Почему при зарядке аккумулятора не падает ток заряда
Перейти к содержимому

Почему при зарядке аккумулятора не падает ток заряда

  • автор:

Форум — НПП «ОРИОН»

Двое суток аккум стоял на зарядке с макс. силой тока 7А.
Стрелка зарядника так и не упала.
Зарядник автомат с макс. силой тока 7А
Аккум необслуживаемый.

Вопрос: мой аккум не зарядился?
ЧТо предпринять?

Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: Вт янв 25, 2011 16:40

По такому описанию сказать что-то конкретное не возможно.
Что за АКБ, емкость, сколько и как эксплуатировалась?
Есть ли активное газовыделение (кипение, шипение) в АКБ, при заряде?
Нет ли нагрева АКБ, при заряде?
Можете ли измерить напряжение на клеммах при заряде и через 1-2 часа после отключения ЗУ?

Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: Ср янв 26, 2011 09:16

Cпасибо за ответ.
Аккум Varta Blue Dinamic 70Ah, необслуживаемая
Куплена год назад
Ежедневные поездки на работу по 8 км\ч. Средняя скорость 20км\ч

Кипения, шипения не замечал, нагрева не было.
После зарядки на аккуме было 12.6
Сегодня с утра на незаведенном авто 12,4-12,5,
на заведенном с ближним светом 14,6

ИЗмерить напряжение при зарядке и после смогу ближе выходным,
если вышепривенных дополнений мало.

Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: Ср янв 26, 2011 11:59

М-дя.
При такой эксплуатации должен быть гарантированный недозаряд АКБ. Соответственно, сульфатация в той или иной степени обеспечена.
НО, за двое суток ток заряда должен был упасть. Иначе АКБ как следует вскипятилась бы.
Не понятно. Что-то явно не так, может амперметр сдурел или сети не было (например ночью)??
Очень интересно выяснить напряжение при заряде. Ну и измерить, другим амперметром, ток заряда надо бы.

Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: Чт мар 03, 2011 01:09

Похожий вопрос, у меня PW-260, не когда не видел чтобы скидывался ток в автоматическом режиме, как написано в инструкции. Куплена 2,5 года назад, но тогда заряжал 1 раз АКБ (Иста 55Ач) со старого автомобиля, наверно часов 10-12, как выставил 4А так оно все время и было. Снижения тока не было. Потом зарядка «пылилась на полке» до недавних проблем с другим АКБ (подольский 55Ач). АКБ ранее не заряжал и не снимал с авто (2,5года). Но вот 1,5 месяца назад его разрядили на сервисе, уезжал от них прикурившись и по незнанию даже не подумал зарядить АКБ, так и ездил подзаряжая на машине (что вряд-ли особо происходило, т.к. в день пробег не более 20км и 1,5ч). Вобщем через дней 15 АКБ перед тем как отказать за день до этого уже был слаб, но авто заводил, хотя видно, что не резво крутил. Я опять этому не уделил внимания, хотя мысля была, что на завтра не заведет, так и есть через день даже не крутило. Так еще и совсем его посадил, как раз начались морозы с 12 февраля в Спб. Еще и АКБ не мог достать неделю, замерз замок капота.
Вобщем это предыстория.
Было 3 подхода к восстановлению АКБ:
1. Значит снял АКБ ставлю на зарядку, ток 4-3А заряжал где-то 36ч, видел в лучшем случае снижение тока с 4А до 3А, все больше не снижалось. Кстати через 18ч от начала заряда, выяснил, что АКБ обслуживаемая, вскрыл и увидел, что надо доливать воду ибо видны пластины, сходил в аптеку влил где-то 0,4л заряжал еще 18ч. Потом поставил на авто, ездил 2 дня.
2. потом снял и еще заряжал 36ч сначала часов 12 на 2А потом на 3А потом уже 4А ставил, не снижает и все. Потом выбрал другую тактику, держал на АКБ 14,5В по мультиметру, таким образом выходило, что периодически приходилось снижать ток вручную, чтобы вернуть напряжение на 14,5. Сначала так снизил с 3А до 2А, потом уже до 1А. Т.е. какой-то ручной режим однако вышел.
Но при этом если выкрутить ток до 6А, было видно, что ток снижался через некоторое время до 4А. Только в этом я замечал работу автоматики.

Вобщем на машину снова поставил так и не дождавшись ухода тока в 0. Через сутки машина не завелась (утром было -22-18С), хотя до этого вечером много ездил и много заводился (от магазина к магазину). Снял АКБ, и домой на зарядку, а сам на работу:

3. выставил 2А (как только загорелся светодиод), кстати проверил по Амперметру, как раз как загорается соответствующий светодиод значит такой ток и идет, т.е. провел поверку шкалы PW-260 (были сомнения, что шкала врет и ток течет совсем не тот, что показывают светодиоды, но оказалось, что ошибаюсь). Через ~6ч попросил жену убавить до 1А (как загорится).
Вечером пришел с ареометром и выяснил, что во всех банках ~1.28 плотность, а в 3й банке 1.20. Увидел также, что уровень эл-та снизился после предыдущих моих зарядов (особенно шага 2) до 5-7мм выше пластин (минимум короче). Т.е. я на втором своем заряде разлогал воду короче (с 15мм долитых на шаге 1).
Почитал инет, понял, что надо мне слабым током работать, поставил 0.5А и гонял таким током 56-60ч, каждые 12ч фиксировал плотность везде и особенно в 3й банке, плотность каждые 12ч в ней повышалась на 0.02, в итоге где-то через 36ч вышел на 1.27 и через еще 12ч на 1.28, еще через 12ч также осталась 1.28 (НРЦ=13.75В). ЗУ выключил, оставил АКБ в покое на 12ч, плотность снизилась на 0.01, вроде это нормально. НРЦ=13В.
Довел уровень дист. водой до 15мм выше пластин (ушло не более 400мл). Плотность конечно упала, для выравнивания (перемешивания) на 3,5ч поставил на зарядку 3А. Потом 3ч отстоя, снова измерил плотность 1.27 1.28 1.25 1.27 1.25 1.24.
Поставил на авто отъездил пока 2 дня, заводит бодро.

Вот вчера проверил на машине, данные по напряжению:
После работы (машина стояла 9ч, хоть днем и грело солнышко, весь лед с авто растаял, но вечером было -8-10С) измерил напряжение на клеммах АКБ, не скидывая клеммы -12.57В.
Тестер положил напротив лобового, завожу вижу проседает до примерно 10,5В, заводится с пол оборота, бодренько.
Далее через 30сек напряжение вышло на 14.5-15В. Примерно через 5минут 14.8В стабильно стоит (включен ближний и печка).
Прогрел до 50С по приборке, на АКБ 14,76В.

Включаю обогрев, дальний+ближний+2ск. печки на прикуривателе 14,23В, на клеммах 14,6В.
Еду домой, у дома 88С, теже источники на прикуривателе 13.92В на АКБ 14.09В.
Вроде нормально.
Что странно, оставляю один ближний ~13.6В

Предыстория закончилась, теперь вопрос, как увидеть снижения тока на моей зарядке, или я еще не прошел десульфатацию в 3й банке?
Хотя в этом случае ток как раз должен был снизится.

PS еще был опыт зарядки АКБ приятеля моим ЗУ, он говорит, что у него как не крути задатчик тока так не один светодиод не загорался. Т.е. у него была дикая сульфатация? Но он потом поставил на авто, а дело оказалось в плохом контакте клемм, зачистил и все работает. Его АКб уже года 4, 5й идет.

Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: Чт мар 03, 2011 13:24

Darkon писал(а):

Как увидеть снижения тока на моей зарядке?

ЗУ настроено на заряд среднестатистической батареи. Для Вашей, похоже, напряжение отключения должно быть на 0,1-0,2В меньше чем имеется (ток начинает сбрасываться, но не до конца).
В любом случае, по классике, батарея считается полностью заряженной при неизменности напряжения и плотности (в процессе заряда) в течении 1-2 часов. И, естественно, при этом нельзя доводить батарею до активного газовыделения и повышения температуры (небольшое кипение присутствует практически всегда).

Darkon писал(а):

PS еще был опыт зарядки АКБ приятеля моим ЗУ, он говорит, что у него как не крути задатчик тока так не один светодиод не загорался. Т.е. у него была дикая сульфатация? Но он потом поставил на авто, а дело оказалось в плохом контакте клемм, зачистил и все работает. Его АКб уже года 4, 5й идет.

Да, такое происходит при достаточно сильной сульфатации (у 5 летней батареи это вполне возможно). В этом случае даже при небольшом токе заряда напряжение на батарее резко увеличивается. В свое время наблюдал батарею на которой при токе заряда 0,1А напряжение подскакивало до 24В.

Заряжаем АКБ

каждый водитель хоть раз да заряжал АКБ самостоятельно и каждый делает это по разному.
как же делаю это я и что для этого потребуется:

1. зарядное устройство ( у меня еще советское так что про новые нечего сказать не могу)
2. вольтметр (электронный желательно) стоит копейки 200-300 р
3. ареометр (для измерение плотности) стоит тоже копейки 50-150 р
4. дистиллированная вода 30 р литр
5. пипетка продается в аптеке либо стеклянная трубка
(использовать для измерения уровня электролита)
я использовал трубку (шланг) от капельницы, можно но не удобно гнется.
6.нашатырный спирт (продается в аптеке) для нейтрализации поверхности акб, так как загрязненная поверхность вызывает разряд акб.
7. сода пищевая растворенная в воде
(так же для нейтрализации поверхности акб (электролита) и в случае его проливания)
8. нагрузочная вилка
(для измерение напряжение акб и проверки измерения акб в режиме «нагрузка»)
я ее пока еще не купил цена от 300 рублей.

Теперь поговорим о напряжении и плотности
Степень заряженности, напряжение *, плотность *.
100% 12,7 1,28
80% 12,5 1,245
60% 12,3 1,21
40% 12,1 1,175
20% 11,9 1,14
0% 11,7 1,10

* при + 20 — 25 *С

перед тем как поставить акб на зарядку надо измерить напряжение и плотность,

(если акб находился на морозе то его надо отогреть до 20 -25 *С в течении примерно 8 часов
я обычно делаю так если не требуется срочность в зарядке акб, заношу его вечером а с утра ставлю на зарядку, за ночь акб прогреется до комнатной температуре.)

Зарядка аккумулятора зарядным устройством

Ну а теперь как заряжать?
Для этого служат выпрямители постоянного тока. Автолюбители их называют зарядными устройствами. Они бывают с ручной регулировкой или автоматические.
Перед зарядкой необходимо открыть все газовые каналы: вывернуть пробки, снять крышки банок. При зарядке важны три параметра: напряжение, ток зарядки и время.

Максимальное напряжение выпрямителя должно быть не выше 14.4V, лучше, если оно регулируется. Когда аккумулятор частично процентов на 25 разряжен, то начальный ток заряда при включении выпрямителя может резко скакнуть вверх. Отрегулируйте его на номинал не выше 1/10 ёмкости аккумулятора или меньше, если вольтметр уже показывает напряжение близко к 14V. Т.е., если у Вас батарея имеет маркировку 55Ah — максимальный ток 5.5. Далее в процессе зарядки напряжение будет расти, а ток уменьшаться.
Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, пластины от нагрева может повести и они замкнут друг на друга.
Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов.
Иногда необходимо выровнять плотность небольшим током. Например, если плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25. Включив выпрямитель, устанавливем ток зарядки порядка 2А. Иногда ниже, ориентируюсь по вольтметру: опять же не выше 14V. Время такой зарядки до двух суток. Особенно это необходимо делать после того, как аккумулятор разряжен в ноль бесплодными попытками завести двигатель.
При чём, делать это надо сразу, пока не началась сульфатизация пластин.
Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведет к снижению их срока службы.
Конкретные требования по режиму заряда, эксплуатации и обслуживанию должны быть изложены в инструкции или гарантийном талоне, прилагаемом к батареям.
Необходимо знать, что при сильном снижении уровня электролита внутри корпуса аккумулятора может образоваться опасная концентрация газовой смеси. Чтобы исключить вероятность взрыва, нельзя подносить к батарее открытое пламя (даже сигарету) и допускать искрение электро контактов.
Перед длительной зимней стоянкой также обслужите батарею, но не храните ее в теплом помещении, а оставьте на автомобиле со снятыми клеммами. Чем ниже температура, тем меньше скорость ее саморазряда.
Недопустимо оставлять на морозе разряженную батарею. Электролит низкой плотности замерзнет, и кристаллы льда приведут ее в негодность.
Для борьбы с паразитными токами утечки заведите себе привычку вытирать корпус батареи насухо от всякой нечисти. Если совсем в лом, то хотя бы делайте чистый круг вокруг плюсовой клеммы, чтобы разорвать паразитные электрические связи.
Ну, а если Вы любите свою машину, то разведите немного соды в воде
или возьмите нашатырный спирт и протрите всю поверхность корпуса батареи и вытрете ее насухо.
Все тряпки, которые прикасались к аккумулятору выбросить немедленно!

Акб СА СА не любят глубокого разряда, и заряжать их надо до напряжения 16 вольт.
Как я и делаю, при таком напряжение акб получает 100% заряд, но надо смотреть за уровнем электролита.
после 2 часового заряда от 15 до 16 вольт при токе 0.5 -1.5, выключаю зарядное устройство. потом даю ему постоять в покое несколько часов, а когда и на сутки и если напряжение находиться в пределах нормы, считаю зарядку за конченой, ежели не так то продолжаю заряжать акб
один акб я заряжал малым током на протяжении 4х дней,
чтобы поднять напряжении и плотность до нормы.
другой я акб заряжал для зимнего хранения в течении 8 часов, после 5 часов покоя напряжение на контактах 12.9.
ранее этот акб был полудохлый и была произведена частичная замена электролита плотностью 1.31 плотность стала 1.27, после этого акб простоял 3 месяца дома позже был поставлен на машину, где эксплуатировался пол года летом, снять с машины простоял в гараже на морозе месяц, далее был занесен домой где простоял 2 дня и было измерено напряжение которое составило 12.48 был поставлен на зарядку где и получил 12.9В и 1.31 плотность.
оба акб доводил до напряжения 15 — 16 вольт на малом токе 0.5 — 1.5, оба акб были заряжены на 100%.
считаю что при напряжение до 14.5 акб получает заряд 75-85 %.

Если вы считаете мою методику бредом, знайте, я вас не заставлю ей пользоваться.

Что делать, если стрелка амперметра не опускается при зарядке аккумулятора?

Подзаряд аккумулятора в норме сопровождается постепенным уменьшением тока заряда, в ходе которого стрелка амперметра доходит до нуля. Если этого не произошло, то неисправна либо сама батарея, либо амперметр, либо отказало зарядное устройство или генератор на машине.

Проверка зарядного устройства

При зарядке аккумулятора стрелка амперметра не опускается, когда неисправны сама АКБ, ЗУ или генератор, а также могла произойти поломка измерителя. Проверять зарядное устройство нужно, предварительно разобрав его, но так бывает не всегда. Не работать зарядное устройство может по следующим причинам: отказали клеммы, обрыв провода, перегорел плавкий предохранитель, защищающий электрическую цепь от воспламенения, неисправны сетевой шнур или вилка. Если эти элементы оказались целы, то проверьте, используя тестер, сам трансформатор, диодный мост и стабилизатор.

Для проверки трансформатора тестер переключают в режим измерения переменного напряжения – и проверяют выходное напряжение. Оно должно быть не ниже 15 вольт – такого напряжения, подвергающегося «выпрямлению», достаточно для подзаряда автомобильных батарей.

О негодности трансформатора может сообщить обрыв в одной из его обмоток.

Здесь вы ничего не добьётесь – нужна замена трансформатора. Прозвонка обмоток при отключённом приборе сообщит об обрыве одной из них – при бесконечном сопротивлении пропавший контакт очевиден. Если трансформатор стал перегреваться за несколько минут работы, то это верный признак короткозамкнутого витка. В большинстве случаев такой блок меняют.

Если причина неисправности всё же не в трансформаторе, то проверяют работу диодных мостов, стабилизатора и другого. На выходе диодного моста «выпрямленная» «переменка» достигает 15-20 В, для чего прибор переключается в режим измерения постоянного напряжения. Регулируемый стабилизатор выдаёт напряжение в 13,5-15 В. Более профессиональные зарядные устройства дополняются стабилизатором тока, который не даёт превысить токопотребление даже почти полностью разряженной АКБ. Если же ЗУ оказалось полностью исправным, то проверяется батарея. Возможно, амперметр здесь ни при чём – нужно заменить или восстановить сам аккумулятор.

Диагностика АКБ

Напряжение АКБ быстро падает ниже минимально допустимого его уровня, когда одна из «банок» приходит в полную негодность. Например, когда она оказалась замкнута, либо одна из пластин полностью рассыпалась, банка эта выполняет функцию перемычки или эквивалентного резистора. Она больше не вырабатывает собственное напряжение питания, не может его поддержать, и автомобильный аккумулятор выдаёт напряжение не 12,6, а, скажем, 10,5 В. Остальные «банки», получая «перебор» по подзаряду, выходят из строя – например, выкипает электролит. Они постепенно разрушаются.

Амперметр в машине зашкаливает. Будучи постоянно прижатой к правому краю шкалы, стрелка повреждается, а шунт и катушка, взаимодействующая с постоянным полем магнита, перегорают.

Проверить, насколько аккумулятор пригоден к дальнейшей эксплуатации, можно, замерив напряжение на каждой из «банок». В норме оно должно показывать 2-2,2 В. Соответственно, 6 «банок» выдают 12-13,2 В.

Если стрелка прибора стремится к нулю далеко не сразу, либо застыла на месте, то стоит попробовать потренировать АКБ – возможно, в ней происходят застойные процессы, к примеру, пластины сульфатировались. Для восстановления пластин доливают дистиллированную воду, производят медленный заряд АКБ до штатного напряжения, затем несколько последовательных циклов разряда и последующего заряда с нагрузкой по току, увеличивающейся с 1/30 до 1/10 ёмкостного ампеража.

Восстановленная таким образом батарея вновь будет работать в пределах допустимых значений её рабочих параметров некоторое время. Если АКБ изношена настолько, что её рабочее напряжение поднять не удалось, и принятые меры по её обслуживанию не помогли, то её нужно заменить.

Рекомендации

Бывают случаи, когда использование АКБ и ЗУ не доставляет никаких неудобств – батарея исправно заряжается, машина заводится, и электроника автомобиля работает в штатных режимах, однако амперметр продолжает выдавать запредельные значения. Современные автомобили оборудованы цифровой индикацией зарядного тока и имеющегося на батарее электрического напряжения. Однако большинство старых авто, выпущенных до 2010 года, обладают всё же стрелочными, а не цифровыми указателями. Распространённая причина поломки стрелочных индикаторов – обрыв «стремени», представляющего собой спиральную пружину, на которой, как на подвесе, уравновешена стрелка электроизмерительного прибора.

Стрелочный индикатор – тот же гальванометр, и амперметр в данном случае – это микроамперметр, параллельно соединённый со шунтом (сверх) малого сопротивления. Шунт этот представляет собой либо катушку, намотанную из толстого эмальпровода (несколько витков), либо низкоомный (менее одного ома) резистор, либо дорожку на печатной плате (полосковую линию).

Основной ток, замеряемый прибором, проходит через этот шунт. При его отгорании весь ток пойдёт через тонкую обмотку катушки прибора, и, соответственно, эта обмотка сгорит. Катушка стрелочного компонента-указателя намотана настолько тонким проводом (от 0,01 мм в диаметре) – перемотать его не представляется возможным, и амперметр меняют. Цифровой измеритель ампеража рассчитан на ток до 200 А. Чтобы амперметр не показывал запредельные значения, не следует никогда подсоединять АКБ, разряженную «в ноль», к машине. Её нужно зарядить на сетевом зарядном устройстве, либо подключить к машине, предварительно выключив из схемы сам амперметр.

Попытка подзарядить малопригодную для дальнейшего использования АКБ – и заряжать её от генератора – заканчивалась недостоверными показаниями амперметра, при которых выдаваемое значение визуально было больше 20 А. В современных авто амперметры рассчитаны на десятикратно больший ток заряда.

Случаи, при которых защитный визор амперметра придавил его стрелку, после чего она застряла и указывает на ампераж, к примеру, в 8 А, крайне малы.

Аккумулятор не подает ток при зарядке

Вопрос выкидывать ли аккумулятор. Ему 4 года, MUTLU. Вчера не смог завестись — на клемме «-» обнаружил белый налет, зачистил шкуруой. Завелся нормально. На следующий день попытался завести опять — не смог, стартер не крутил совсем. Отнес аккум. на зарядку — заряжается 5 часов при токе 4 — 5 А, но ток не падает (раньше за это время по крайней мере снижался, а сейчас можно и 6 и 7 А, при этом активно выделяет газ. Продолжать заряжать или не имеет смысла?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *