройки. Чтобы перестроиться из 2х-полоски в 3х-полоску – трижды вспотеешь, оглохнешь и не факт, что все получится идеально. Все-таки на следующий год однозначно прикуплю внешний процессор. Достаточно один раз дотошно настроить три конфигурации и, в дальнейшем, загружать по настроению любую из них. Очень удобно, очень хочу. Думал еще про 99й пионер, 4 пары линеек, все поканально рулится, но возможно ли в нем сохранение нескольких настроек, доподлинно не известно. Возможно, звучит он лучше, я не слушал, пока не услышу сам, ничего утверждать не буду. Еще рассматривал вариант ГУ с оптическим выходом и внешний процессор. Плюсы – это качество сигнала, которое в моем случае нивелируется эстрадной акустикой и неправильным расположением динамиков. Минусы – стоимость и регулировка громкости. Что же будет в итоге – узнаем весной.

Примечательно, что 2х-полоска заметно лучше звучала на месте водителя, 3х-полоска – на месте пассажира. Не знаю, почему так, но есть такой момент. Потенциал у системы есть. Если буду поднимать громкость, то слабое звено – усилитель на СЧ, ВЧ каналы. По факту он работает на предельной мощности, дальше искажения. Как вариант, его мостами на СЧ и докупить усилитель на ВЧ, но в таком случае большой вопрос, выдержат ли возросшую мощность LS-65? Можно STEG K2.03 на СЧ, MTX на ВЧ. Есть варианты раскачать систему громче, но честно – не хочется. Как она играла в режиме 2х-полоски – мне хватало, с небольшим запасом, играет чисто, приятно, но если надо – пробивает до костей.

Сезон 2019 на этом закончен. Я очень доволен, мечту все-таки исполнил. Бюджет вылез конский и если б изначально собрал конечную конфигурацию — сэкономил бы порядка 100 000р. Но зато окунулся в автозвук с головой, послушал разное железо, попробовал разные настройки, поделился полезным материалом и собственным опытом с другими, а это тоже чего-то стоит.
Надеюсь, материал был для Вас полезен и время на прочтение сего повествования потрачено не зря. Дальше будет интереснее…

P.S.
Ну и в феврале 2020 подключил я все-таки миды в 2 Ома. И как оказалось, стало лучше. Звук громче, чище, в 10 м от машины свой голос не слышно. Фазу мидов можно крутить как угодно, потому как СЧ за ними не слышно, добавил ВЧ и получил отличный звук без всяких примудростей с фазами. Так что если SPL, то однозначно двухполоска.
Но при этом, если валить — Audio System греется как утюг. Кулеры у него работают, но в закрытом объеме фальшпола они бесполезны. Словил защиту часа через 3, думал сдались динамики, а это усь. Буду думать над охлаждением, летом беда может случиться)))

Как правильно делать стык саб мид

Сначала он был экзотикой: в домашнем кинотеатре еще куда ни шло, но занимать пол багажника под динамик в здоровенной коробке увольте. Но все течет, все меняется, и включение сабвуфера в автомобильную аудиосхему стало со временем вполне обыденным явлением. Дилемма ставить или не ставить, уступила место более многогранной проблеме какой ставить лучше? А действительно какой?

С абвуфер не только является источником низких частот, но также делает звучание всей акустической системы громче, уменьшает количество искажений за счет того, что с остальных динамиков снимается дополнительная нагрузка. Считается, что для адекватной передачи баса в серьезных аудиокомплексах НЧ-динамик просто необходим. С учетом важности суббасового звена системы производители акустики предлагают широчайший спектр продукции, так что выбирать есть из чего: от отдельных головок до активных сабов и всего остального между ними. А что и как ставить уже дело установщика. Можно делать бокс самому, использовать «полуфабрикат», готовую коробку или сразу готовый сабвуфер.

Звучание сабвуфера зависит от множества факторов акустических условий салона, характеристик головки громкоговорителя, типа акустического оформления, формы и материала, из которого он изготовлен. Кроме того, саб, являясь частью автомобильной аудиосистемы, не может жить отдельной от нее жизнью. В связи с чем работу суббасового звена следует рассматривать комплексно. Чем мы и займемся.

Их много, но основных вариантов включения сабвуфера в систему шесть. Первые два используют пассивные кроссоверы между выходом усилителя и динамиком, остальные с активными кроссоверами, которые в сигнальном тракте располагаются между источником сигнала и входом усилителя. Естественно, что у каждого есть свои преимущества и недостатки, изложенные в сжатом виде в таблице N1.

Вариант с использованием одного усилителя, безусловно, самый экономичный, ведь на один аппарат разом «цепляются» пара динамиков и сабвуфер, а разделение сигнала на частотные полосы производится недорогим пассивным кроссовером. С другой стороны, большинство стандартных кроссоверов включают ВЧ-фильтр с крутизной затухания характеристики 6 дБ/октаву и НЧ-фильтр с крутизной затухания характеристики 12 дБ/октаву. Недостатками такой конфигурации является то, что работающие от того же усилителя динамики будут недостаточно защищены на пиковых мощностях. Кроме того, пассивные кроссоверы, как правило, имеют фиксированные частоты среза, что ограничивает возможности при настройке системы. Вдобавок на всех мощности одного усилителя может попросту не хватить.

Стандартная для пассивных кроссоверов крутизна характеристики НЧ-фильтра (12 дБ/октаву) для воспроизведения басовых частот не вполне адекватна. Как известно, наши слуховые органы не способны локализовать звук частотой ниже 100 Гц. То есть, если в автомобильном аудиокомплексе присутствует НЧ-динамик, воспроизводящий частоты ниже этой отметки, слушатель по идее не должен знать, откуда излучается бас. В то же время при недостаточной крутизне характеристики становятся слышны частоты мид-басового, а и иногда даже среднечастотного диапазона, и как результат можно четко определить, где в салоне находится сабвуфер. Тем самым сводится на нет работа по созданию пространственной картинки.

Исправить ситуацию можно, используя фильтры более высокого порядка 3-го (18 дБ/октаву) или 4-го (24 дБ/октаву). Также можно собственноручно моделировать и создавать кроссоверы с требуемыми под конкретный динамик параметрами. В принципе с небольшой натяжкой фильтры 2-го порядка подходят для работы с полосовыми сабвуферами, поскольку они менее всего подвержены высокочастотным призвукам и у них наиболее узкая полоса пропускания. В целом же стандартные фильтры 2-го порядка не рекомендуются для работы в составе суббасового звена.

Идеальным, но достаточно дорогостоящим вариантом можно назвать конфигурацию в составе активного кроссовера, басового усилителя и сабвуфера. Почему, в общем-то, понятно: компоненты, при наличии достаточных финансовых средств, можно подобрать с адекватными друг другу и запросам клиента характеристиками. Таким образом, открываются большие возможности при настройке системы, что в конечном итоге приводит к положительным результатам в звучании всего аудиокомплекса. Усилитель в такой схеме в принципе уже может быть укомплектован встроенным кроссовером, хотя это не всегда требуется. Если параметры встроенных фильтров соответствуют предъявляемым им требованиям, то можно сэкономить и обойтись без активного кроссовера. В этом случае прежде всего следует обратить внимание на порядок НЧ-фильтра, который, как уже было сказано, должен быть не ниже третьего. Важно также наличие плавных регулировок частоты среза или же возможность их выставления с помощью сменных резисторных модулей функции, которые позволяют интегрировать сабвуфер без слышимых «швов» на стыке басового и мид-басового диапазонов. Однако во многих бюджетных моделях усилителей все как раз наоборот. Стандартная комплектация предполагает наличие фильтров с недостаточной крутизной характеристики (6 и 12 дБ на октаву соответственно для ВЧ- и НЧ-фильтров), а также две фиксированные частоты среза, что, как уже было упомянуто выше, для баса не вполне приемлемо. Тогда остается отключить встроенный кроссовер и предложить клиенту раскошелиться на более подходящее устройство.

Наконец, еще одна схема в составе активного кроссовера и активного корпусного сабвуфера (то есть того, что продается с усилителем). Способ, пожалуй, самый простой. Производитель сам берет на себя заботы по согласованию параметров усилителя и НЧ-головки, сам рассчитывает нужный для нее рабочий объем и комплектует басовый агрегат кроссовером. Правда, противников у использования активных сабвуферов в серьезных аудиокомплексах немало. Основные аргументы: небольшая мощность усилителей и низкоклассный кроссовер. В большинстве случаев с этими утверждениями можно согласиться, хотя вышеуказанного преимущества (простоты в установке) у активных сабов не отнимешь. Пожалуй, единственный способ улучшить их работу это использование более «порядочного» активного кроссовера.

Каким должен быть кроссовер

Здесь есть над чем задуматься и желательно сделать это на начальном этапе построения системы. Возможен вариант устройства, которое имеет исключительно сабвуферные выходы или же использование кроссовера с НЧ- и ВЧ-фильтрами (в том случае, если один усилитель раскачивает сабвуферный динамик вместе с другими драйверами). Если рассматривается вариант включения усилителей по схеме биампинг, то здесь пригодится трехполосный кроссовер с сабвуферными, низко-среднечастотными и высокочастотными выходами.

Оптимальные параметры кроссовера указаны в таблице N2

Крутизна характеристики затухания

18 дБ/октаву (минимальная) 12 дБ/октаву (минимальная для полосовых корпусов)

От 75 до 150 Гц. Желательно наличие плавной настройки частоты среза

Желательно, если кроме сабвуфера усилитель раскачивает динамики более высокого частотного диапазона. В этом случае крутизна характеристики ВЧ-фильтра должна быть не менее 12 дБ/октаву

Инфразвуковой фильтр (сабсоник)

Необходим для фазоинверторных сабвуферов, для остальных желателен

Усиление баса (обычно на частоте 45 Гц)

Регулировки выходного сигнала

Обычно не используются при наличии регулировок входного сигнала у усилителя

Как мы уже говорили, крутизна затухания характеристики сигнала является наиболее важным параметром при выборе кроссовера. Недостаточно высокий порядок фильтра (ниже 3-го, то есть ниже 18 дБ на октаву) приведет к тому, что вместе с нужным нам басом сабвуфер будет воспроизводить нежелательные мид-басовые или даже средние частоты. Вследствие чего получается эффект направленности баса, что от него как раз и не требуется.

Сколько сабу нужно мощности

Здесь обычно исходят из суммарной мощности системы и частоты среза сабвуфера. Распределение мощности в процентном отношении в типичной автомобильной аудиосистеме в зависимости от частотного диапазона выглядит согласно таблице N3 следующим образом.

Максимальная мощность выше указанной частоты

Примечательно, что менее половины мощности приходится на частоты выше 300 Гц. Следовательно, по крайней мере 50% отходит к диапазону ниже этой границы. Отсюда вытекает правило, которое применимо для многих конфигураций: мощность басового усилителя должна быть в полтора раза больше мощности фронтальных динамиков. Так, если на фронт используется 4-канальный аппарат 4 x 25 Вт, то подводимая к сабвуферу мощность рассчитывается по формуле: 1,5 х (25 Вт + 25 Вт). Получаем, что на бас следует отвести порядка 75 ватт.

Может потребоваться и больше. Например, когда частота среза НЧ-фильтра выше 150 Гц, в случае низкой чувствительности сабвуферного динамика или если сабвуфер находится в багажном отсеке и доступ баса в салон затруднен. Ну и когда клиент просто хочет «много баса». Понятно, что при подборе усилителя (или усилителей) прежде всего принимают во внимание количество НЧ-динамиков в системе, значение их импеданса (НЧ-головки обычно делают 4-омными, с обыкновенными или сдвоенными звуковыми катушками) и диаметр диффузора.

Наиболее эффективный и часто используемый установщиками способ повышения мощности басового усилителя соединение его каналов «мостом» (естественно, если такая опция имеется). Включение 2-канальника по мостовой схеме обычно дает больше ватт, чем суммарная мощность его каналов, при работе в стереорежиме. К примеру, аппарат 2 х 50 Вт по идее должен выдать 150 Вт в «мосту», а 4-канальный (4 х 50 Вт) в стереоконфигурации будет развивать до 150 Вт на канал.

Еще один вариант параллельное соединение динамиков (рис. 1). При этом плюсовые клеммы соединяются между собой (минусовые, естественно, тоже) для того, чтобы обеспечить софазное движение головок. Повышение отдачи сабвуфера происходит вследствие двукратного уменьшения общего импеданса параллельно соединенных звуковых катушек. Поскольку стандартное сопротивление автомобильной акустики 4 Ом, суммарный импеданс двух головок, включенных в параллель, будет всего 2 Ом, что дает возможность басовому усилителю полностью раскрыть свой потенциал.

При этом важно помнить, что редко какой усилитель выдерживает в «мосту» нагрузку сопротивлением ниже 4 Ом. Что в принципе исключает и использование двух 4-омных динамиков, соединенных параллельно в этом режиме, поскольку включенный «мостом» усилитель «чувствует» только половину нагрузки, которую ему обеспечивают динамики.

Какое должно быть акустическое оформление НЧ-головки, зависит от многих факторов. Каждый тип сабвуферного бокса, будь то полностью закрытый (sealed), фазоинверторный (ported) или полосовой (band-pass), имеет свои достоинства и недостатки. К тому же многое зависит от конкретной платформы для построения аудиокомплекса, то есть сама машина довольно часто диктует специалистам свои условия. И все-таки: существует ли безусловно лучший тип басового корпуса? Ответ отрицательный. Согласитесь: если бы был, то зачем тогда нужны все остальные? Напротив, закрытые коробки инсталлируют в багажники транспортных средств примерно с той же регулярностью, что и фазоинверторы.

Прежде чем мы обратимся к сабвуферным корпусам, поговорим о том, для чего они нужны в принципе. Вся проблема в том, что тыл динамика генерирует столько же звука, что и его фронт, но с обратной направленностью. Чисто гипотетически, если вас усадить на место в машине, где эти две составляющие будут с равной интенсивностью воздействовать на слуховые органы, то произойдет их нейтрализация, и вы вообще ничего не услышите. На практике динамики, лишенные надлежащего акустического оформления, будут излучать высокие и средние частоты, но только не требуемый нам бас. Происходит это потому, что звуковая волна, исходящая от тыла головки, должна проделать более длительный путь до уха слушателя. В результате высокие и средние частоты усиливаются, а низкие наоборот ослабевают.

Словом, без «корпусирования» не обойтись. Из чего делают боксы? Предпочтения у опытных инсталляторов самые разные, но большинство сходятся в одном: без древесины в том или ином виде хорошего баса не добиться. Два наиболее распространенных на сегодняшний день материала среднедисперсная древесностружечная плита (MDF) и многослойная фанера. Эти материалы отличаются оптимальными акустическими характеристиками, достаточно прочны, несложны в обработке и доступны по цене. Еще более доступной является ДСП, уступая по своим характеристикам (звукоизоляции, плотности, прочности) двум предыдущим материалам. Различные виды пластика или оргстекло чаще применяются при недостатке места или же в демонстрационных целях, но это уже определенная уступка со стороны музыки.

Бескорпусные сабвуферы (free-air)

Чем они хороши, так это простотой исполнения. Установщику не надо «ваять» бокс, а владельцу загромождать багажник. Динамики монтируются в предварительно укрепленную и обработанную заднюю полку, а грузовой отсек выступает в качестве своеобразного корпуса, который препятствует проникновению в салон звука, излучаемого тыльной стороной головки. Проблема в том, что не всегда удается сделать багажник абсолютно «глухим», и вышеописанное явление нейтрализации низких частот результируется в отсутствии того, что называют «глубоким басом», и в снижении кпд динамика.

Полностью закрытые корпуса
(sealed boxes)

Тип сабвуферного корпуса, который достаточно эффективно препятствует распространению звуковых волн, исходящих от тыла громкоговорителя. «Спертый» воздух внутри коробки в данном случае действует как пружина, контролируя колебания диффузора. Полностью закрытые боксы легче конструировать, чем, скажем, фазоинверторные и полосовые сабвуферы. Они не слишком придирчивы по части расчетов рабочего объема, требуемого для оптимальной работы драйвера, и более снисходительны к ошибочным данным, указанным производителем в сопроводительных документах изделия. Воздушная подушка защищает динамик от низкочастотных импульсных помех, иногда возникающих при включении системы, подачи на него инфразвуковой энергии да и просто езды по неровным дорогам. Это наиболее предпочтительный вариант, если вам необходимо занять по минимуму места в багажнике или салоне, поскольку считается, что для воспроизведения «глубокого баса» объем полностью закрытого корпуса может быть незначительным, хотя и в этом случае надо знать меру. При уменьшении объема ниже допустимых пределов происходят существенные потери низкочастотной составляющей. С увеличением объема отдача в области инфразвуковых частот возрастет, но тогда нивелируется эффект экономии места. В любом случае по отдаче такой сабвуфер будет уступать более крупногабаритным коллегам фазоинверторной или полосовой разновидности. В то же время по сравнению с ними частотная характеристика закрытых корпусов в области спада более гладкая.

Фазоинверторные корпуса в отличие от полностью закрытых используют звук, исходящий от тыла динамика, во благо мощного баса, поскольку получаемое звуковое давление представляет собой сумму излучений диффузора и порта. Соответственно использование этого акустического оформления позволяет повысить кпд НЧ-головки. В то же время фазоинверторы более сложны в изготовлении и более придирчивы по части расчетов рабочего объема, настройки порта на оптимальную частоту, согласования сопротивлений излучения диффузора и трубы фазоинвертора и т.д. Поэтому указанные производителем параметры лучше лишний раз перепроверить. Но грамотно проведенная работа, как правило, бывает вознаграждена по заслугам. Считается, что фазоинверторный сабвуфер способен воспроизводить бас на целую октаву ниже корпусного. Правда, есть одно «но»: в этом случае сама коробка должна быть раз в пять больше. Так что применение корпуса с фазоинвертором часто бывает обусловлено готовностью заказчика расстаться с энным объемом грузового отсека.

Этот тип акустического оформления можно назвать гибридом двух предыдущих, поскольку в своей конструкции имеет характерные признаки и того и другого. Типичный полосовой саб состоит из двух камер, одна из которых доступа наружу не имеет, а у второй он оформлен в виде тоннеля фазоинвертора. Через него-то бас в концентрированном виде и подается в салон. В концентрированном, потому что динамик крепится в стенке, разделяющей два заполненных воздухом объема, и колебания диффузора встречают сопротивление как с фронта, так и с тыла. В результате энергия, которая подводится к громкоговорителю, не распыляется, а расходуется более рационально, чем в закрытом и фазоинверторном боксах. Такое хитрое строение бэндпасса обуславливает, с одной стороны, его более высокое звуковое давление (до 6 дБ по сравнению с закрытыми корпусами), а с другой склонность к работе в узкой полосе низких частот. Но тем и хороши полосовики, что дают право выбора, поскольку путем изменения объема камер можно либо повышать величину звукового давления, создаваемого НЧ-головкой, либо расширять границы частотного диапазона. Впрочем, для того чтобы успешно манипулировать объемами, равно как и настраивать тоннель фазоинвертора в соответствии с акустическими условиями салона, надо обладать большим инсталляторским опытом. Здесь «курса молодого бойца» явно будет не достаточно.

Не секрет, что размеры и тип акустического оформления во многом определяются мощностью, чувствительностью и частотной характеристикой НЧ-головки. Работая в низкочастотном диапазоне, сабвуфер должен приводить в движение большие массы воздуха, площадь которых пропорциональна площади диффузора. Соответственно драйверы большего диаметра порождают больше звукового давления. Второй фактор, способствующий воспроизведению громового баса, длина рабочего хода диффузора, то есть максимально допустимые (с точки зрения безопасности для динамика) границы амплитуды его колебаний.

При выборе динамика важно знать, какую мощностную нагрузку он способен безболезненно выдержать, насколько эффективно звуковая катушка рассеивает тепловую энергию. Этот параметр напрямую связан с диаметром звуковой катушки и калибром намотанного на нее провода. Железное правило: мощность сабвуфера должна превышать мощность, подводимую от усилителя. К сожалению, не все производители НЧ-громкоговорителей честно сообщают нам об этой характеристике, зачастую в целях рекламы указывая несколько завышенные данные (впрочем, этим грешат и изготовители усилителей). Поэтому, чтобы динамик не сгорел, лучше все проверить самому.

В свою очередь чувствительность динамика определяет, насколько эффективно он распоряжается мощностью, данной ему в нагрузку усилителем. Иначе говоря, звуковое давление, которое создает драйвер на расстоянии 1 метра при подаче на него сигнала мощностью 1 Вт. Впрочем, иногда показатель чувствительности динамика, указанный в его паспорте, не совсем адекватен реальному положению вещей. Все дело в том, что мощность (Рн) создается напряжением (U), зависящим от номинального сопротивления (Rh) драйвера. Если оно равно 4 Ом (что свойственно автомобильной акустике), то подается напряжение 2 В. А вот 8-омным домашним колонкам требуется уже 2,83В. На этой разнице можно сыграть, что многие производители и делают, указывая абсолютную чувствительность НЧ-головки, то есть измеренную при входном сигнале напряжением 2,83 В.

Приемлемой чувствительностью для сабвуфера является показатель 90 дБ, но, как говорится, чем больше, тем лучше, ибо динамики с большей отдачей предъявляют меньшие требования к мощности усилителей. Это наглядно проиллюстрировано в таблице N4

Требуемая мощность усилителя

Всё о сабвуферах: их типы и особенности установки

Нет такого меломана, который хотя бы раз в жизни не задумывался о приобретении сабвуфера. Как и нет звукорежиссера, который мог бы представить себе концерт без акустики данного типа. Прочитав нашу публикацию, вы узнаете некоторые полезные факты о сабвуферах: особенности конструкции, правила установки, нюансы их настройки и многое другое. Цель данной статьи дать основную информацию о данном типе акустических систем.

Дословно слово «сабвуфер» означает «сверх низкочастотный динамик». Этот термин используется для описания любой акустической системы, в конструкции которой есть низкочастотный излучатель. Если другими словами, то «сабвуфер» — это громкоговоритель, воспроизводящий самые низкие звуки, которые не способна передать стандартная широкополосная акустика.

Где и для чего используется сабвуфер?

В большинстве своем фонограммы современной музыки имеют ярко выраженное звучание в низкочастотном спектре, этот спектр музыки наиболее важен для передачи музыкальной энергетики, драйва. Именно по этой причине для качественного воспроизведения современных профессиональных записей требуется сабвуфер. Данный тип акустики кроме сцены, так же нашел свое применение в ночных клубах, домашних кинотеатрах, автомобилях.

Следует так же отметить, что качественные акустические системы воспроизводят звук во всей полосе частот и не способны озвучить только самый низкий частотный диапазон. Вот для этого используют сабвуферы. В наше время часто сабвуфер используют в качестве mid-басового компонента системы, что не совсем верно. Ведь Суб бас это скорее дополнение к вашей аудиосистеме. Сабвуфер лишь придает НЧ звучанию необходимый объем и бархатистость, как соль и пряности, которые мы добавляем приготавливая пищу.

Конструктивные особенности сабвуферов

Слух молодого здорового человека способен улавливать звуки в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. С возрастом границы этого диапазона сужаются, и человек начинает слышать немного хуже, именно в высокочастотном диапазоне. Это связано с тем, что в отличии от низких звуков, высокие имеют более короткую звуковую волну и малую собственную энергию, по этой же причине воспроизвести высокие частоты намного проще чем низкие.
В наши дни среднечастотная и высокочастотная акустика конструктивно близка к своему совершенству. Для воспроизведения НЧ излучателем частотного диапазона от 20 до 400 Гц требуется более габаритный и массивный диффузор, который в добавок, должен иметь высокую механическую жесткость, обеспечивающую устойчивость к изгибанию. Применение диффузоров большого диаметра позволяет увеличить сопротивление и сжимаемость воздуха. Конструктивной особенностью НЧ динамиков является использование мощной катушки индуктивности, что значительно увеличивает вес конструкции.

Из-за большой мощности, подводимой к низкочастотному динамику, требуется быстро и эффективно отводить тепло от звуковой катушки и усилителя. Источник питания нужен мощный и качественный, что в свою очередь влияет на стоимость. До сих пор нерешаемыми остаются проблемы, связанные с резонансами, возникающими из-за наложения отраженных и прямых волн. Причиной появления интерференции служит большая длинна НЧ волны сопоставимая с размером помещения и самого корпуса акустики.

Во избежание этих проблем низкочастотная акустика нередко размещается в отдельном корпусе. Конструктивно активный сабвуфер очень простой: кубический корпус, НЧ головка и усилитель способный воспроизводить звук в диапазоне частот 20 — 500 Гц.

Изучив конструкцию сабвуфера можно прийти к одной немаловажной истине: чем больше динамик, тем обьемнее и мощнее бас. Из-за того, что диффузор находящийся внутри корпуса сабвуфера имеет достаточно большой диаметр, низкочастотная акустика всегда имеет большие размеры.

Виды сабвуферов по типу усиления

Все сабвуферы по типу усиления можно разделить на два вида: активные и пассивные. Первые, оборудованы усилителем мощности и специальным фильтром, отсекающим звук за пределами рабочего диапазона. Пассивные сабвуферы состоят из корпуса и динамика. Они требуют наличия внешнего усилителя.

dB Technologies SUB 15D

Характеристики
  1. Частотный диапазон, измеряющийся в герцах, является одной из важнейших характеристик сабвуфера. Данный диапазон для удобства разделяют на несколько октав:
  2. Самый низкий бас 20-40 Гц,
  3. Средние басы 40-80 Гц,
  4. Высокие басы 80-160 Гц.

Даже самые бюджетные модели воспроизводят диапазон от 40 до 200 Гц. А частоту от 20 Гц способны воспроизвести только топовые модели акустики.

  1. Частота раздела кроссовера — это верхний диапазон работы сабвуфера и он же — нижний диапазон СЧ- НЧ излучателя.
  2. SPL (Максимальное звуковое давление) – Maximum Pressure Level это пиковая давление, которое способен обеспечить сабвуфер.
  3. Чувствительность динамика (дБ) – динамики с большей чувствительностью меньше нагружают усилитель и способны выдать большее звуковое давление.
  4. Диаметр НЧ-динамика.

Типы акустического оформления суб басов

Конструктивные особенности оформления корпуса сабвуфера существенно влияют на его акустические свойства. Акустическое оформление НЧ головки сабвуфера разделяют на следующие основные типы:

  • Закрытый,
  • С фазоинвертором,
  • С полосовым фильтром.

HH Electronic VRS-118A

Сабвуферы с закрытым корпусом имеют самую простую и самую эффективную конструкцию. Из достоинств конструкции можно выделить:

  1. Отсутствие утечки воздуха наружу а значит и звука,
  2. Глубокий бас,
  3. Ровная амплитудно-частотная характеристика,
  4. Низкий уровень искажений.

К недостаткам сабвуферов типа «закрытый ящик» можно отнести:

  1. Низкий коэффициент полезного действия (КПД),
  2. Большой вес и габариты.

Park Audio SW128 MkII

У сабвуферов фазоинверторного типа имеется специальное отверстие в корпусе, через которое часть воздуха выходит наружу. В это отверстие зачастую вставлена трубка определенной длинны. Иногда их бывает несколько. Подбор длинны трубки позволяет настроить правильную резонансную частоту фазоинвертора. Иногда порт фазоинвертора выполнен в виде щели. Это позволяет сделать корпус более компактным. Такой тип фазоинвертора часто применяют в студийных мониторах.
В процессе усиления низких частот важную роль играет акустический резонанс и его главная частота, на которой ноты звучат значительно громче остальных. Правильная настройка резонансной частоты фазоинвертора позволяет получить больший КПД колонки и красивый, бархатный бас. Очень часто резонансную частоту определяют не верно, из-за чего появляется много проблем. Во избежание ошибок при расчете руководствуются следующим правилом: «Частота резонанса фазоинвертора должна быть не более чем на 33% ниже резонанса динамика в том же корпусе с закрытым фазоинвертором».

Достоинства сабвуферов с фазоинвертором:

  1. Благодаря большому ходу, диффузор может иметь небольшие размеры и обеспечить достаточно низкий звук,
  2. Высокое звуковое давление,
  3. Высокий КПД.

Недостатки:

  1. Для его правильной настройки нужно обладать знаниями в электроакустике и уметь настраивать задержки между СЧН_ВЧ трактом и суб басом,
  2. Такая конструкция вносит в звук большое количество искажений.

Сабвуфер с полосовым фильтром (часто такая конструкция называется bandpass) имеет признаки как фазоинверторного, так и закрытого корпуса, тем самым унаследовав их достоинства и недостатки. Его ящик разделен перегородкой на две ровные части, одна из которых имеет фазоинвертор, вторая представляет собой закрытый обьем. Данная конструкция позволяет повысить уровень звукового давления, но при этом уменьшает диапазон воспроизводимых частот. Сабвуферы такого типа очень компактны и с успехом применяются в закрытых помещениях.

Корпус громкоговорителя с туннельным типом акустического оформления. (Разрез)

Самым редким типом акустического оформления сабвуфера является «лабиринт», его работа основана на акустических резонансах. Акустика с данным типом оформления сложна в производстве, готовые изделия стоят намного дороже аналогов.

Достоинства сабвуферов с акустическим оформлением «Лабиринт»:

  1. КПД выше чем у закрытого типа, но равен фазоинверторному,
  2. Минимальное количество вносимых искажений (в сравнении с фазоинвертором)

Недостатки:

  1. Высокая стоимость,
  2. Сложность настройки

Корпус с пассивным излучателем изнутри

Сабвуфер с пассивным излучателем (так же обозначается как PAS) – довольно новый тип акустического оформления, в качестве пассивного резонатора в нем используется неподключенный дополнительный громкоговоритель. Таким образом, имея всего один канал усиления, вы получаете вдвое большую площадь излучения, благодаря суммарной площади двух диффузоров.

Достоинства сабвуферов с пассивным излучателем:

  1. Меньшие габариты в сравнении с закрытым типом,
  2. Отсутствие посторонних и резонаторных звуков.

Недостатки:

  1. Большая потеря мощности,
  2. Низкая чувствительность динамика,
  3. Массивный пассивный излучатель негативно влияет на передаточную характеристику.

Как правильно расположить сабвуфер?

Обычно сабвуферы устанавливают на полу, перед сценой или под ней, прямо под акустической системой или за ней. Есть модели подвесных сабвуферов, которые крепятся к монтажной раме, позволяя собрать кластеры из НЧ и широкополосных кабинетов и обеспечивая ровное звуковое поле. Иногда целесообразно расставить все НЧ кабинеты в центре в виде моно кластера, в другом случае их располагают слева и справа от сцены, прямо под широкополосными кабинетами.

В последние годы широко распространен метод кардиоидного расположения сабвуферов. Он основан на точно рассчитанном взаимном расположении суб басов и позволят управлять суммарной направленностью массива из сабвуферов, изменяя уровни сигнала определенных групп элементов массива. Это дает возможность устранить эффект гребенчатого фильтра, (попросту говоря, обеспечить равномерный бас без перепадов давления) и направить энергию суб басов только вперед, или вперед и в стороны, в зависимости от геометрии озвучиваемого пространства. Эта же технология позволяет практически полностью убрать звук, идущий от суб баса назад, что обеспечивает максимальную передачу звуковой энергии вперед и получить почти тишину на сцене. Другими словами, звук от суб баса не мешает исполнителю на сцене.

Кардиоидное расположение сабвуферов

Одна из главных проблем, связанных с применением сабвуферов, это неправильно рассчитанная задержка сигнала между широкополосными колонками и суб басом. На слух это ощущается как размытое звучание в СЧ диапазоне и малую отдачу в низах. Упрощенно говоря, вам необходимо чтобы звук суб баса и широкополосной системы доносился до слушателя строго в одно и то же время.

Самый простой способ достичь этого это передвигать сабвуфер вперед –назад относительно широкополосного кабинета, и таким образом найти место, в котором вы получите наибольшую отдачу в НЧ диапазоне, и разборчивое звучание. Для более точной настройки задержки лучше воспользоваться акустических процессором и специальным программным обеспечением, которое позволяет при помощи микрофона точно определить фазы сигналов от разных источников звука и правильно их скорректировать.

Виды взаминого расположения сабвуферв и широкополосной акустики

Расположение сабвуферов в виде моно кластера позволяет значительно уменьшить их количество. Из недостатков такого способа можно выделить:

  1. Обрезание нижней части акустического пространства для увеличения площади покрытия звуком увеличивает звуковое давление на передних рядах.
  2. Разница в звуковом давлении между первыми и последними рядами может достигать 26 Дб.

Взаминое расположение сабвуферов и линейного массива

Применение сабвуферов с линейными массивами

Между сабвуферами и линейными массивами появляется задержка в небольшом диапазоне частот в общем спектре вблизи частоты раздела кроссовера. Для того, чтобы устранить задержку нужно компенсировать временную задержку тем самым синхронизировав их. Но синхронизация не решает данную проблему, так как задержка у передних и последних рядов может значительно отличаться.

Опираясь на физические законы логично будет расположить сабвуферы на одной высоте с линейными массивами. Таким образом, у нас получится устранить задержки, выровнять АЧХ и убрать частотные искажения, но взамен придется пожертвовать эффективностью работы сабвуферов. Данный компромисс позволяет получить однородную звуковую картину в области частоты среза кроссовера.

Как выбрать сабвуфер?

Мы подготовили для вас несколько простых правил, руководствуясь которыми, можно выбрать хороший сабвуфер:

  1. Дороже – чаще значит лучше. Не старайтесь сэкономить, ведь вложенные средства окупятся качественным звуком и годами эксплуатации.
  2. Покупайте сабвуфер чуть большей мощности, чтобы иметь запас. Это позволит вам использовать вашу звуковую систему на 50-60% мощности и получить качественное звучание без искажений.
  3. Всегда выбирайте усиление для сабвуфера с хорошим запасом. Помните: катушка динамика чаще сгорает при работе со слабым усилителем. В следствии перегрузки слабого усилителя на его выходе появляется огромное количество искажений сигнала, и его постоянная составляющая легко повредит катушку вашего диффузора. Напротив: усилитель большей мощности заставит лишь интенсивнее двигаться диффузор, не причинив ему вреда. Многочисленные испытания доказывают верность этого постулата. Его верность вы можете проверить, внимательно изучив характеристики активных моделей сабвуферов. Иногда мощность усилителя может в 2-2.5 раза превышать мощность динамика.
  4. Не все зависит от вашей широкополосной акустики. Чем мощнее сабвуфер, том больше площади он способен наполнить звуком. К тому же, сабвуфер имеет большую энергию, чем СЧ+НЧ кабинет.
  5. Чем уже диапазон работы сабвуфера, тем более эффективно вы будете использовать мощность усилителя и получите качественный бас. Хотя, в некоторых случаях необходимо больше «открыть» верхний диапазон саба, обеспечив тем самым лучшую атаку в mid-басовом спектре.
  6. Очень желательно, что бы сабвуфер имел следующие регуляторы: Level, Frequence и Phase. Это позволит вам легко и просто настраивать его.

Заключение

Несмотря на большой выбор сабвуферов и их узкую специализацию, перед покупателем стоит нелегкий выбор. Перед тем как купить сабвуфер следует определиться с бюджетом, требованиями по весу и габаритам, техническими характеристиками предмета покупки. Подумайте о том, где чаше всего вы будете его использовать. Какого размера ваше помещение? Оно всегда одно и тоже, или вам приходится работать в разным местах? Как часто вам придется работать на улице? Ведь в этом случае вам нужно иметь хотя бы двукратный запас по мощности. Вы планируете работать стационарно, или в гастрольном варианте? Лучше активные или пассивные модели? Где вы установите ваш суб бас? Под сценой, или по бокам от нее.

Размеры колонки должны позволять вам установить ее в нужном месте. Часто пол сцены делают настолько низким, что под него невозможно установить суб бас. Тип воспроизводимой музыки. Ведь классическая музыка, рок, лаунж или клубные треки имеют совершенно разную музыкальную составляющую. Поэтому и подходы к озвучиванию должны быть разными. Определитесь с типом и количеством необходимых суб басовых кабинетов, с размером их динамиков. Если вы планируете часто переезжать с места на место, обратите внимание, имеет ли выбранная модель транспортировочные колеса. В случае если ваши средства ограничены – не расстраивайтесь, выбирайте то, на что у вас хватает денег. Это будет ваш первый опыт. Не бойтесь экспериментировать получайте новый опыт и всегда стремитесь к лучшему!

Понравилась статья? Напишите комментарий к ней и получите 5% скидки на звуковое оборудование до конца этого месяца!

Отзыв должен содержать 3-5 предложений по теме

Как правильно делать стык саб мид

Искал ответы на свои вопросы но не нашёл.

Может ссылка мож кто даст боль мень описание как правильно всё делать.

Каокй тестовый диск наиболее подходящий. Как я сам уже понял рулетка особой погоды не строит.

Имеем полную поканалку пока двушку но осталось поставить середину и будет полная поканалка и трёшка имеем 9887 и имеем колибровочный пакет со всеми причандалами к нему. Но хочу всё сделать руками и уметь это без приблуд.

Уши есть но наверное не совсем соображают эти уши.

Основная проблема позиционирование саба сзади. Максимум что добился это почти слитное звучание с мидом хочу чтобы играл за лобовым стеклом.

Саб играет в диапазоне от 30 (сабсоник) и до 60 вверх. Так же имеем плавную фазовращалку на моноблоке от 0 до 180. (врашалку вертел вобще не слышу разницы или уши такие или что то не то. Миды предварительно выставил от 60 до 2000 далее играт от 2000 ДТ25ТБ

С мидами и пищами вроди как бы сцена чуток прорисовывается но основная проблема саб.

17.12.2009, 12:30

за лобовым стеклом играют только подсидельники или головки которые сидят в торпедо и играют на стекло (такой эффект возникает за счет отражения от лобовухи), если миды в дверях или в киках, то бесполезно этого добиваться.

P.S. для настройки временных задержек достаточно одного моносингала «белого шума», для стыковки полос — свиптон левого канала+свиптон правого канала, т.е. в сумме для настройки задержек и кроссов достаточно иметь три трека записи.
А дальше уже идет лишь подгонка по звуковому материалу и чем материал обширнее, тем лучше будет подгонка.

17.12.2009, 13:49

Не согласен.
Локализация саба сзади может быть по нескольким причинам:
— высокая частота среза саба, возможен диапазон 40-70Гц
— низкая крутизна фильтра, оптимум 12-18 дБ/Октава
— высокие нелинейные искажения как в самом динамике, так и в усилителе(из-за низкой перегрузочной способности)
— высокий уровень саба (слушай контрабас, он не должен гудеть и быть громким)
— добавочные призвуки салона из-за раскачки звуковой волной от саба (убери заднюю полку и все предметы сзади передних сидений, в том числе в багажнике)
— неправильная временнАя или фазовая задержка. ИМХО саб, как самый медленный в системе, задерживать не нужно.
Проверяй всё по списку.

17.12.2009, 14:16

Не согласен.
Локализация саба сзади может быть по нескольким причинам:
— высокая частота среза саба, возможен диапазон 40-70Гц
— низкая крутизна фильтра, оптимум 12-18 дБ/Октава
— высокие нелинейные искажения как в самом динамике, так и в усилителе(из-за низкой перегрузочной способности)
— высокий уровень саба (слушай контрабас, он не должен гудеть и быть громким)
— добавочные призвуки салона из-за раскачки звуковой волной от саба (убери заднюю полку и все предметы сзади передних сидений, в том числе в багажнике)
— неправильная временнАя или фазовая задержка. ИМХО саб, как самый медленный в системе, задерживать не нужно.
Проверяй всё по списку.
Не согласен с чем? С локализацией или с тем что невозможно добиться, что бы саб играл за лобовым стеклом при устанвке мидов в двери или в кики?:notknow:
Разделяй проблемы, тут их две:

Основная проблема позиционирование саба сзади. Максимум что добился это почти слитное звучание с мидом хочу чтобы играл за лобовым стеклом.

Я ответил в предыдущем посте на вторую.
На счет первой проблемы могу лишь повторить то, что ты уже написал :yes3:

17.12.2009, 14:20

У меня Седан Саб в ЗЯ в полке т.е. удар об заднее стекло и если провести полосу от ушей до места стыковки волны саба со стеклом то примерно на уровне ушей будет. Просто так получилось в итоге. т.е. на задней полке по середине только саб в багажник ничего не играет диффузор в салоне.

17.12.2009, 14:22

У меня Седан Саб в ЗЯ в полке т.е. удар об заднее стекло и если провести полосу от ушей до места стыковки волны саба со стеклом то примерно на уровне ушей будет. Просто так получилось в итоге. т.е. на задней полке по середине только саб в багажник ничего не играет диффузор в салоне.
это практически ни на что не влияет, длина сабовой волны очень большая, для того что бы играться с ее переотражениями 🙂 .
P.S. лучше просто удели внимание стыковки саба с мидами, что бы он не запаздывал и не локализовался, а потом уже мидами выстраивай сцену расположения баса.

17.12.2009, 14:43

P.S. лучше просто удели внимание стыковки саба с мидами, что бы он не запаздывал и не локализовался, а потом уже мидами выстраивай сцену расположения баса.

что значит стыковка мида с сабом? я думаю что это и есть мой вопрос как их состыковать реч идёт о частотных срезах или о задержках? если о задержках то как правильно считать? на сколько я понял просто взять рулетку всё померять и вбить в голову это не правильно. Вот и задал вопрос как правильно вбивать в голову задержки.

Расскажите кто как режет частотки?. Есть голова процевая и кроссы на усях. Резатьмогу как угодно. Уси позволяют резать сигнал не только лов пас и хай пас а можно выделить диапазон например от 50 до 300 т.е. режу с двух сторон любой дин на усе.

Как правильно резать с каими перехлёстами?.

Например саб играет до 60 мид от 60 как правильно сделать раздел?

17.12.2009, 14:55

что значит стыковка мида с сабом?

Как правильно резать с каими перехлёстами?.

Например саб играет до 60 мид от 60 как правильно сделать раздел?

Ну вот, пляши от печки.
Печка такая: Мид на 60Гц хайпасс вторым порядком,
саб на 60Гц Ловпасс вторым порядком.
Задержка на мид 1,5-2,5мс на слух
Меняй полосы в пределах 50-80 Гц. Можно саб делать ниже чем мид герц на 10.
Меняй второй порядок саба на третий.
Слушай и пиши ощущения.

ЗЫ а машину с сабом за лобовым стеклом я слушал, причём два саба стояли в багажнике. Максимыч молодец!

Директор Луны
17.12.2009, 15:10
Длинное но полезное чтиво http://zvuk.org.ua/forum2/showthread.php?t=1728
17.12.2009, 15:13

так а теперь по русски 🙂 второй третий порядок это щас о чём реч? на усях есть крутилки это какой порядок? я только познаю теорию настройки ткните носом в мануал что бы понять о чём речь. Я примерно понимаю что такое порядки этокрутизна спада в дб на октаву вершки знаю а тонкости этих терминов неа.

17.12.2009, 15:43

Ну вот, пляши от печки.
Печка такая: Мид на 60Гц хайпасс вторым порядком,
саб на 60Гц Ловпасс вторым порядком.
Задержка на мид 1,5-2,5мс на слух
Меняй полосы в пределах 50-80 Гц. Можно саб делать ниже чем мид герц на 10.
Меняй второй порядок саба на третий.
Слушай и пиши ощущения.
:yes3:
ЗЫ а машину с сабом за лобовым стеклом я слушал, причём два саба стояли в багажнике. Максимыч молодец!
А разве я где-то писал, что это впринципе не возможно? :no-no:
Я писал, что такой эффект возможен только в одном случае — отражение мидового сигнала и низ СЧ сигнала от лобового стекла, а это лучше всего получается у подсидельников и динов которые врезаны в торпедо. При всех других раскладах звучания «за стеклом» не добиться.
. Есть голова процевая и кроссы на усях. Резатьмогу как угодно. Уси позволяют резать сигнал не только лов пас и хай пас а можно выделить диапазон например от 50 до 300 т.е. режу с двух сторон любой дин на усе.
во первых, если делаешь нарезку усилителем, то только им и делай, если делаешь нарезку головой, то нарезай только головой, тогда ты избежишь звуковой каши, т.е. резать надо чем-т одним. Только виртуозы могут позволить себе нарезку сразу двумя-тремя элементами и то они предпочитают этого не делать.
так а теперь по русски 🙂 второй третий порядок это щас о чём реч? на усях есть крутилки это какой порядок? я только познаю теорию настройки ткните носом в мануал что бы понять о чём речь. Я примерно понимаю что такое порядки этокрутизна спада в дб на октаву вершки знаю а тонкости этих терминов неа.
-6дБ первый порядок
-12дБ второй порядок
-18дБ третий порядок
-24дБ четвертый порядок

P.S. почитай ссылку (http://zvuk.org.ua/forum2/showthread.php?t=1728) что дал ДИРЕКТОР ЛУНЫ, много вопросов снимет сразу.

17.12.2009, 15:51

-6дБ первый порядок
-12дБ второй порядок
-18дБ третий порядок
-24дБ четвертый порядок

P.S. почитай ссылку (http://zvuk.org.ua/forum2/showthread.php?t=1728) что дал ДИРЕКТОР ЛУНЫ, много вопросов снимет сразу.

Вот об этом я примерно знал. Человек говорит реж втором потом пробуй тертим у меня ведь если не брать голову в счёт кроссы на усе не имют переключателя второй трети и т.п. о чём говорил СОВА?

Про ссылку Директора Луны сижу вникаю туго пока доходит но изучаю

17.12.2009, 15:54

СОВА говорил о голове 🙂

P.S. скажу по секрту что многие отключают кросы усилителя, делают нарезку процессором, а потом когда поймали ту самую «свою настройку», повторяют ее на усилителе (если получается), если возможности усилителя не позволяют ее повторить, заказывают пассивыне кроссы у спецов под свои параметры, которые они нащупали процем.

Директор Луны
17.12.2009, 15:56
Про ссылку Директора Луны сижу вникаю туго пока доходит но изучаю
Зима впереди длинная,дойдёт
Директор Луны
17.12.2009, 15:59

СОВА говорил о голове 🙂

P.S. скажу по секрту что многие отключают кросы усилителя, делают нарезку процессором, а потом когда поймали ту самую «свою настройку», повторяют ее на усилителе (если получается), если возможности усилителя не позволяют ее повторить, заказывают пассивыне кроссы у спецов под свои параметры, которые они насчупали процем.
ДА НУ. И меняют за ненадобностью процевое ГУ на безпроцевое?

17.12.2009, 16:02

либо отключают проц, либо меняют на безпроцевую ГУ (чаще второй вариант).
Я в своем случае выбрал вариант номер два и большинство моих знакомых тоже выбрали второй вариант. Хотя не буду кривить душой и скажу, что есть достаточно знакомых которые так и оставили проц в работе, но у них не такие жесткие требования к качеству звучания, они в основной своей массе любят электронщину: техно, клубняк, транс и т.д.

Директор Луны
17.12.2009, 16:10

есть достаточно знакомых которые так и оставили проц в работе, но у них не такие жесткие требования к качеству звучания, они в основной своей массе любят электронщину: техно, клубняк, транс и т.д.
Можно ли понимать Ваши слова как то что НОРМАЛЬНЫХ процевых машин не бывает?
Не вводите,пожалуйста,новичков в заблуждение

17.12.2009, 16:18
Была похожая проблема,
локализация саба сзади,
решилось все заменной усилителя,
на более мощный.
17.12.2009, 16:21

Мои слова можно понять так, что любую процевую машину переиграет правильная безпроцевая, а вот правильная процевая не любую безпроцессорную переиграет 😉
Все в этом мире относительно, но у безапроцессорников потенциала намного больше, просто его намного(в кубе!) сложнее реализовать. Вот потому и имеют право на существование процевые системы.
И если рассматривать еще инсталяцию под призмой бюджета, то порой в некоторых случаях, действительно процессорные ситемы будут предпочтительнее безпроцевым.

Директор Луны
17.12.2009, 16:29

любую процевую машину переиграет правильная безпроцевая, а вот правильная процевая не любую безпроцессорную переиграет 😉

А что Вы вкладываете в понятие ПЕРЕИГРАЕТ? В чём?

17.12.2009, 16:33

А что Вы вкладываете в понятие ПЕРЕИГРАЕТ? В чём?
в достоверности передачи звукового материала.

Директор Луны
17.12.2009, 16:37

в достоверности передачи звукового материала.

P.S. можно на ты 😉
Очень обтекаемое понятие! Страниц на 30 споров! А поконкретнее?
ПС перешёл

17.12.2009, 16:56

Конкретнее — тональность.
Процы хороши для любитлей сцены, для любителей тональности и «живого» звука беспроцессорные.
Но если в беспроцессорной голове сцену еще можно сделать танцуя с бубном во время до-о-о-о-олгой и затяжной инсталяции, то в процессорной голове добиться «живого звука» как у мультибитов — не получиться, сколько бы ты с бубном во время инсталяции не танцевал и не размахивал бы при этом паяльником 😉

17.12.2009, 16:58

Была похожая проблема,
локализация саба сзади,
решилось все заменной усилителя,
на более мощный.

Усь заменил с АБ двухканальника заменил на моноблок. Сразу скажу небо и земля и сделал вывод что нужен моноблок он умеет правильно резать на двухканальнике как ни резал что не делал а голос слышен поставил моноблок сразу же почти вывел саб в слитие с мидами. Усь мощнее саба в 3 раза

Директор Луны
17.12.2009, 17:00

Конкретнее — тональность.
Процы хороши для любитлей сцены, для любителей тональности и «живого» звука беспроцессорные.
Но если в беспроцессорной голове сцену еще можно сделать танцуя с бубном во время до-о-о-о-олгой и затяжной инсталяции, то в процессорной голове добиться «живого звука» как у мультибитов — не получиться, сколько бы ты с бубном во время инсталяции не танцевал и не размахивал бы при этом паяльником 😉
Ты не поверишь — встречались мне как и безпроцевые со СЦЕНОЙ так и процессорные с ТОНАЛКОЙ
Ну ладно,не будем спорить — тема немного не об этом

17.12.2009, 17:02

Усь заменил с АБ двухканальника заменил на моноблок. Сразу скажу небо и земля и сделал вывод что нужен моноблок он умеет правильно резать на двухканальнике как ни резал что не делал а голос слышен поставил моноблок сразу же почти вывел саб в слитие с мидами. Усь мощнее саба в 3 раза

Именно и менял АВ на Д,
Был на 200вт,стал 400.

Саб переместился к дворникам.

17.12.2009, 17:04

безпроцевые со СЦЕНОЙ так и процессорные с ТОНАЛКОЙ

17.12.2009, 17:05

Ты не поверишь — встречались мне как и безпроцевые со СЦЕНОЙ так и процессорные с ТОНАЛКОЙ
Ну ладно,не будем спорить — тема немного не об этом
:+1: но все-равно, тоналка процессоров не дотягивает до мультибитовой.
Если отбросить мультибит (непобедимый козырь беспроцевых), тогда можно найти компромиссное решение сцена+тоналка, ну хотя бы тот же DRZ9255.

17.12.2009, 17:13

Искал ответы на свои вопросы но не нашёл.

Может ссылка мож кто даст боль мень описание как правильно всё делать.

Каокй тестовый диск наиболее подходящий. Как я сам уже понял рулетка особой погоды не строит.

С мидами и пищами вроди как бы сцена чуток прорисовывается но основная проблема саб.

Вот тут практически инструкция по настройке процессорной системы. 🙂

Директор Луны
17.12.2009, 17:38

Вот тут практически инструкция по настройке процессорной системы. 🙂
Да,но там без нюансов щекотливых которые в каждой машине абсолютно разные! Да и про саб там ни слова,а насколько я понял человека интересует саб на дворниках

17.12.2009, 17:42

Да,но там без нюансов щекотливых которые в каждой машине абсолютно разные! Да и про саб там ни слова,а насколько я понял человека интересует саб на дворниках

Если человек умеет думать, то там есть всё самое главное, для настройки.:)

17.12.2009, 18:11

Да,но там без нюансов щекотливых которые в каждой машине абсолютно разные! Да и про саб там ни слова,а насколько я понял человека интересует саб на дворниках
и еще чтобы бас-бочка вперед-назад работала, а не вверх-вниз :yes3:

Директор Луны
17.12.2009, 18:30

и еще чтобы бас-бочка вперед-назад работала, а не вверх-вниз :yes3:
Та ладно! Это её как поставить-положить

17.12.2009, 20:12

Вот тут практически инструкция по настройке процессорной системы. 🙂

А в мене по тій інструкції ніфіга не вийшло, тобто майже все навпаки
Лівий твітер і лівий мід в нулю, а првий твітер-29см, мід-36 см. Спеціально купував Даяну Крал.

17.12.2009, 20:36

Владимир, в кларионах ты выставляешь растояние до колонок реальное, а голова сама расчитывает задержки. В Алпайнах- наоборот ставиш задержку на ближний динамик столько — сколько разница между левым-правым.
Например- кларион- левый 50см, правый 100. Кларик сделает задержку на левый.
Алпайн- просто делаем задержку на левый.
С уважением, Юрий.

17.12.2009, 21:44

P.S. для настройки временных задержек достаточно одного моносингала «белого шума», для стыковки полос — свиптон левого канала+свиптон правого канала, т.е. в сумме для настройки задержек и кроссов достаточно иметь три трека записи.
Цікаво, але не зрозуміло. Якось конкретніше можна?

17.12.2009, 23:21

либо отключают проц, либо меняют на безпроцевую ГУ (чаще второй вариант).
Я в своем случае выбрал вариант номер два и большинство моих знакомых тоже выбрали второй вариант. Хотя не буду кривить душой и скажу, что есть достаточно знакомых которые так и оставили проц в работе, но у них не такие жесткие требования к качеству звучания, они в основной своей массе любят электронщину: техно, клубняк, транс и т.д.

Требования высокие, слушаю техно,транс, а проц, выкинул:) не потому что плохо, а потому что мега-адский пульт настройки, никогда не дает покоя! Максимум выдержал неделю чтоб ниче не крутить. Мне можно только крутилку громкости, и треки влево ,вправо

18.12.2009, 07:55

Вот тут практически инструкция по настройке процессорной системы. 🙂

если отталкиватся от теории изложенной по сслке на блюзе в моём случае за 0 надо брать саб и пробовать расчитывать для остальныхздаержки.

П.С. у меня в 87 задержки в см. только в кларе у меня было всё ровно с интервалом 5 см например а здесь какието шаги другие с запятыми

18.12.2009, 16:57

Цікаво, але не зрозуміло. Якось конкретніше можна?
Можно.
Этап-1.
Выставляем все настройки в нуль (особенно баланс и задержки!).
Этап-1.
Включаем одно из трех:
— трек с моносигналом «белого шума»
— радиоэфир передачи АМ (СВ) диапазона
— радиоэфир передачи FM (УКВ) но при этом переводим его в монорежим.
и выставляем небольшую громкость (ну на уровне обычного человеческого разговора).
Этап-2.
Отбрасываем на усилителях межблоки всех каналов и оставляем только две пары одной полосы, например, начнем с твитеров.
Этап-3.
а) для альпайнов и иже подобных с ними: начинаем плавно увеличивать время мс задержки сигнала ближнего динамика, до тех пор, пока звук не начнет идти из середины торпедо.
б) для кларионов и иже подобных с ними: начинаем плавно увеличивать расстояние см до дальнего динамика, до тех пор, пока звук не начнет идти из середины торпедо.
Этап-4.
Отбрасываем на усилителях межблоки тех каналов, которые только что были настроены и подключаем межблоки следующих двух каналов следующей полосы и повторяем этап-3 и этап-4 последовательно до тех пор пока не доберемся до саба.
Этап-5.
Записываем значение задержек/расстояний для всех каналов (НЧ, СЧ, ВЧ), потом мы к ним еще вернемся.;)
Этап-6.
Отбрасываем на усилителях межблоки всех каналов, кроме мидов и саба.
и включаем качественный музыкальный материал богатый на басовое звучание и звучание ударников и начинаем:
а) для альпайнов и иже подобных с ними: пошагово и одновремено на обеих каналах (левом и правом) мидов добавлять задержку мс, до тех пор пока саб не переместится на перед. Добавляем так, добавили — полушали минуты две три, потом еще добавили и опять пару минут послушали. Слушать во время этого этапа надо одну и туже композицию (трек ставим в режим безконечного повтора)!
б) для кларионов и иже подобных с ними: на сабе пошагово добавлять расстояние см, до тех пор пока саб не переместится на перед. Добавляем так, добавили — послушали минуты две три, потом еще добавили и опять пару минут послушали. Слушать во время этого этапа надо одну и туже композицию (трек ставим в режим безконечного повтора)!
Этап-7 (только для альпайнов и иже подобных с ними)
Сравниваем значения задержек мс для мидов полученные в пятом этапе с тем, что получили в шестом этапе. Полученую разницу мс добавляем ко всем значениям задержек, полученных на пятом этапе, на ВЧ и СЧ обеих каналов.

P.S. я не описывал здесь, как сводить ВЧ, СЧ и НЧ одного канала вместе (вертикаль), так как это сильно запутает, да и в большинстве инсталляций в этом, как правило, нет необходимости и достаточно выполнить поэтапно то, что описано, чтобы получить нормальную горизонтальную сцену. Если человек разберется и поймет приведенный здесь мною алгоритм сведения горизонтали сцены, то вертикаль он сможет свести аналогичным способом, только оставлять надо не два канала одной полосы, а один канал, но двух соседних полос, например, левыйканал ВЧ+СЧ, потом, левый канал СЧ+НЧ, потом правый канал ВЧ+СЧ и т.д. и звук сводим не по середине торпедо, а по высоте, за базу берем самый дальний к слушателю динамик, который участвует в сведении на данном этапе.
И не забываем потом в конце учесть дифферинциал между сведением горизонтали и вертикали (как мы это делали в этапе-7).

P.P.S. ОЧЕНЬ ВАЖНО! Сведением сцены занимаемся только после того, как сделали нарезку (настроили кроссоверы)!

18.12.2009, 17:43

Cobox Очень понятно толково и доходчиво разжевано.Для тех кто не хочет(не имеет возможности)возиться с графиками-микрофонами -осциллографами и т.п.-самое то!

18.12.2009, 19:36

не согласен с:
P.P.S Сведением сцены занимаемся только после того, как сделали нарезку (настроили кроссоверы)!

потому что сначала задержки, потом частоты срезов и порядки, поскольку бессмысленно стыковать полосы пока система не сфазирована.

зы. естественно твитеры надо срезать, чтобы не спалить.

18.12.2009, 20:45

Мне интересно знать люди описывают принципы настройки процевой системыэто всё личный опыт или смесь личного опыта с докумнтацией или чистые инструкции если есть такие в инете дайте ссылку почитать что бы было как можно больше инфы.

П.С. Спасибо всем кто помогает в настройке будут ещё версии пишите буду всё пробовать

19.12.2009, 02:10

Мне интересно знать люди описывают принципы настройки процевой системыэто всё личный опыт или смесь личного опыта с докумнтацией или чистые инструкции если есть такие в инете дайте ссылку почитать что бы было как можно больше инфы.

П.С. Спасибо всем кто помогает в настройке будут ещё версии пишите буду всё пробовать

Это не просто личный опыт. Это ещё и выводы сделанные по результатам собственных проб и ошибок, с расставлением акцентов на самом важном, на что обращать внимание.

А инструкций в чистом виде нет, и наверное быть не может. Ну допустим, что написать инструкции как убрать резак. Сразу появляется куча нюансов, например динамик какой полосы дает резак или резак получается на стыке двух динамиков, если это СЧ то какой купольный или диффузорный, если диффузорный то в каком оформлении ЗЯ, ФИ, ФЭ, ПАС и куда он направлен и так далее до бесконечности. Поэтому написать инструкцию, а темболее заводскую — это смерть компании, по судам затаскают. 🙂

20.12.2009, 01:30

но все-равно, тоналка процессоров не дотягивает до мультибитовой.
Если отбросить мультибит (непобедимый козырь беспроцевых), тогда можно найти компромиссное решение сцена+тоналка, ну хотя бы тот же DRZ9255.
Заранее извиняюсь за резкость, но то за чушь.
1.Объясните пож. что значит мультибитовая тоналка.
И чем она отличается от немультибитовой (если вдруг такая у вас тоже есть). notknow:
2.С каких это пор мультибит — атрибут исключительно беспроцевых систем?:D

20.12.2009, 01:50

Заранее извиняюсь за резкость, но то за чушь.
1.Объясните пож. что значит мультибитовая тоналка.
И чем она отличается от немультибитовой (если вдруг такая у вас тоже есть). notknow:
2.С каких это пор мультибит — атрибут исключительно беспроцевых систем?:D

Да! И мне тоже ООООчень интересно!

20.12.2009, 10:51

не согласен с:
P.P.S Сведением сцены занимаемся только после того, как сделали нарезку (настроили кроссоверы)!

потому что сначала задержки, потом частоты срезов и порядки, поскольку бессмысленно стыковать полосы пока система не сфазирована.
.
А я думаю, что спор не нужен, т.к. настроить сразу кроссы, а потом за один раз выставить сцену и забыть про настройки практически не реально.
Как показывает практика, настройка (без приборов) всё-равно идёт итерациями: отстраиваешь вроде бы удачно кросс, и берешься за сцену/задержки. А после настройки задержек обнаруживаешь, что можно бы и подкорректировать кросс. А подстроив кросс опять уточняешь задержки.
И на каждом этапе — улучшение.

Но я тоже начинаю с кроссов, поиска положения динамиков, их уровней и пр., пытаясь получить наилучший результат БЕЗ применения задержек. И только после этого включаю в настройку еще и задержки.

20.12.2009, 11:09

Я тоже начинаю с фазировки, уровней и предварительной нарезки кроссов. Потом временные, потом шлифовка кроссов и работа с АЧХ, потом тонкая настройка временных.
А потом самое интересное, отключаются все приборы и продолжается долгая и нудная настройка на музыкальном материале. Первичная 2-3 дня, окончательная иногда месяцы занимает.:yes3:

20.12.2009, 20:40

А я думаю, что спор не нужен, т.к. настроить сразу кроссы, а потом за один раз выставить сцену и забыть про настройки практически не реально.
Как показывает практика, настройка (без приборов) всё-равно идёт итерациями: отстраиваешь вроде бы удачно кросс, и берешься за сцену/задержки. А после настройки задержек обнаруживаешь, что можно бы и подкорректировать кросс. А подстроив кросс опять уточняешь задержки.
И на каждом этапе — улучшение.

Но я тоже начинаю с кроссов, поиска положения динамиков, их уровней и пр., пытаясь получить наилучший результат БЕЗ применения задержек. И только после этого включаю в настройку еще и задержки.
про углы/довороты речь не идет, тут все понятно.

я и не спорю если речь идет о настройке отдельных излучателей или в крайнем случае одного борта. тут конечно же можно (иногда нужно) начать с кроссов.

но если говорить о настройке срезов/порядков например одних СЧ (включены и левый и правый), то делать это абсолютно бесполезно пока ДГ не сфазированны задержкой. ловить тоналку на противофазном сигнале — утопия.

20.12.2009, 20:46

Можно.
Этап-1.
Выставляем все настройки в нуль (особенно баланс и задержки!).
Этап-1.
Включаем одно из трех:
— трек с моносигналом «белого шума»
— радиоэфир передачи АМ (СВ) диапазона
— радиоэфир передачи FM (УКВ) но при этом переводим его в монорежим.
и выставляем небольшую громкость (ну на уровне обычного человеческого разговора).
Этап-2.
Отбрасываем на усилителях межблоки всех каналов и оставляем только две пары одной полосы, например, начнем с твитеров.
Этап-3.
а) для альпайнов и иже подобных с ними: начинаем плавно увеличивать время мс задержки сигнала ближнего динамика, до тех пор, пока звук не начнет идти из середины торпедо.
б) для кларионов и иже подобных с ними: начинаем плавно увеличивать расстояние см до дальнего динамика, до тех пор, пока звук не начнет идти из середины торпедо.
Этап-4.
Отбрасываем на усилителях межблоки тех каналов, которые только что были настроены и подключаем межблоки следующих двух каналов следующей полосы и повторяем этап-3 и этап-4 последовательно до тех пор пока не доберемся до саба.
Этап-5.
Записываем значение задержек/расстояний для всех каналов (НЧ, СЧ, ВЧ), потом мы к ним еще вернемся.;)
Этап-6.
Отбрасываем на усилителях межблоки всех каналов, кроме мидов и саба.
и включаем качественный музыкальный материал богатый на басовое звучание и звучание ударников и начинаем:
а) для альпайнов и иже подобных с ними: пошагово и одновремено на обеих каналах (левом и правом) мидов добавлять задержку мс, до тех пор пока саб не переместится на перед. Добавляем так, добавили — полушали минуты две три, потом еще добавили и опять пару минут послушали. Слушать во время этого этапа надо одну и туже композицию (трек ставим в режим безконечного повтора)!
б) для кларионов и иже подобных с ними: на сабе пошагово добавлять расстояние см, до тех пор пока саб не переместится на перед. Добавляем так, добавили — послушали минуты две три, потом еще добавили и опять пару минут послушали. Слушать во время этого этапа надо одну и туже композицию (трек ставим в режим безконечного повтора)!
Этап-7 (только для альпайнов и иже подобных с ними)
Сравниваем значения задержек мс для мидов полученные в пятом этапе с тем, что получили в шестом этапе. Полученую разницу мс добавляем ко всем значениям задержек, полученных на пятом этапе, на ВЧ и СЧ обеих каналов.

P.S. я не описывал здесь, как сводить ВЧ, СЧ и НЧ одного канала вместе (вертикаль), так как это сильно запутает, да и в большинстве инсталляций в этом, как правило, нет необходимости и достаточно выполнить поэтапно то, что описано, чтобы получить нормальную горизонтальную сцену. Если человек разберется и поймет приведенный здесь мною алгоритм сведения горизонтали сцены, то вертикаль он сможет свести аналогичным способом, только оставлять надо не два канала одной полосы, а один канал, но двух соседних полос, например, левыйканал ВЧ+СЧ, потом, левый канал СЧ+НЧ, потом правый канал ВЧ+СЧ и т.д. и звук сводим не по середине торпедо, а по высоте, за базу берем самый верхний динамик, который участвует в сведении на данном этапе.
И не забываем потом в конце учесть дифферинциал между сведением горизонтали и вертикали (как мы это делали в этапе-7).

P.P.S. ОЧЕНЬ ВАЖНО! Сведением сцены занимаемся только после того, как сделали нарезку (настроили кроссоверы)!
Все в принципе правильно, но забыл пару важных моментов 🙂
Сразу проверить электрическую фазу на всех динамиках и свести динамики по уровню (иногда либо левый, либо правый может играть немного громче)

21.12.2009, 11:15

не согласен с:
P.P.S Сведением сцены занимаемся только после того, как сделали нарезку (настроили кроссоверы)!

потому что сначала задержки, потом частоты срезов и порядки, поскольку бессмысленно стыковать полосы пока система не сфазирована.

зы. естественно твитеры надо срезать, чтобы не спалить.
Имелось ввиду окончательное сведение.
Мне интересно знать люди описывают принципы настройки процевой системыэто всё личный опыт или смесь личного опыта с докумнтацией или чистые инструкции если есть такие в инете дайте ссылку почитать что бы было как можно больше инфы.
Очень хороший ответ дал Arrt, а особено то что выделено обясняет почему, такого нет и мало кто пишет об этом, тому простой пример, я попытался привести свой метод настройки, описав только важные моменты, что бы можно было понять алгоритм, и уже полетела куча помидор :tomato: в мою сторону,:D так как невозможно изложить все ньюансы и алгоритмы настройки на нескольких листах. А без этих ньюансов любой профи может легко закидать помидорами :tomato:
Это не просто личный опыт. Это ещё и выводы сделанные по результатам собственных проб и ошибок, с расставлением акцентов на самом важном, на что обращать внимание.

А инструкций в чистом виде нет, и наверное быть не может. Ну допустим, что написать инструкции как убрать резак. Сразу появляется куча нюансов, например динамик какой полосы дает резак или резак получается на стыке двух динамиков, если это СЧ то какой купольный или диффузорный, если диффузорный то в каком оформлении ЗЯ, ФИ, ФЭ, ПАС и куда он направлен и так далее до бесконечности. Поэтому написать инструкцию, а темболее заводскую — это смерть компании, по судам затаскают. 🙂

Заранее извиняюсь за резкость, но то за чушь.
1.Объясните пож. что значит мультибитовая тоналка.
И чем она отличается от немультибитовой (если вдруг такая у вас тоже есть). notknow:
2.С каких это пор мультибит — атрибут исключительно беспроцевых систем?:D
Это все условности и бегимоту понятно, что тоналка она и в Африке тоналка, просто мне было лень писать «тональное звучание, которое нам даст мультибитовая голова на хорошей и настроеной системе» , поэтому написал просто «мультбитовая тоналка». Кто хотел — тот понял, что имелось ввиду.:gordiy:
Буквоеды!:D
Что кассается атрибутов исключительно беспроцевых систем, то давайте вернемся с теории на землю 😉 Сколько, в Украине людей имеют процессорный мультибит? А сколько людей вУкраине имеет просто безпроцессорный мультибит? Прикинь соотношение и поймешь, что процессорный мультибит, это просто исключение из правил 😉
А я думаю, что спор не нужен, т.к. настроить сразу кроссы, а потом за один раз выставить сцену и забыть про настройки практически не реально.
Как показывает практика, настройка (без приборов) всё-равно идёт итерациями: отстраиваешь вроде бы удачно кросс, и берешься за сцену/задержки. А после настройки задержек обнаруживаешь, что можно бы и подкорректировать кросс. А подстроив кросс опять уточняешь задержки.
И на каждом этапе — улучшение.
:yes3:
Но я тоже начинаю с кроссов, поиска положения динамиков, их уровней и пр., пытаясь получить наилучший результат БЕЗ применения задержек. И только после этого включаю в настройку еще и задержки.
У каждого свои методы построения, как и каждая хозяйка врит борщ по своему. Я, например, начинал с задержек, что бы нащупать «нулевую» точку задержек. Потом конечно задержки заганял в ноль и насчупывал «нулевую» точку для настроек кроссов. Потом совмещал эти две «нулевые» точки и сморел что куда «поплыло» при этом, потом опять настраивал и опять, и опять, и опять, . И так почти до бесконечности, как затухающая синусоида, бархтался в настройке.
про углы/довороты речь не идет, тут все понятно.

я и не спорю если речь идет о настройке отдельных излучателей или в крайнем случае одного борта. тут конечно же можно (иногда нужно) начать с кроссов.

но если говорить о настройке срезов/порядков например одних СЧ (включены и левый и правый), то делать это абсолютно бесполезно пока ДГ не сфазированны задержкой. ловить тоналку на противофазном сигнале — утопия.
Надо было написать в начале моего метода:»Данная инструкция для начинающих! Профессионалам и людям с опытом данную инструкцию не использовать»:D Вот сам подумай, если человек не может (нет знаний) что бы свести задержки, о какой тоналке может идти речь? :duren: Ведь тоналка это еще более тонкая материя, чем задержки. Прежде, чем человек перейдет к тоналке ему предстоит еще уйму дров нарубать :chopwood:
Все в принципе правильно, но забыл пару важных моментов 🙂
Сразу проверить электрическую фазу на всех динамиках и свести динамики по уровню (иногда либо левый, либо правый может играть немного громче)
Если рассматривать только в контексте сведения сцены и задержек — то это не важно, как электрически сфазированы элементы, так как задержкой это легко правится, но вот потом :meowth:, когда перейдешь к вылизыванию тоналки, вот тут то они о себе и заявят 😉

15.02.2010, 11:08

Огромное спасибо всем принимавшим участие в данной ветке!
очень и очень много инфы для себя после месяцев поиска истины:notworthy:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *